Вой в двигателе нива шевроле

Обновлено: 05.07.2024

Всем доброго здравия!
Имею проблему с Chevrolet Niva / ВАЗ 2123 потряхивает на холостых и трудно запускается после ночной стоянки. При этом динамика хорошая, расход 11.5-13литров, езжу бодро.
Катализатор удален, раз в 2-3к пробега выскакивает ошибка что катализатор сдох - сбрасываю. Больше никаких ошибок нет.
Были пропуски зажигания, заменил модуль провода и свечи, теперь ЭБУ пропуски не показывает, двиг чуть ровнее работает но все равно потряхивает немного. Запуск после ночной стоянки стал лучше но все равно двиг загибается если не прогазовать. Через несколько секунд все нормализовывается.

Компрессия 12 очков во всех цилиндрах
Давление топлива 3.2-3.4 на заглушенном и 3.6 на заведенном на прогазовках не падает, после останова двигателя падает, за 20 минут упало до 1, подачу к рампе пережать не смог поэтому не знаю куда уходит через бн через рдт через форсы или через манометр. Рампа без обратки, форсунки стоят бош, маркировку не разглядел, видимо 017 или 022 но может и 502, до меня 3 владельца было у авто, пробег 166к.
АЦП ДМРВ на заглушенном двигателе показывает 1.011-1.016 (скачет) и бывало показывал 1.021
УОЗ скачет от 6 до 18
Расход воздуха по верхней границе типовых параметров - 12 и бывает выше
Длительность впрыска выше чем типовые значения - 4.5-4.6мс
Коррекции минимальные, аддитивные 1-1.5%, мультипликативные близки к 1, коррекция длительности впрыска так же близка к 1 что удивило. Сброс ЭБУ с инициализацией не влияет на работу двигателя.
Сигнал на лямбда зонде мне кажется не очень, плавно переходит от 0.2 до 0.6 мне кажется должен выше подниматься
Еще глаз зацепился на параметр среднее значение неравномерности коленвала - прыгает от 100 до 200 при этом в допусках от 0 до 5

В связи с вышесказанным имею следующие недопонимания в голове
1. Мог бы грешить на подсос воздуха (дымогенератора нет, съездить к мастеру пока не было времени) но коррекции в нулях.
2. Думал что то не то с форсами (недолив) но опять же коррекция по длительности впрыска единица, даже чуть меньше - 0.995. Почему тогда длительность впрыска 4.5-4.6мс?
3. Гидрики могут быть виной? Но тогда почему длительность впрыска задрана? Может форсы неподходящие стоят и из за этого длительность впрыска задрана?
4. Нормальное ли давление топлива 3.6 или надо строго 3.8?
5. То что лямбда рисует от 0.2 до 0.6 это нормально или до 0.8 надо? Куда копать если не нормально? Может ли это указывать на подсос на выпуске?
6. Параметр среднее значение неравномерности коленвала он соответствует действительности или в значении какой то мусор? (где то читал что не надо на него смотреть)

Куда дальше копать чтоб достичь ровной работы на ХХ?

TangoPanka

Форсунки- на стенд, заодно проверите на соответствие. и на цепь пора бы обратить внимание, похоже, что хорошо потянута.

Dicii

Питер - славный город! Богат умными головами. Надо найти спеца и проверить авто вдоль и поперёк. Писать столько буковок дольше, чем найти помощь рядом. Мотор классики ваз заводской сборки трясёт на холостых всегда. Иногда в большей степени, иногда в меньшей. Сократить эту степень можно рядом с авто, иногда простой заменой свечей зажигания.

Sergey mms

Устал я от гула сзади, навряд ли это редуктор, т.к. гудит и на нейтрале. Может конечно часть гула идет от резины, но сегодня проехал на друго Шниве вообще тихо, ну там конечно и резина стоит плюшевая, но мне кажется, что у меня и с другой резиной гудеть будет. Неужели подшипники приказали долго жить?

Подмечено что все звуки в Ниве доносятся откуда-то сзади справа.
Даже если деталь, их издающая, находится спереди слева. :-)

Если зазвучало после сервиса, то вполне возможно чего-то подтянули.
Ну я говорил уже про хвостовики.
Если не они, то могди попортить кардан, или неправильно поставить раздатку.

Вобщем на подъемник и искать источник.
Или просто ждать. Хороший звук сам вылезет. :-))

Что делали на сервисе - первое что нужно Что вообще трогали?
Даже если просто подтягивали. Говорить нужно с мастером, который все делал.
А покрытие не влияет на гул?
Разгон, торможение двигателем и равномерное движение влияет на интенсивность звука?
Все это надо учитывать. Может до сервиса по асфальту и не ездил? А может колеса перекачали в сервисе или наоборот? Или очень сильно гудит? В раздатке могут проверить масло не так как надо. Т.е. открутили болтик - часть масла вылилось, оказывается машина висела не горизонтально и масло было горячее, т.е. увеличенное ва объеме. После этого нехватка масла и через несколько тысяч загудел. Но это так фантазии. Сразу значит после СТО не через несколько тысяч?

А как ведет себя коробка?
Есть ли гул при нейтрали в раздатке?

Сложно диагностировать шумы по интернету.
Ищи нормального мастера - он локализует неисправность.

А шуметь что угодно может.

Куда дальше копать чтоб достичь ровной работы на ХХ?

TangoPanka

Dicii

Sergey mms

Простую диагностику моста можно выполнить самостоятельно. Для этого следует провести четыре испытания, во время которых нужно прислушиваться к шуму:

Разогнать автомобиль на шоссе с 20 до 90 км час, потом плавно затормозить двигателем.
Разогнаться до 100 км/час, включить нейтралку, заглушить двигатель и катиться до остановки

Важно: после того, как мотор заглушен, необходимо сразу же включить зажигание, чтобы случайно не заблокировать замок руля.

Включить нейтралку и, не двигаясь с места, дать поработать двигателю на разных оборотах

Если шум, возникающий в движении совпадает с тем, что возникает при работе мотора во время стоянки, проблема не в редукторе.

Чтобы окончательно определиться с природой возникновения посторонних звуков, нужно перейти к четвертому этапу проверки.

Поддомкратить машину, вывесить задний мост, завести двигатель и включить 4 скорость.

Постоянный сильный шум и нагрев при работе заднего моста возникает при следующих неисправностях:

Подшипники полуосей изношены и их необходимо заменить.
Деформирована балка. Деталь можно выровнять или заменить новой.
Полуоси деформированы и нуждаются в замене.
Неправильно отрегулирован редуктор. Узел необходимо заново отрегулировать.

Повышенный шум при разгоне и торможении двигателем появляется при неправильной регулировке главной передачи, недостаточном количестве масла и повреждении подшипников полуосей.

Стук при разгоне говорит об износе посадочного отверстия оси сателлитов. Если мост шумит только при повороте машины — нужно менять подшипники полуосей. Утечка масла появляется при износе сальников, ослаблении болтов крепления картера или засорении сапуна.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Пошаговая инструкция снятия РКП и КПП на Niva Chevrolet

И так, первым делом мы с вами отключаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.

Перед тем как разбирать коробку передач, раздаточную коробку, либо какие другие узлы и детали, желательно тщательно их отмыть. Чем лучше вы их отмоете, тем легче будет работать с ними.

Как поменять?

При серьезных поломках механизма имеет смысл заменить его на новый. Для этого вам понадобится новый редуктор и небольшой комплект инструментов:

баллонный ключ;
домкрат (если работа выполняется на смотровой яме);
зубило:
молоток;
шестигранный ключ на 12;
накидные или рожковые ключи на 13, 17 и 27;
шприц для заливки трансмиссионного масла;
емкость для отработки.

Важно: замену или ремонт редуктора не удастся выполнить без подъемника, смотровой канавы либо эстакады.

Порядок работы

Подставить под редуктор емкость для отработки.
Открутить сливную, затем заливную пробки.
Дождаться, пока вся трансмиссионка вытечет из редуктора.
Открутить и снять передние колеса.
Открутить карданный вал от фланца на хвостовике.
Отстыковать и вывесить кардан.
Открутить крепление правой крышки от поперечины подвески.
Отвернуть гайки крепления и отстыковать амортизаторы от передних рычагов.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие крышки подшипников приводов колес.
Открутить гайки крепления скоб, удерживающих редуктор.
Отвернуть гайку, удерживающую крепление левой крышки редуктора к поперечине.
Снять ступичные колпачок и открутить гайку ступицы правого колеса.
Демонтировать центрирующую втулку.
Сжать пружину подвески и отвернуть крепления шаровых опор.
Отвести поворотный кулак в сторону.
Отсоединить приемную трубу от выпускного коллектора.
Отвести редуктор назад.
Снять привод правого колеса.
Демонтировать редуктор с машины

Для установке нового узла на место необходимо выполнить операции в обратном порядке.

Важно: после монтажа редуктора не забудьте залить в него трансмиссионное масло. Иначе вскоре придется снова менять его другим

Устройство

Узел состоит из двух ключевых элементов, заключенных в одном корпусе:

Главная передача, состоящая из ведущей и ведомой гипоидных шестерен. Она увеличивает крутящий момент, уменьшает угловую скорость и поворачивает ось вращения на 90 градусов.
Межосевой дифференциал, к которому относятся шестеренки полуосей и сателлиты. Они позволяют колесам крутиться с разной скоростью во время поворота или движения по пересеченной местности.

Также в состав заднего редуктора входят фланец, подшипники, сальники, маслоотражатель, оси, регулировочные шайбы и другие детали. На корпусе имеется пробки для слива и заливки трансмиссионного масла.

В верхней части установлен сапун для вентиляции корпуса. Если его отверстие забивается, избыточное давление газов может выдавить масло через сальники.

Ремонт и замена

Для замены подшипников и регулировки зазоров между шестернями узел необходимо демонтировать с машины. Для этого необходимы головки на 12-17, вороток, домкрат, баллонный ключ и большая плоская отвертка. Также понадобится емкость для сбора масла.

Уплотнительную прокладку под редуктор нельзя использовать повторно. Поэтому нужно заранее купить новую. В новых модификациях Нивы Шевроле вместо прокладки используется маслостойкий герметик.

Работа выполняется на эстакаде, смотровой яме или подъемнике. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо:

Головкой на 13 открутить гайки крепления кардана к фланцу (болты следует придерживать плоской отверткой, вставив ее между лыской и вилкой).
Отсоединить заднюю часть карданного вала и отвести ее вниз или в сторону.
Поддомкратить и вывесить заднюю ось.
Подставить емкость для сбора масла под сливное отверстие заднего моста.
Открутить пробки (сначала для заливки, потом — для слива масла).
Дождаться, пока в емкость вытечет вся отработка.
Снять задние колеса.
Открутить по 4 гайки крепления левой и правой полуоси.
Отогнуть отверткой стопорные пластины.
Извлечь болты крепления полуосей.
Установить задние колеса обратной стороной.
По очереди потянуть колесные диски на себя и вытащить полуоси вместе с подшипниками, запорными кольцами и креплениями.
Извлечь уплотнительные кольца.
Вставить болты в отверстия тормозных щитов, чтобы они не висели на тормозных шлангах.
Головкой на 12 открутить болты крепления картера к заднему мосту.
Демонтировать редуктор вместе с уплотнительной прокладкой.

После демонтажа полуосей следует проверить и при необходимости заменить сальники. Для их запрессовки нужен отрезок трубы соответствующего диаметра или специальное приспособление.

Важно: правильно отрегулировать зазоры между шестеренками редуктора в домашних условиях невозможно. Для этого нужны специальные приспособления и оборудование. Поэтому такие работы выполняются только в условиях СТО. Самостоятельно можно лишь выполнить замену сальников и самого редуктора.

Для этого нужно проделать операции, описанные выше, в обратной последовательности. Место установки уплотнительной прокладки или герметика необходимо предварительно очистить ножом. Остатки масла удаляются бензином или растворителем. Лишь после этого можно наносить герметик (ставить прокладку) и монтировать редуктор на место.

После окончания работы не забудьте залить в задний мост трансмиссионное масло.

Виды блокировки дифференциала

В стандартной комплектации Нивы Шевроле предусмотрена только блокировка межосевого дифференциала.

Чтобы улучшить внедорожные характеристики автомобиля, владельцы ставят на него задний мост с дифференциалами двух типов:

С принудительной блокировкой, которая приводится в действие механической, пневматической или электромагнитной системой.
Самоблокирующийся. Применяются разные узлы, дифференциал в которых блокируется при большой разнице в скорости вращения осей или же заблокирован по умолчанию, а разблокируется при увеличении скорости движения.

Блокировка дифференциала позволяет преодолевать грязь, снежные заносы или другие сложные участки дороги. Однако ее надо отключать на асфальте и при высокой скорости движения. Иначе увеличивается нагрузка на полуоси и шестерни, ускоряется износ шин и увеличивается вероятность заноса.

Читайте также: