Включаешь скорость нива глохнет

Обновлено: 04.07.2024

Шевроле-нива глохнет на ходу, не очень часто, несколько раза в день, но становиться все чаще и чаще, заглохнет, крутит но не заводиться, постоишь минут 10 заводиться, может через минуту заглохнуть а может целый день ездить, смотрели бензанасос но вроде как все в норме с ним, что еще может быть?

Егор, возможно датчик холостого хода глючит, дроссельная заслонка заедает, может в электрических цепях что-то отходит, свечи зажигания в нагаре.
А на холостых стабильно работает?

Ну ты какой уверенный, там что угодно может быть, может у него глохнет в момент переключения передачи - датчик скорости. Причем он может просто глючить, то есть при диагностике ошибок не выдавать. Тут тяжело выявить причину в общем.

Егор, пиши подробнее, при каких условиях глохнет, при разгоне или при торможении, при ровном движении.. Вариантов очень много, и для более точного совета, нужна диагностика или в худшем случае, максимально точное описание проблемы.

эти постоянные проблемы меня подбодрили. Денег на тюнинг не хватает, делаешь только мелкий ремонт.
Короче проблема в следующем. На холодной или горячей машине зависает при запуске. Первая передача, включаем газ, скорость снижается и машина останавливается. Если не показалось, то немного ныряет.
Поменяли ДПДЗ на бесконтактный, поменяли РХХ, новые свечи зажигания, новую сетку бензонасоса (поменяли), поменяли тоже взрывчатку (не взбитую).
В чем может быть проблема ?

Comments 71

Была аналогичная проблема, все начиналось так, потом вообще перестала ехать, но поехала на холостом ходу, заменил бензонасос и проблема решилась.

и когда у вас возникла проблема! а вы заправились . после заправки как машина была? первые 500 метров ?

Не помню, когда купил и поехал на станцию, ехал как сумасшедший, топил и не уходил, поменял и уехал, изначально грешив на все.

хм на этой неделе поменяю сцепление. Может, это все. Скоро отпишусь. Пока не нашел проблему. Все перечисленное проверил, все в норме

Если можно проверить давление топлива и сцепление, может пробуксовывать, если корзина не в норме то ведет, еще подшипник шуршит, сцепление не 100%

подшипник уже полгода шумит.

Но это не имеет никакого отношения к скорости двигателя при запуске.

в любом случае заменю мат, заодно пусть посмотрят в чем проблема)) Цены на мат сейчас.

у меня такая же проблема, только машина не останавливается . но скорость резко падает начиная с 1000 . с любой скорости . кроме от хх до 1 .. там терпимо…
завтра псоавлю старому папе (русскому) сейчас стоит ЭРА .

Это признаки того, что ДАД заводит, меняйте их, иначе машина вообще не заведется рано. Я понял.

если машина останавливается при нажатии на газ — неверное определение присадки к топливу, и это может быть ошибка датчика давления в ресивере, хотя это большая редкость.
Я понимаю, что машина стоит на нейтрали — хочешь ехать, дави на газ — и она останавливается. Я предполагаю бензонасос, но вы говорите, что машина едет нормально, если заводится. Бензонасос отбрасываем назад, потому что если он не подаст давление выше 1 передачи, вы попадете туда, куда идете…. Если это действительно каким-то образом связано с шестернями, то я могу предположить, что вы каким-то чудом активировали 2 передачи одновременно, например 1-ю и 3-ю передачу .. хотя я очень сомневаюсь, что вы вообще имеете какое-то отношение к коробке передач , потому что он связан с двигателем 1 валом и 2 проводами датчика скорости.
Я связался с этим, когда была повреждена проводка на датчике положения коленчатого вала — в частности, провода болтались и контакт пропадал при запуске . хотя у одного человека это длилось неделю, потом машина перестала заводиться…

ускоритель тут ваще не может быть лохом размером с палец
dpdz — на 100% уверен, что и здесь все в порядке
IAC обычно не влияет на педалирование таким образом. Количество оборотов может замерзнуть и без газа машина не заведется! или, может быть, он запускается, но когда газ будет выпущен, задремать, поскольку RJJ не открылся для своей позиции, а остался на уровне двадцати лет
датчик скорости практически ни на что не влияет
папа — это главный датчик в вашем дрыгателе, который отвечает за правильное функционирование агрегата, ломается и выходит из строя в 5 раз чаще, чем негласный ВАЗ ДМРВ тут — возможно латентность датчика — газ нажат — давление в нем прыгнул — а сенсор думает, что все же 0,3 а не 1с . ну при условии
я с этим довольно сталкивался . но машина в принципе только заводится с ужасно большой поломки
датчик положения коленвала остается для вас обычными людьми, либо работает, либо не работает. Правильно видеть можно только с осциллографом
и даже с осциллографом вы можете выполнить балансировку сопел за минуту . но сопла здесь небольшая проблема, машина идет и набирает скорость…

сегодня собираюсь проверить датчик коленвала, как только решил проблему пишу что случилось

при работающем двигателе положите провода на датчик хорошо . может проблема решится если не вылезет хотя бы с этим узлом в принципе все нормально…

лучше сходите к разумному диагносту, не тратьте время попусту .. платите только тогда, когда найдете причину и не тратите 20 минут на то, чтобы заглядывать в окно сканера и не говорить ошибок, дайте 10 долларов

кстати поправляю, когда машина стоит на нейтрали и вы разгоняете количество оборотов она замирает, машина не глохнет, но как только вы включаете передачу и начинаете движение, количество оборотов сразу падает и глохнет

Ребята, такая проблема, когда начинаю ездить на мотоцикле он начинает мерзнуть, или когда сжимается еда, заходит бензин, а потом когда холостой ход не прекращается, ребята, что мог кто-то так сделать . ВАЗ 2108. Почему машина вылетает при трогании с места.

22 comments on “ Почему глохнет машина при трогании. Такая проблема когда начинаю трогаться начинает глохнуть ”

Попробуйте для начала поменять топливный и воздушный патрубки

Если у вас карбюратор, открутите электромагнитный клапан и дуйте туда из компрессора

топливный насос перегревается и плохо качает попробуйте тряпку, смоченную в холодной воде, и положите ее только на бензонасос или на полевую воду, если правила работают, то поменяйте бензонасос.

Санёк, епх отвечает за минимум, вот и все! и машина этого парня не работает.

инжектор или карбюратор

Та же проблема сейчас! Думал карб, пошел дальше, все то же самое, скорее всего бензонасос

Взгляните на углеводы. Такая шляпа была, когда от попловки кусок отломился и попал в дыру, где выходит бенз. Потом я все поменял, и это было бесполезно.

вот так я поменял бензонасос и одновременно сдул карбюратор, попробуй мне помочь на девятке

вакуум опережения зажигания

Короче, чувак, делай как я написал, если поможет, то в карбюратор не лезь! Повторно вводить не надо, говорю вам как знаток карбюратора)
Просто поменяйте бензонасос.
А если не поможет, проверьте трубы на герметичность, чтобы воздух не всасывался,
Еще бывает, что поплавок заедает и уровень топлива в карбюраторе ниже, но это маловероятно.

Сетка в бачке просто забита)

Все ребята почистили карбюратор, поменяли помпу, заработали, но до минимума проблему не сводят, спасибо)

Моя блондинка тоже дергалась.?
за то, что грешил на бензонасос бензонасос ДААЗ, ему примерно 1,5 года, прямо как карбу на вскрытии видел потертости на диафрагмах, а вы замечаете после водных преград была вода в нижней части насоса бензина ведь пружина, шток и нижняя пластина почти полностью изъедены ржавчиной!
Ремкомплект стоит 250р и помпа безон в красной коробке от неизвестного производителя стоит 300р купил, доставил поменял проставку под бензонасос, на старом была трещина. Выход приклада измерить нечем, линейки нет, колумба не нашел.
Собирал периодически, при трогании с бордюра происходит поломка 2-3 секунды, не останавливается, затем машина адекватно следует за педалью акселератора.
Продул карбюратор, игла в карбюраторе: монокар, вот и все.

Короче такая хрень.
Нива 21213 97гв. карбюратор.

Езжу все номально,спокойно. тут хлоп машина прямо на хожу, начинает дергаться, двигаться рывками. не тянет совсем. газ срабатывает с сильным провалом.

раньше просто останавливался (на холостом ходу работала ровно), глушил машинку, заводил и все нормально было.. работала ровно, тяга появлялась - провалы в газе изчезали - трогался и ехал дальше.

грешил тогда на релюшки зажигания или что-то там - поменял на новые.
проблему видать не решил. заортачилась она как-то раз - разобрал карбюратор -почистил, почистил бензонасос (качает он вроде бы не плохо), поменл топливный фильтр.
снимал крышку трамлера, там нет нагара, чистая, блестит.

неделю назад поехал не далече (меньше 5-ти км) заортачилась и ни в какую, хоть глушил ее хоть что, все равно не тянет, еле на подсосе до дому доехал.

постояла она почти неделю (два дня ездил без проблем. вчера даже по полю рассекал. ) а седня она снова заортачилась. почти 10 км ехал на подсосе без тяги. подтьезжая к дому - заглушил ее, завел и она снова нормально поехала.

что можно проверить куда смотреть? на что грешить?
карб почищен, бензонасос качает, фильтр новый. (на холостую ведь работает)
газуется с провалом когда чехардить начинает. (просто не тянет когда включаю передачу и все. глохнуть хочет. )

ладно бы постоянно это было, а то ни с того ни с сего, едешь по прямому участку с постоянной скоростью с одним газом и на тебе начинает ее лехорадить.

QUOTE (kostusha @ 12 ноября 2009, 14:40)

Возможного игла западает.

Как проверить западает ли игла? вроде бы чисто все, тудым сюдым все летает.

я больше на лепестрическую проблему грешу.
в луже побывал как-то по самый капот.

Было такое ток на инжекторной,заменил все что связано с электрикой.,непомогло. Прошло 3 месяца побывал в трех сервисах. В итоге причина была такая. Прокладка головки блока пропускала тосол в 4 горшок и делала это када и как ей вздумается.

У меня как то такая же проблема была, пробивал высоковольтный кабель на провод электромагнитного клапана.

QUOTE (Geodezist @ 12 ноября 2009, 18:45)

пробивал высоковольтный кабель на провод электромагнитного клапана.

если бы пробивал - то пробивал бы постоянно.
а тут то заглючит -то пропадет. про иглу мне вариант нравится, как тока выяснить точно?

возможно обледенение эмульсионных трубок карбюратора, при слишком быстром смесеобразовании трубки сильно охлаждаются
машина сбавляет обороты, глохнет, через пару минут нормально заводится и едет
правда я не знаю почему так получается и как это лечится
может стоит теплый воздух в карб подавать?

добавлено в [mergetime]1258038391[/mergetime]
или может из бака конденсат попадает?
по моим наблюдениям при резком снижении температуры воздуха это чаще проявляется

QUOTE (*Fantik* @ 12 ноября 2009, 19:05)

если бы пробивал - то пробивал бы постоянно.

Смотри карбюратор. Солекс очень капризная вещица. Скорее всего под главным топливным жиклером болтается капелька воды.

Со сроком давности 12 лет карбюратору (особенно Солексу)давно пора на свалку.Или ко мне в огород.Сколько ты его не чисти и не продувай,каналы очень узкие,всю грязь и отложения не вычистишь.Оси дроссельных заслонок изношены,подсос воздуха через них идет.Мой совет-через 10лет интенсивной эксплуатации сними карб,полож на полочку в гараже и любуйся на него.Можешь как наглядное пособие использовать.А себе поставь новый.

На форуме запрещено: Размещение в подписи ссылок на внешние ресурсы. Администрация.
Можно я тогда адрес на внешний ресурс на аваторе укажу?Автор.

А мне почему то кажется что дело в электронной части. Карбюратор бы глючил в одном из режимов постоянно. А тут ни с того ни с сего.
Мои предположения:
1. Перегрев и межвитковый пробой катушки зажигания.
2. Плавающий контакт в замке зажигания. (реальный случай из жизни. Мужик знакомый почти всю электронику поменял. потом тока увидел что в цепи еще замок стоит)

А зажигание бесконтактное? Если да, то в советских модулях зажигания любят выходить из строя советские транзисторы.

Бесконтактное.На нивах вряд ли щас советские транзисторы стоят.Редко коммутаторы из строя выходят.У меня один раз сдох,да и тот импортный.Катушка зажигания если сухая,то пробой возможен.С ними такое бывает.

на счет катушки зажигания автоэлектрик тоже предлагал поменять попробовать, ездит у меня такая в бардачке.
седня карба продую повторно посмотрю при дневном свете на него.
прокачусь -если такое будет, то попробую катушку зажигания поменять, если не поможет - замок зажигания поменяю.. все равно надо его менять. ключ от замка один тока ;)

если те хочешь пойти таким путем есть более надежный метод . Берешь пробку от бака и прикрути к ней новую машину . Если серьезно позвони посмотрим .

QUOTE (НeadНunter @ 12 ноября 2009, 21:04)

На 213 к солексу подогрев должен быть прикручен, (если уже не откручен владельцем), как раз в зоне дроссельных заслонок. Карб вроде не склонен к обмерзаниию.
Иглу исключить просто, заменив на юникаровскую с "пружинкой".

А вот сухо ли в кастрюле? При переходных -5,0,+5 температурах за бортом и коротких поездках у меня на семилетнем 213 движке начинал появляться конденсат кастрюльке - эмульсия масло+вода. Попадал в карб и.. здраствуй, вышеописааные симптомы. Если поездки были дальние - все было гуд.
Морально готовился к капиталке, но проблема не попрощавшись ушла с переходом на газ. Уже 2 зимы не наблюдается.

У меня такие симптомы были. проблему нашел в баке. Конденсат замерз и в виде снега забивал сетку бензонасоса. на холостые хватало, а на газ жмешь глохнет. Тоже когда вздумается это происходило. Но у меня инжектор и не Нива

QUOTE (mishanya68 @ 13 ноября 2009, 11:15)

если те хочешь пойти таким путем есть более надежный метод . Берешь пробку от бака и прикрути к ней новую машину .

Не все так просто,пробка может не подойти:)
На старых резьба на горловине наружняя,на новых внутреняя.
Прокладку менять надо,а не машину ;)

QUOTE (mishanya68 @ 13 ноября 2009, 11:15)

Берешь пробку от бака и прикрути к ней новую машину . Если серьезно позвони посмотрим .

шутка мне понравилась. :)

а позвонить и подьехать из Кунгура к вам - как-то вряд ли получится.

добавлено в [mergetime]1258102315[/mergetime]
посоветуйте что-нить что можно залить в бак, чтобы прочистить топливную систему, ну и за одно желательно избавится от воды.
возможно такая присутсвует. наши заправки+конденсат. хотя я меньше чем по пол бака бензина не держу.

иголка какая-то своеобразная оказывается. квручивается под ключ на "11" типа болта что-то в середине трубочка в трубочке шарик.

щас фотку прикреплю с маркой карбюратора. (я думаю, что это марка карба)

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Неисправности механической части коробки — автомат считаются одними из наиболее серьезных. Из строя может выйти насос, фрикционы, планетарные ряды и т.д. Если при попытке начать движение тронуться с места невозможно, при этом коробка сильно вибрирует, заметны удары, металлические стуки, скрежет, вибрации и т.п., двигатель следует заглушить, так как АКПП необходимо ремонтировать.

Подведем итоги

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.