Воет мост на ваз 2106 что делать
Обновлено: 02.07.2024
Гул появился через некоторое время после покупки авто и постепенно усиливался. Дошло до до хруста в редукторе, после чего мост был заменен на другой, б/у. Сейчас начинается то же самое. В чем дело? Может редукторы крякнули из-за большого возраста и пробега? — 8 лет назад
Пока муж дома, могу пользоваться его "светлой головой". Идея такова: когда машину продают, чтобы не было слышно гула заднего моста, в его масло могут всыпать алюминиевую пудру. Это позволяет продать машину, с "тихим" мостом. Через какое то время начнет выть. Замена редуктора лотерея. Нормальный редуктор трудно купить. Как правило, то что продают, сплошная лажа. Куда выгоднее взять эту деталь с рабочей машины ( которую Вы видели в деле ). Покупать с рук редуктора нельзя. Настроить их в кустарный условиях тоже практически не возможно. Это серьезный минус заднего привода. К пробегу они не очень чувствительны, если за время эксплуатации лилось правильное масло и в достаточном количестве. — 8 лет назад
Второй редуктор был установлен с сделанной в СССР копейки (2101). Тогда машины славились качеством и надежностью. — 8 лет назад
Скорее всего 2101 уже прошла свое. Это в первых. Во вторых, на 2101 устанавливался редуктор с самым большим передаточным числом. Наиболее предпочтительное передаточное отношение имеет 21074, где 5ст КПП и редуктор 2106. На ней сама езжу. Копеечные редуктора "медленные ". Насчет гула, вероятно Вам просто не повезло. Это лотерея с "небольшим кол-вом выигрышных билетов". В идеале, если покупаете редуктор с рабочей машины, то надо бы на нем проехать , чтобы послушать. — 8 лет назад
Не повезло не мне, машина сотрудника :) Зато копеечный редуктор машине крутить легче. На такой машине не до скорости, важно чтоб надежно ехала' — 8 лет назад
Крутить легче. Но я бы сказала, что важнее не как двигатель проще крутить, а насколько механизм изношен. — 8 лет назад
Редуктор крутить наверно :) С копейки механизм достался за копейки и работает уже около года, а новый мост дорого очень стоит для рабочей то машины. — 8 лет назад
Проблемы в другом. В розничной сети, Вы купите редуктор, который не прошел испытания. Иными словами, тот редуктор, который уложился в нормативы, идет на конвейер, тот что не уложился - в розничную сеть. Ровно тоже самое относится к аккумуляторам отечественного производства. — 8 лет назад
Почему гудит редуктор заднего моста ваз 2107 – воет мост
Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.
Причины возникновения неисправности
Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.
Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.
Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:
К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.
Диагностика механизма по звуку
Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.
Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:
Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.
Уточнение диагноза
Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:
- убедиться, что в картере есть смазка;
- проверить, не текут ли сальники;
- измерить величину люфта в механизме.
Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.
Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Коробка переключения передач, редуктор, кардан, сцепление и все что с этим связано, вобщем - трансмиссия господа!
Модератор: рустем
Редуктор завыл.
С месяц назад редуктор начинал выть после 140 км/ч, теперь вот уже после 80. Масло MANNOL 80W-90 GL5, уровень в норме. Не пойму с чего такая беда. Возможен ли качественный ремонт в гаражных условиях. У кого есть опыт в этом - поделитесь.
JET
По какой причине ремонтировал? сколько проехал после ремонта перед тем как он завыл? Процесс ремонта контролировал а то тебе туда могли просто опилок насыпать.
[quote="Mr_Ice"]По какой причине ремонтировал? сколько проехал после ремонта перед тем как он завыл? Процесс ремонта контролировал а то тебе туда могли просто опилок насыпать.[/quote]
Сколько проехал и ремонтировался ли он вообще - не знаю, т.к. купил автошку в июле 2008. Вчера добавил в масло моста присадку-ревитализант для редукторов и КПП "ХАДО". Пока безрезультатно
Для XADO надо проехать км 30-40 затем возмоно будет результат Если редуктор сильно изношен может пойти улучшение но не надолго
Лучше обратится к спецам так как там выставляются зазоры с помощью шайб и в продаже часто встречаются шестерни "сырые" их надолго не хватает
Don_Andrycho писал(а): Для XADO надо проехать км 30-40 затем возмоно будет результат Если редуктор сильно изношен может пойти улучшение но не надолго
А вобще есть тольк, от использования присадок в редукторе. На сколько они помогают?
У меня вот редуктор уже очень давно воет, но я его не трогую, боюсь менять, а то сыромятина попадется и мучайся патом.
На старой копейке эксперементировал добавлял присадки помогало но не надолго Когда менял редуктор выработка на старом такая была, что они уже не помогали
+ мульон. Если пара нае то уже ничего не помо. Еще как вариант раскрутился и вследствие этого разрегулирован - проверяется элементарно, скинул кардан, посмотрел гайку хвостовика, если затянута то увы и ах. Делали мне редуктор правда один раз, хватило ненадолго. Валяется в гараже. Сейчас стоит б.у. уже года два, правда с парой ваз 2101. =(
JET писал(а): С месяц назад редуктор начинал выть после 140 км/ч, теперь вот уже после 80. Масло MANNOL 80W-90 GL5, уровень в норме. Не пойму с чего такая беда. Возможен ли качественный ремонт в гаражных условиях. У кого есть опыт в этом - поделитесь.
Дорогой ты мой человек ((( Я тебе сочувствую ((
Значит так. Было дело, и у меня завыл. Я просто ехал по трассе, и понял, шо сзади воет. Характер воя такой - на всех передачах, кроме первой и выло только когда жмешь на газ, т.е. если машина катится-в салоне тишина.
Вердикт вынесли сразу-менять. Занимался всем этим отец дома в деревне, т.к. я в Ставрополе в это время посещал пары. И вот что ему сказал мастер: вырвало два (ДВА. ) зуба на планетарной передаче, зубья перескочили, отсюда и вой. ПРИЧИНА - либо езда на скоростях 140 и выше, либо резкие старты. Естественно, было и то, и другое. Возможно, причина у тебя другая, но менять придется по-любому все. Кроме корпуса редуктора. Ну не предусмотрена семерочная трансмиссия (которая недалеко ушла от копеечной) для полетов на скоростях за 120. А ты уже на неисправном и воющем носился 140.
Как не попасть на плохой редуктор? Я в одном гаражном кооперативе наткнулся на мастера. Он специализировался именно на редукторах. У него в гараже стоял станок, чем-то похожий на фрезерный (я в них не шарю). Так вот он предлагал редуктора его собственноручного производства, проверенные на станке. Он обещал, что выть не будут. Только цена кусалась - просил 6000 рублей.
Ну, мне все дома заменили за папкин счет. Вот только, олени, подшипник на правой полуоси не заменили. Но это уже другая история
И еще, мое личное мнение. Абсолютно неважно, какое масло ты туда льешь. Ездит же половина классиководов на "веретенке" всю жизнь и не заморачивается! Прально? То-то и оно. Хотя я себе в коробку от нефиг делать Мобил залил. А в редукторе сейчас какой-то спецсостав от мастера плещется. Только мало я в эти сказки верю.
Demon244 писал(а): Ну не предусмотрена семерочная трансмиссия (которая недалеко ушла от копеечной) для полетов на скоростях за 120.
Вопрос собственно только один:
может ли гудеть редуктор из-за того, что чулок гнутый?
Теперь предыстория:
загудел редуктор, про разгоне гудит, при нейтралке нет. Купил другой, б/у - тоже самое, отдал починить свой - опять.
И вот говорит мне один чел, что "редуктор может гудеть не из-за того, что он плохой, а из-за того, что чулок(задний мост) погнулся.
И хоть новый купи, если чулок гнутый, все равно гудеть будет."
Если может, то как самому проверить, погнутый он или нет.
TheRock
Вопрос собственно только один:
может ли гудеть редуктор из-за того, что чулок гнутый?Теперь предыстория:
загудел редуктор, про разгоне гудит, при нейтралке нет. Купил другой, б/у - тоже самое, отдал починить свой - опять.
И вот говорит мне один чел, что "редуктор может гудеть не из-за того, что он плохой, а из-за того, что чулок(задний мост) погнулся.
И хоть новый купи, если чулок гнутый, все равно гудеть будет."Если может, то как самому проверить, погнутый он или нет.
Если сильно гнутый должно быть видно на глаз(вынуть полуоси и посмотреть в отверстие), да и резина должна быстро и неравномерно изнашиваться плюс к этому должны быть проблемы с управляемостью(ведушие колеса направлены не в сторону движения).
Ну, знаете, господа. А редуктор ли ето гудить-то? А то ведь в том же ЗР описано, как мужик редуктора на классике менял, как перчатки. Пока не добрался до ступицы правого переднего колеса.
Гудит только под нагрузкой, значит редуктор, если бы что нибудь другое гудело, то звук постоянно бы был, а не только при разгоне.
Ну колеса вроде прямостоят, а что я должен увидеть, после того, как полуоси выну?
В книжке читал, что стенд нужен специальный, самому то как определить?
Если можно, чуть поподробнее, как определяется погнутость, буу очень благодарен за инфу.
А под нагрузкой, кстати, и коробка гудеть могеть, а звук в автожестянке идет куда хочет.
Проверить погнутость балки можно 3-я способами.
1-й самый простой и наименее надежный. Выпотрошить балку (снять полуоси редуктор) далее глядим внутрь со стороны полкоси (любой). В картере имеются две пластины с отверстиями (маслоотражатели). Принцип как при проверке гладкого ствола 😀 , ежели все 4-е дыры (посадочные под сальники и маслоотражатели) визуально находятся на одной оси - значит кривизны нет. НО эти пластины изначально могут быть косо приварены 😞 и на вполне исправной балке совпадения не будет.
2-способ. Приезжаем на развал-схождение и в зависимости от стенда действуем. Ежели стенд современный с измерением всей геометрии авто (8 или 6 датчиков) смотрим на показания по зад. оси. И развал и схождение зад. колес на классике должны стремиться к нулям. Ежели стенд только на одну ось (типа нашего СКО-1), то вешаем все это богатство на задницу и далее меряем как описано выше.
3-й способ. Самый надежный, точный и муторный описан у любой книге по ремонту. Две призмы, два поверочных фланца, угольник, щупы и. самое главное. поверочная плита размером с балку 😀 . Не на каждой станции отищется такое богатство 😞 .
Вообще при искривлении балки шум будет постоянным и при разгоне и при накате, то же самое при кривых полуосях. Увы редукторы на сей день делают ужасно, главные пары на запчасти идут - просло хлам 😲 .
Маленький совет - перед установкой редуктора проверьте хотябы на краску правильность регулировки зацепления (метод можно найти в книжках по старым авто - Волга,Москвич). Суть - пятно контакта должно быть примерно по центру зуба и не "плавать" по ведомой шестерне. Краска нужна густая (лучше старая масляная). Еше не плохо проверить преднатяг подшипников ведущей шестерни (хотябы на ощупь).
П.С. А может всетакм не редуктор 😀 . Там много может чего гудеть при разгоне 😉
Всеволод
Ну, знаете, господа. А редуктор ли ето гудить-то? А то ведь в том же ЗР описано, как мужик редуктора на классике менял, как перчатки. Пока не добрался до ступицы правого переднего колеса.А они там в ЗР все такие идиоты или только прикидываются, что сразу не слышно спереди или сзади звук идет.
Борисыч
Вообще при искривлении балки шум будет постоянным и при разгоне и при накате, то же самое при кривых полуосях.Вот это не факт, сам лично словил редуктором на М412 здоровенный булыган, колеса стали как у негруженой "Татры", подшипник полуоси(левой) в хлам за 500км, резина новая за 2000км в хлам(износ с наружной стороны беговой дорожки), с управляемостью проблемы были серьезные, особенно на мокрой дороге, чулок после снятия выглядел как ствол предназначенный для стрельбы за угол, но самое странное - редуктор не выл, ни до ни после замены чулка, а завыл только через 15тыс. только при езде накатом, но там тоже оказалось все просто - центральная гайка отвинтилась - привинтил, затянул - все вернулось на круги своя.
ну вот, спасибо за разяснения.
1) еду на сто развал схождение задних колес смотрю.
2) снимаю редкутор и смотрю в дырку - чтобы как ствол был чулок.
Если все нормально, просто редкутор поменям и все.
Ну а если гнутый все таки, что делать то? Менять?
Дык я в этом согласен, что шум в этом случае не от редуктора, а от не правильного положения шлицов полуосей в полуосевых шестернях (прямо кардан получается) и не правильного нагружения полурсевых подшипников, приводящий к их быстрой кончине. 😞
все понял, спасибо 😊
Если полуоси вынимаются из моста без значительных усилий - мост не гнутый. Проверено.
felixD
Если полуоси вынимаются из моста без значительных усилий - мост не гнутый. Проверено.Правда обратное верно увы не всегда. 😞
итого, сменил мост на новый, редуктор купил новый, и все стало тихо.
Всем спасибо.
Тоже гудел РЗМ, на пробег всего 43 тыка на моей шахе, либо просто г. савецкое изначально был, либо когда один муд"к знакомый лазил сцепу чинить, взял и гайку попробовал дотянуть, сучок. Теперь я энто задним умом понимаю, раньше не волок после покупки, а терь тазик научил всей энтой куйне. ;о)
Да, еще - кресты, подвесной и все остальное нормальное, вибраций нет. + Масло было тоже, поменяное сукнах на 36 тыках.
Ездить было мона, тока вой с 60 и нарастающий до 110, а потом пропадающий просто задрал. (( А выше 120 на классике ездить, как убедился не надо, летит слишком низко. ;)
Решил менять - читал конфу, спрашивал старожилов.
Борисыч, правда, предложил сначало ГЛ-5 налить и посмотреть, но мнение многих было против - припарками не помочь.
Эрнест (Chatsky)(дай Бог ему здоровья. ))правильно посоветовал искать хороший бу (аж от копья 70-х годов), ибо новый и переборка с новыми зч - лотерея, тк зч (бочка) и сборка, регулировка нового- полное г. Кстати, на сервисе сказали мол тока ЗЧ новые на РЗМ под 3 штуки + переборка - 1200!! ПНХ! Только если как на мерине сделают. Наик изх гарантия 3 мес.? Скока я за них накатаю, а а больше ста енотов - в унитаз, если загудит.
От копья найти не успел, подвернулся от разбитой пятеры 92 года с пробегом 18 тыков, решил рискнуть ибо тож лотерея голимая - 1300 рябчиков РЗМ +600 р. замена+ 500р. 2 литра Манноловского ГЛ-5.
Пока за эти бапки очень рад - трансмиссия не стала совершенно бесшумной, но гул ушел, сабака. )) разгонял до 145 по спидо.
ЗЫ. Следующий аффто - если отеччественный буит тока переднеприводный.
Нах энта отечественная трансмиссия, ффсякие резиновые муфффты, крестовины да риски, ПВП. :о))))
Вот и чудненько ;-) Сегодня первый день из отпуска, до компа дорвался - а тут твой мессадж.
Ну и Х с ним, что не копейковский, главное не гудит.
ЗЫ: Мой следующий пепелац видимо будет совеЦко-полноприводным ;-)))) - вот где потрахи ;-))))
это смелое утверждение. нормальный РЗМ не гудит. а начинает гудеть он после умельцев, меняющих крестовины кувалдой и пренебрегающих балансировкой кардана. потом хреновое масло, потом его перелив, потом полноценный секс со всем ЗМ.
крестовину меняли вроде нормальные умельцы. сегодня я к ним заезжал, так как думал, что гудит кардан неотбаллансированный. повторный осмотр выявил дефектность подвесного подшипника. на всякий случай заменили его и крестовину.
гул не сильно уменьшился, но характер его поменялся. подняли машину подъемником и попробовали "поездить". после 70-ти сильный гул. даже гудение.
спецы сказали - мост. езжай, мол, теперь к мостовикам..
при этом порекомендовали заменить масло и добавить какую-то присадку. "в нормальном магазине автомасел они тебе подберут".. это про присадку. -)
.. но все-таки, хотелось бы узнать про присадки поподробнее.. да и про масло.
сейчас у меня залито что-то не крутое. типа Азмол что ли.
стоит ли лить "крутизну" в мост, проехавший 155 ткм. может просто приличное с присадкой. с какой именно?
спасибо. -)
эта. : поменять крестовину. поставить метку на фланцах РЗМ и кардана, вытащить кардан из муфты. вставить крестовину (смазывать иглы нельзя). стопорные шайбы не лезут - забить стопорные шайбы 2 кг. кувалдой. поставить кардан, совместив метки на фланцах. : [/b]
не думаю, что в этом сервисе кувалдой что-то там забивали. одна из самых уважаемых контор в нашем городишке.
В сервисе сказали не больше масла, а поменять и добавить присадку. при этом оговорившись, что это не обязательно поможет.
тормозит нормально. и не уводит.
: а тем временем - пойдет трещинами эластичная муфта, умрут сальники вторичного вала КПП и РЗМ, от сильных вибраций начнет ослабляться гайка хвостовика РЗМ (не додумана на заводе фиксация), выпрет масло из сальников полуосей и весело из сальника хвостовика РЗМ. зальет маслом полости т. барабанов.
: [/b]
: а всего-то надо было - поменял крестовину - отбалансировал кардан. и метки ставить на фланце муфты и шлицах первого кардана, на задних фланцах только ради спокойного сна.: [/b]
а теперь предположим, что так и было сделано. я на 99% уверен в этом. что дальше?
того. опаньки. : не думаю, что в этом сервисе кувалдой что-то там забивали. одна из самых уважаемых контор в нашем городишке.
+++как менять крестовины - см. мануал. но соосность карданов все равно уйдет. см. мануал, что надо делать после замены _любой_ детали кард. передачи - см .мануал
[/b]: ужас какой!!
+++ да мне пофиг, что у тебя с машиной будет
[/b]
: а теперь предположим, что так и было сделано. я на 99% уверен в этом. что дальше?
+++живи 8))
: +++ да мне пофиг, что у тебя с машиной будет
: [/b]
=====Это то понятно. -)
[/b][/b][/b] а про балансировку кардана сказано, что нужно оборудование. а у нас не москва. нет ни одной конторы, которые балансируют карданы.
+++в этом случае я б подходил к замене со штангеном. измерить все возможные размеры, глубины у "родного" и ходить по ЗЧ, подбирая похожие кремтовины. четко помечать, как что стояло и так же собирать. возможно, потребуется тонкая подгонка стопорных шайб.
[/b]имхо. чтоб с минимальными потерями.
[/b]ЗЫ у меня в трансмиссии - Эльф 80W90
Что-то мне подсказывает, что балансировочное оборудование есть на автобазах. Не на всех, конечно, но есть.
[/b]
[/b]Было бы желание.
на автобазах? на мехстанциях? 8)) Борь, я видел у себя в деревне эту мехстанцию. увидеть что-либо живое кроме остовов тракторов я не смог 8))
то есть - ремонт своими руками. имхо - не правильно это. если я это буду делать первый раз в жизни, то, понятно, что хорошо не сделаю просто из-за отсутствия опыта.. а опыт наберется после не одного ремонта. но вот часто ли автолюбителям приходится менять крестовины и т.п. я думаю - нет. один раз в несколько лет..
отсюда вывод - пусть этим занимаются специалисты.
8)) чудной ты. тебе говоришь, как лучше. твое дело только, дождись, может тебе кто по инету все сделает/отбалансипует и к тому же халявно.
[/b]
[/b]я, оценив объем работ и прогнозируемое время на замену/балансировку просто пошел и купил новый кардан.
абажди. то есть резюме - гудит не мост а кардан.
дык с этого ж начинали. первое предположение было кардан. обнаружили дефекты в подвесном подшипнике.. заменили его и крестовину (заднюю крестовину меняли чуть раньше). после этого вывесили машину, завелись и сделали вывод, что гудит все-таки мост..
и вопрос у меня был не как НАДО БЫЛО делать? а что делать СЕЙЧАС.
спасибо вибраций нет. гул вполне терпимый, хотя и заметный.
насчет кардана - понял. попробую поискать спецов, понимающих, что кардан нужно балансировать после замены крестовин..
масло завтра сменю.
еще раз - спасибо. -)
и, конечно, проверить затяжку гайки хвостовика РЗМ. нужен динамометрический ключ и (в случае собранного с мостом РЗМ) хозяйственный безмен. или что там на ваших сервисах.
Читайте также: