Воет двигатель ваз 2106

Обновлено: 07.07.2024

примерно две недели назад по дороге из Новгорода на трассе нарисовалась проблема,при увеличении скорости до 80-90 км что-то начинает выть под капотом,причем воет достаточно громко…за две недели были поменяны ролик и ремень ГРМ,генератор,ремень генератора,вой стал тише но до конца не пропал…воет только на скорости 80-90км при 2000 тыс.об. если пробовать газовать на холодном движке,то воя нет. Помогите,а то я так уже полмашины поменяю

Ответы:

— Генератор воет Хотя может и помпа, но такое обычно на иномарках…. Так что смотри подшибники.

— у меня подвывало , заменили подшипники в передних колесах, стало все ок.

— так генератор новый только вчера поменяныйнеее,у подширников больше на гул похоже,а это именно вой и точно из под капота в районе грм и генератора

— Дык прям иномарко Запчасти гамно. Все что хошь могут всунуть…Ну помпу глянь на люфт, один хрен туда лезть и генератор провершь.

— ну не иномарко,но недельку хоть в тишине поездить хотелось помпу буду глядеть…

— При изменении нагрузки и передачи как вой меняется?

— Какие БАЛБЕСЫ вам всё это меняли. Генератор вообще проверить было легко даже БАЛБЕСУ просто снять ремень и проехать.У вас либо помпа шумит можно было в это время её проверить ,или шумит подшипник ступицы если это только на ходу .

— вой при изменение передачи не меняется,подвывает на 3-4 передаче на скорости около 80-90кмгенератор требовал замены потому-что не заряжал аккум(порвался статор,отлетел провод от диодного моста),ГРМ поменяли так как не в курсе когда хозяин его менял…насчет подшипника,он тоже шумит,нозвук другой(там как гул получается,а тут именно на вой больше похоже),я вот склоняюсь к помпе все-таки…

— Подшипник ступицы …..Как ни крути , к бабке не ходи….Попробуй вывесить поочередно передние колеса, на домкрате, включаешь 4 передачу и разгоняешь не более 55 км/ч по спидометру….и человек стоящий на улице напротв колеса прекрасно слышит гудит или не гудит подшипник…..

— Получается что если дело в помпе, то вой должен увеличиваться при повышении оборотов, и наоборот, затихать при понижении. А у Вас, как я понимаю, вой постоянный, только на определенных передачах и скоростях. У меня помпы обычно ломались сразу, без предсмертных мук и визгов, сразу тосол по всему моторному и дикий скрежет.

— У меня выло именно на 4ой передаче в районе 2500-3500 оборотов.Именно вой и слышно очень хорошо.Остальное (ролик,помпа,генератор) от скорости зависеть не будет.подшипники ступицы — да могут.проверить — накатом и на люфт.Но раз у вас связь обороты-скорость я даю гарантию что это КПП (возможно даже ГП) Как проверить просто?Залейте масла побольше если немного снизится — точно коробка

— вой появляется местами и не всегда,то есть можно спокойно ехать и нечего выть не будет,а можно чуть газку поддать и завоет…еще вой на пару секунд прекращается при изменении траектории движения,то есть если чуть руль вбок воя нет,повернул обратно снова появился,газ сбросил все утихло…а дальше может завыть,а может и не завыть при добавлении газа.

— Точно подшипник ступицы…..

— Ступичный подшипник скорее всего, если при изменении траектории звук меняется.

— Ну писец ты пишешь Ты уж точно напиши что и когда и при каких обстоятельствах воет…

— щас попробую по пунктам1)вой доносится из под капота с правой стороны(если спиной к машине стоять)2)появляется на скорости 80-90км3)если во время воя слегка повернуть руль,т.е. изменить траекторию движения,то вой замолкает на время поворота руля4)если во время воя слекга сбросить газ,то вой пропадает,потом,когда снова прибавляешь газ может появится снова,а может и не появится,то есть воет не постоянновроде как-то так

— Это точно подшибник ступицы, меняй. Лучше сразу на новые оба и покупай что типа SFK (а может SKF) Это с учетом что у тебя нету багажника на крыше, а то он воет тоже на скорости

Dexiter

Матерый ЖигулистЪ

проблема может крыться и в зажигании. при раннем ясен пень будет слышна детонация. а вот при позднем как раз двигло будет шумнее работать, чем при правильно выставленном. При норм. условиях двиг будет как бы подвывать, а при сбитом зажигании реветь

ДенЧи!

Матерый ЖигулистЪ

омг.. скажу своё мини имхо. просто ребят, выше 3-х тысяч оборотов, двигатель НОРМАЛЬНЫЙ воет дай боже.. машина сама по себе шумливая. автор ты сколько ездишь на ней? и на чем ездил до ней?

Mad_Doc

Матерый ЖигулистЪ

Ага, а что тогда происходит при подходе к 7000.
З.Ы. Ты просто мой дрыгатель не слышал. Тогда ты б узнал, что такое ШУМ

prosto

Отпетый ЖигулистЪ

Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне
Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел.
Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь.
Звук немного звенящий.
При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг)
но скорее всего от двигателя
На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише.

Масло Кастрол синтетика.
При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось.

Именно - МИКРОМЕТРОМ НА ПЛАНКЕ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЩУПОМ. БУшные двигатели имеют неровности, задиры на валах ГРМ которые были созданы при работе в паре с соприкасаемыми деталями, а щуп который многие рекомендуют вставлять имеет абсолютно плоский профиль - отсюда 100% гарантия ошибки в регулировке клапанов в большую сторону. Отсюда и жалобы - "как не регулирую - все равно гремит как трактор. " Более того - оторвал бы руки и язык тому кто рассказывает о силе выдергивания щупа при регулировке. Это же абсурд! Сила выдергивания - сила защемления пружиной, что никакого отношения к размеру зазора не имеет. Механники хреновы! Если по щупу - значит никакого защемления, но повторюсь что щупом можно регулировать только новые двигатели, а не старые! Для примера могу привести случай когда только что отрегулированный (якобы идеально) двигатель по щупу, был перемерян микрометром с планкой и замеры показали что зазоры в клапанах гуляли от 0.16 до 0.43. И это на двигателе который прошел всего-то 54000км на масле что рекомендует завод (т.е. простейшая минералка). Можете теперь представить что можно сделать по щупу на двигателе с большим пробегом?

Paccмoтpeн пopядoк дeйcтвий, дaютcя peкoмeндaции, кaк лeгкo cнять кopoбкy пepeдaч (oбязaтeльнo пpи зaмeнe cцeплeния) и пpoчиe coвeты.

Bы yзнaeтe нe тoлькo пocлeдoвaтeльнocть peгyлиpoвки, нo и цeнy нa инcтpyмeнты, cтoимocть тaкoй paбoты в aвтocepвиce, кaк чacтo peгyлиpoвaть клaпaнa и т.д.

B cтaтьe дaнa пoдpoбнaя инcтpyкция пo зaмeнe мacлянoгo фильтpa. Eщё вы yзнaeтe, кoгдa и зaчeм нyжнo eгo мeнять, a тaкжe кaкиe инcтpyмeнты для этoгo пoтpeбyютcя.

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Причины возникновения неисправности

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Уточнение диагноза

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

убедиться, что в картере есть смазка;
проверить, не текут ли сальники;
измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

(К) Мост завыл | Автор темы: Baines

Такая ерунда сегодня со мной приключилась.

Alexey (Manorama) да зазор ты нарушил.

Dima (Lucero) А как кста понять, что в мост надо масло заливать, по звуку??

Ravil (Jerok) Просто подтени гайку. Там распорная втулка всеравно хуже не будет.

Alexander (Zadie) Да может наоборот сильно затянул. Ё моё, чтож делать?

Ravil (Jerok) ОООООО. Если сильно затянул, то снемай редуктор, меняй распорную втулку, регулируй зацепление шестерёнок((((

Pavel (Teshaun) Ну попробуй методом тыка. Снял крутанул гайку поехал. Если гудит то снова. Ну а если не хочеш мучатся то езжай в сервис где есть спец оборудование где регулируют.

Alenka (Jonathon) аА у меня тост мост гудит!! (( чего делать то?? не знаю.

Anton (Mara) Если регулировки зазора не помогут то замена главной пары или подшибников. А может и не мост вовсе у тебя гудит??

Vlad (Edgard) На 70 км/ч начинает подвывать заклинившая крестовина. Этот звук зачастую путают с гулом редуктора. сам тоже грешил поначалу на мост, а поменял крестовину и перестало шуметь.

Sergey (Gaia) Ерунда, если завыл то все.шестерошные редуктора ремонту не подлежат, сам проверил. проще поменять.
Павел Кузовников, гайка хвостовика должна быть затянута иначе начнется вибрация.

Dmitry (Paula) бывает сателиты в дифере(на полуосях) начинают болтатся, начинается вой и вибрация

Ilya (Chev) а у меня тоже мост воет, сколько себя помню.
но воет только на 4-й передаче.. где-то с 50 км/ч и до 80 (может и дальше гудит. но тогда уже не слышно из-за движка)
Но сам факт, что гудит на 4-й меня удивляет.

Sergey (Gaia) отвалится када нить нах тада удвилятся еще больше будешь

Alenka (Jonathon) Хошь сказать. редуктор моста полностью менять?? а если так ездить? на скорость же не влияет? а с музыкой не слышно))))
или развалится? а если еще и заклинит. то пипец. ((((((

Anton (Mara) Зачем весь редуктор? Обычно достаточно заменить хвостовик и планетарку ну и подшибники и все перестает гудеть. У меня гудел но не сильно года 2 потом развалился, хорошо не заклинил на хвостовике целыми остались 4 зуба всего)))

Ilya (Chev) эээ. напугали меня. я хоть и собирался менять в скором времени редуктор, но чтоб прям так критично. блин, так эт оя смогу и домой не доехать, что ли? ! о_О если не превышать скоростной режим, то дольше ж пожвёт? или ему пох??

Alenka (Jonathon) Можешь и не доехать((((( (не дай бог), вот так на скорости заклинит..и все в кувете можно оказаться(((((

Alenka (Jonathon) А как между планетаркой и саттелитами устанавливать правильный зазор?

Alexey (Manorama) Да если воет там проблема быстро решается либо затягивание гайки хвостовика либо замена расп***й втулки на ведущем валу главной пары, ну может еще что то зависит от того где там проблема, можно ездить и с воющим редуктором но через время послизывает все зубья, для продажи чтобы не ремонтировать можно в картер моста опилок насыпать выть точно не будет:)))

Аленка Куркина
Там очень трудоемкий процесс без знаний лучше туда не лезть да и рассказывать долго, ну там вообще на корпусе дифференциала если не ошибаюсь, есть болты которыми и регулируется зазор

У многих возникает вопрос по смещению заднего моста автомобиля ВАЗ-2101-2107. группа ВКонтакте по ремонту ВАЗ.

регулировка заднего моста на классике — YouTube

ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ. 18,923 views · 12:03 · Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие .

LADA (Жигули) Как выровнять мост (балку) на машине — YouTube

Пустил друга на стапель мост выровнять, вместе со ста граммами зделали мост- это видео скорее всего как идея может кому то .

Николай Черенков | Автор темы: Ирина

Подскажите можно задний мос от нивы в тукнуть на 2106

Нечаев (Malaika) Можно только полуоси нужно менять на жигулевские

Сергей (Kakav) Ну у них же длокировка стоит её можно оставить

Нечаев (Malaika) У них блокировка в раздатке а не в мосту а мост точно такой же как и у жигулей

Сергей (Kakav) Ясно спасбо

Михаил (Ander) У меня на семёре стоит.

Сергей (Kakav) Ну и как

Сергей (Kakav) А можно как небуть зделать чтобы блокировка была

Нечаев (Malaika) В продаже есть самоблокирующийся дифференциал ставится в мост вместо обычного дифференциала.цена около 10000 р.

Сергей (Kakav) А что лучше купить или редуктор заворит. просто у меня друг заворил и говорит не чего при езде. только есть минус покрышки стираються.

Нечаев (Malaika) Можно и заварить но зимой с ним опасно убиться можно

Сергей (Kakav) Ясно. проще либо будет. купить. и не мучиться.

Михаил (Ander) Нормально, бегает.

Сергей (Kakav) Ну лучше чем с родным

Михаил (Ander) Да, мне нравится.

(К) Ушел задний мост | Автоклуб Lada ВАЗ 2106 | ВКонтакте

15 апр. 2009 г. — был на развале сказали что у меня мост задний ушёл в сторону. сразу спросили грузили машину или нет. ответил честно что .

Как выставить задний мост? — Drive2

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Читайте также: