Вместо первой включается третья передача ваз 2110

Обновлено: 02.07.2024

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

недовключается 3-я передача ваз 2110

Здравствуйте. Помогите советом-недовключается 3-я передача, включается со второго раза, бывает нормально, потом опять та же история, хруста нет, едет нормально. В чем может быть проблема?

- Может быть в кулисе (но врятли).

- Может быть в фиксаторах (точно не помню как на 10-ке, но как правило на корпусе КПП должна быть пластина под которой заложены шарики фиксаторов с пружинками, если пружинка ломается - передача может заедать при включении или самостоятельно выключаться, но при этом как правило эффект сказывается на двух передачах, например 3 и 4)

- Может еще дело быть в износе шестерен или поломке вилки

А вообще КПП не меняли? какой у нее пробег?

кпп б/у, после ремонта. все остальные передачи работают нормально, проблема только с третьей. Вилку и синхроны меняли, точно помню.

тут больше важен пробег после замены?

а вообще, раз в ней копались, в полне возможно что-то не так собрали. Или вилка бракованная, или еще чего.
Ну я бы первым делом шарики фиксаторов проверил (если это возможно)!

я тоже сталкивался такой проблемой.при разборке оказалось что горе мастера тупо не затянули болт на вилке!еще на коробках 10 семейства ломается стопорное кольцо и эти же симптомы проявляются,так как вал начинает смещаться по оси при включении передачи.

Два года назад приобрел себе автомобиль ВАЗ 2112, два года ездил без проблем. В этом году появилась такая проблема, начали плохо включатся передачи, а то и обще не включаются, два раза тянули домой на буксире. Мне говорили что могут быть проблемы из сцеплением, отрегулировал по книжке, хотя там и так все было нормально, вроде проблема пропала потом появилась опять. Знакомый сказал что возможно нужно отрегулировать ричаг на переключение передач у него когда то такое было. Вместе с им занялись регулировкой. После регулировки все начало работать но не надолго, буквально на неделю. Подскажите что делать? Говорят что нужно снимать и ремонтировать коробку. Но работа трудоемкая, может быть дело в чем то другом?

Сергей Ильич

Активный

Передачи, плохо включаются по нескольким причинам. Действительно, это может быть не полное выключение сцепления. Если сцепление в порядке, стоит обратить внимание на уровень масла в КПП. Оптимальное масло для коробки ВАЗ 2112, это масло Zic G - 4. Если и масло в норме, возможно износились синхронизаторы, в этом случае, будут проблемы с включением какой то одной передачи, а не всех.
Если на какое то время, вам помогла регулировка привода переключения передач, причина может быть очень банальная - плохая затяжка хомута тяги переключения, или износ шарнира, той же тяги.

fartuna

Продвинутый пользователь

Причем здесь трансмиссионное масло? Причин неисправности коробки передач множество. Первая – плохо отрегулированная кулиса. Отгоните автомобиль на СТО и там вам ее правильно отрегулируют. Самостоятельно эту операцию делать не стоит, так как есть нюансы, о которых вы можете не знать. Далее проверяется свободный ход сцепления и его работа и только потом снимается коробка для дальнейшей разборки и выявления проблем.

gambler

Пользователь

У меня сейчас подобная проблема возникла. Я приобрел недавно шевроле авео б/у. Пока привык к этому автомобилю прошло времени около месяца. Там оказался очень большой ход педали сцепления и я часто, не выжимая до конца сцепление, переключал скорость. Получалось это очень туго и с каким-то хрустом. А когда выжимал сцепление до упора, то вполне легко можно было переключать скорость, хоть одним пальцем. Теперь после таких недожимов у меня переключаются скорости туго даже при полностью выжатом сцеплении. Как можно устранить эту проблему?

Goshia

Продвинутый пользователь

gambler, у меня на Шевроле Нубира, тоже были проблемы с включением передач, и, кроме того, начал пробуксовывать диск сцепления. Думал, что все дело в нем, но, на СТО, кроме диска сцепления поменяли и корзину, так, что ремонт вылился в копеечку. Что касается коробки передач на ВАЗ, то, на нашей служебной 21099, ее за год ремонтировали 3 раза, вся проблема была в вилке выбора передач, на ней постоянно откручивался крепежный винт, и вилка свободно перемещалась по оси. Передачи, то включались, то нет. Коробка на автомобиле установлена с десятки, такая комплектация шла с завода изготовителя.

Дмитрий Николаевич

Активный

Привет всем. У меня была такая же история! Я купил ВАЗ 2107, ездил год, примерно, нормально потом возникла проблема! Плохо переключались передачи, особенно первая! На станции тех обслуживания сказали что проблема в корзине сцепления, и это заводской брак, лепестки корзины находились на разных уровнях! Мастера уже сталкивались с данной проблемой, на такой же машине, такого же года выпуска! Заменил корзину и диск сцепления и проблема исчезла!

Goshia

Продвинутый пользователь

Дмитрий Николаевич, в ВАЗ 2107 рычаг переключения передач установлен непосредственно на коробке, а в модели 2112 задействована еще и кулиса. Поэтому, при плохой ее регулировке, ход рычага очень большой, и он может перемещаться, чуть ли, не по всему салону автомобиля. Так что работают эти коробки несколько по-разному. Плохое включение передач у переднеприводных ВАЗов 2108 -2110, бывает оттого, что постепенно отпускается карданчик на кулисе, если же его заменить такой же деталью от ВАЗ 1118 "Калина", то люфт ручки переключения передач заметно уменьшится, а передачи будут включаться намного лучше.

Spider

Пользователь

Сталкивался с выработкой кулисы на своей ВАЗ 2108. Так же кроме невключения передач, еще и включались сразу две. Как вариант, если сцепление и кулиса в норме, может быть поломка одного из синхронизаторов. Ремонт трудоемкий, но вполне возможно его осуществить своими руками, говорю по собственному опыту. Главно, скачать с интернета, или купить книгу по ремонту с фотографиями и пошаговым описанием разборки/сборки. Показала практика, что как раз разобрать и собрать КПП куда тяжелее нежели, например, заменить подшипник, шестерню или синхронизатор.

Goshia

Продвинутый пользователь

Spider, мне-то коробку на ВАЗ 21099 мастера делали уже три раза, я об этом уже писал, но, ручка переключения скоростей имеет очень большой люфт, и решить пока эту проблему мне не удалось. Как я писал в предыдущем посту, попробую поменять свой карданчик на кулисе, взяв его с модели Калина 1118, или куплю полностью короткоходную кулису, вместе с карданчиком, для моей модели, их производит ProSport. Производитель гарантирует уменьшение хода ручки КПП на 50%, и скорости будут переключаться, как на спортивном автомобиле.

Spider

Пользователь

Goshia, я вас прекрасно понял и как бы ответ даю топикстартеру. Синхронизаторы - это как одна с причин не включения передач. А на счет открученного винта кулисы и люфта из-за нее, сам был жертвой такого казуса посреди ночи. Винтик то находится под защитной резинкой, а в панике сосредоточится и проверить его не хватило ума) Пришлось вызывать подмогу, и буксировать мой старенький ВАЗ 2108 домой на 40 километров. На следующий день во всем разобрались, хорошо, что не дошло до снимания коробки, что предлагалось друзьями с самого начала)

Goshia

Продвинутый пользователь

Сегодня, снова взял служебный ВАЗ 21099 для поездки в область, и был просто шокирован. Ручка переключения передач болтается, и не фиксируется в каком-либо одном положении. За время поездки, два раза попадал в заднюю передачу, несколько раз вместо первой пробовал трогаться с третьей. Кроме того, было такое включение, между третьей и пятой передачей, она, как бы включилась, но, никакой передачи там нет, растут обороты, и все. Просто, какой-то кошмар. И еще, пару раз, при включении второй передачи, с рукоятки соскакивал набалдашник, вместе с защитной резинкой. Получилось так, что у меня в руках осталась ручка с кожухом, отдельно от металлической рукоятки кулисы. Может все дело не в кулисе, а снова открутилась вилка выбора передач?

kaldun1

Продвинутый пользователь

Пару недель назад и на моем Ниссане Микра стали плохо включаться передачи. Не рычат, не скрипят, не выбиваются, но "залипают". Особенно с первой по третью. Четвертая и пятая - нормально. Как я понимаю, проблема - одна из вышеперечисленных. На следующей неделе планирую отогнать на СТО. Насколько устранение данных проблем является трудоемким и дорогостоящим процессом? Просто денег лишних особо нет, а машина нужно практически каждый день - хотелось бы знать на что настраиваться.

З.Ы. По факту решения вопроса отпишусь.

kaldun1

Продвинутый пользователь

Как и обещал, отчитываюсь. Пардон, что не сразу - события в Украине выбили из форумной жизни. Короче, до СТО я опять так и не доехал. Вместо этого решил лишний раз перечитать мануал. Проблема крылась не в КПП, а в увеличившемся свободном ходе рычага сцепления. Достаточно было подтянуть рычаг с помощью гайки [1] и контргайки [2], как все проблемы с включением передач исчезли.

Правда, сперва слегка перетянул и сцепление стало срабатывать лишь в самом конце, но возврат гаек на пару-тройку оборотов назад привел трансмиссию моего Ниссана к нормальному состоянию.

Goshia

Продвинутый пользователь

Сцепление, работающее в конце, или вначале нажатия педали сцепления - это, на мой взгляд, неправильно. Регулировка сцепления в автомобиле Ниссан Микра, имеет довольно точные настройки. Например, свободный ход педали сцепления составляет всего 2 - 8 мм, а предел износа ведомого диска сцепления всего 0,3 мм. Можно еще замерить высоту лепестков корзины сцепления, она не должна отличаться более чем на 0,7 мм. Поэтому, регулировкой хода рычага сцепления, не всегда удастся добиться нормальной работы коробки передач. Нужно проверить, и другие настройки сцепления автомобиля.

kaldun1

Продвинутый пользователь

Ну, во-первых, согласно мануалу, регулировка хода педали сцепления на Ниссане Микра осуществляется именно путем перемещения гайки (1) и фиксации её с помощью контргайки (2) на рычаге сцепления. И никакие другие настройки ковырять не надо. Не стоит искать проблему в том месте, где её нет. А во-вторых, никто и не говорит о том, что сцепление, работающее в конце, или вначале нажатия педали сцепления - это правильно. как раз таки наоборот - я акцентировал внимание на том, что если рычаг подтянули слишком сильно, то его необходимо ослабить, вернув гайку (1) на 2-3 оборота назад. Ну и, конечно, не забыть после этого опять зафиксировать её контргайкой (2).

Принцип работы и устранение неисправностей механизма переключения передач ВАЗ 2110

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.

Схема КПП

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед);
вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник;
дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи;
привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей;
реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

Регулировка

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта;
одна из передач вылетает;
скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП;
Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение;
Освободите в салоне ручку переключения от чехла;
По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении;
Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево;
Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Ремонт

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Болезни КПП

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор;
возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят;
замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости;
кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать;
как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.

Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.

Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.

Почему плохо включается первая передача

Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.

Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:

Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП

неисправное или неотрегулированное сцепление;
изношенный синхронизатор передачи;
сломанный привод переключения передач (кулиса);
неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
износ подшипников;
износ вала КПП;
просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
поломка реактивной тяги КПП;
поломка соленоида АКПП;
износ фрикционов (для АКПП);
нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.

Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.

Причины плохого включения первой передачи на механике

Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:

Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником

Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.

Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.

Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи

Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.

При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.

Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.

Никогда не заливайте трансмиссионное масло класса GL-5 в КПП, рассчитанные на GL-4. Сернистые присадки, содержащиеся в такой смазке, ускоряют износ деталей из медных сплавов (бронзовых синхронизаторов). Эксплуатационные свойства и предназначение таких масел рассмотрено тут.

Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.

Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.

Плохо включается первая передача: причины неисправности

Причины проблемного включения первой передачи на автомате

Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла

На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:

нехватка или неподходящая смазка;
износ синхронизаторов;
износ или неисправность вилок;
износ подшипников;
износ валов;
неисправности сцепления.

Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.

Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.

Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.

Если проблемы с переключением проявляются только в мороз или в жару, иногда избавиться от них помогает смена ATF.

Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.

Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео

При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.

Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.

Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и стук при трогании.

Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:

Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео

P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
P070F – недостаточный уровень масла;
P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.

Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.

Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”

Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях

Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.

Рекомендуется всегда включать 1-ю и 2-ю передачи мягко, без спешки и чрезмерного усилия, чтобы продлить жизнь синхронизаторам.
Следить за состоянием подушек силового агрегата, реактивной тягой КПП, своевременно менять изношенные крепления.
Контролировать ход кулисы, при появлении нечеткого и слишком свободного ее хода – менять изношенные элементы кулисы (пластиковые втулки, пружинка, шаровая опора), регулировать ее ход.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: