Восстановление ваз 2114 своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Многие автолюбители, учитывая цену автомобиля ВАЗ и возможную стоимость ремонта в автомастерской, задумываются над тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 своими руками.

Именно для бережливых и самостоятельных автовладельцев предназначена данная статья, в которой мы разберемся, как снять двигатель, установить его назад, какие варианты проведения данной процедуры существуют и как проверить компрессию после проведенного ремонта. Кроме того, мы рассмотрим, как это сделать именно самому без привлечения других людей.

Двигатель ваз 2114

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
Повышенный расход масла.
Возникновение стуков в двигателе.
Увеличенный расход топливной жидкости.
Появление дымного выхлопа.
Плохая тяга.
Перегревание двигателя.
На холостом ходу мотор работает неравномерно.
Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
Демонтирование двигателя.
Снятие и осмотр ГБЦ.
Разборка блока с целью диагностики и чистки.
Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
Развесовка шатунов, поршней.
Сборка блока.
Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
Подключение.
Проверка работоспособности.

Замер компрессии, дефектовка

Одной из главных причин ремонта движка является декомпрессия. Собственно саму дефектовку необходимо производить каждые 30 тыс. км., совмещая ее с регулировкой клапанов.

Признаками необходимости проведения досрочного технического досмотра двигателя являются:

скачки мощности;
рост расхода ГСМ;
троение двигателя.

Если обнаружились подобные симптомы, вам необходимо выполнить следующие действия:

Проверить стартер и зарядить аккумулятор.
Найти компрессометр и прогреть машину.
Снять свечи и шланг подачи топлива.
Вставить компресометр в свечной разъем первого цилиндра и выжать акселератор.

ВАЖНО! Нормальное давление в двигателе ВАЗ 2114 составляет 1,0 мПа в стандартной комплектации и 1,4 мПа на восьми клапанном двигателе.

Проворачиваем ключ в замке зажигания и крутим стартер 10 секунд, следя за прибором, его необходимо трактовать следующим образом: а. если давление остановится на уровне 0,8 мПа, а после перестанет расти или будет делать это медленно, то пробита ГБЦ или есть утечка в клапане; б. если оно просто медленно растет, значит, кольца отработали свой ресурс (к слову этот факт можно проверить залитым маслом и повторным замером, если давление нормализуется – 100% виноваты кольца).

После того как процедура будет повторена для всех цилиндров необходимо проанализировать записи. Так, в исправном двигателя, компрессия не должна падать ниже 1 мПа и не иметь разброса между цилиндрами больше 0,2 мПа. В противном случае вам предстоит ремонтировать двигатель.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

Объем двигателя.
Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
Срочность.
Объем работ.
Сложность ремонта.
Необходимость выезда мастера.
Стоимость запчастей.
Применяемое оборудование.
Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

Агрегата, функционирующего на бензине.
Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

Самостоятельным.
Специалистом автосервиса.
Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

Демонтаж – 500 рублей.
Монтаж – 600 рублей.
Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Без снятия КПП

В случае если нет ямы, эстакады и друзей, вам, скорее всего, придется разобраться с тем, как снять двигатель ВАЗ 2114 без коробки. Данную процедуру можно произвести самому, при этом особой физической нагрузки от вас не потребуется. Часть данной процедуры ничем не будет отличаться от общего алгоритма, поэтому мы остановимся лишь на различиях.

Для приготовления рабочего плацдарма вам понадобятся кирпичи и домкрат. Необходимо плавно поднимать машину и подставлять под передние колеса кирпич за кирпичом, предварительно зафиксировав задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

Ключевые отличия методов начнутся, когда вы полностью освободите головку двигателя от подключенных к ней проводов:

Снимаем шкив и глушитель.
Снимаем саму головку с распредвалом – тут важно обратить внимание на болты. Если они шестигранные, у вас получится снять головку вместе с распредвалом, если нет (они бывают в форме звездочки), то вы неизбежно будете снимать их раздельно.
Теперь откручиваем передний шкив, предварительно включив пятую скорость и положив кирпич на тормоз.
Откручиваем генератор и переходим непосредственно к КПП, на которой найдется гайка и три болта.
Откручиваем краб и убираем его в сторону.
Фиксируем двигатель и опускаем его на подготовленную подушку.

Самодельная опора для демонтажа двигателя

Когда будете собирать обратно, не забудьте зафиксировать веревкой не только двигатель, но и саму коробку. Для проведения обратной сборки без снятия коробки вам понадобится помощник.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

Отвезти машину в автосервис.
Обратиться к частному мастеру.
Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Разборка и сборка двигателя на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115

Снимаем держатель и прокладку.

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатун а.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки
поршневых колец и поочередно снимаем с поршня два компрессионных кольца и одно маслосъемное .
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла. Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо. Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из опор в блоке цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Собираем двигатель в обратной последовательности. В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель — вкладыш без проточки (такой же, как и в крышке).

Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала. Метки на крышках коренных подшипников

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам. Класс цилиндра , обозначаемый буквами A, B, C, D, E клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группа по массе поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:

А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм, где D — диаметр поршня, В — длина пальца, С — расстояние между бобышками, Е — ширина головки шатуна. Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, т.к. после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр сжимаем регулируемой оправкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

Устанавливаем крышку шатуна с вкладышем и затягиваем гайки крепления крышки предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Аналогично устанавливаем другие поршни. При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна

1 – оправка; 2 – регулировочная гайка; 3 – поршень; 4 – поршневой палец; 5 – направляющая втулка; 6 – шатун; 7 – винт.

Перед тем как разбирать двигатель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115 автомобиля желательно его вымыть и слить масло с картера. Этапы разборки двигателя

Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха: 1 – воздушный фильтр; 2 – датчик массового расхода воздуха; 3 – дроссельный патрубок; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – ресивер; 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя; 7 – хомуты крепления шлангов; 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка; 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

Снятие ресивера и впускной трубы: 1 – поддерживающий кронштейн; 2 – впускная труба; 3 – прокладка ресивера; 4 – ресивер; 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора; 6 – кронштейн; 7 – экран выпускного коллектора; 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Как снять двигатель ваз 2114 без коробки

Пробег 140 тысяч. Получилось так что я перегрел двигатель. Как это произошло это совсем другая история. Мотор перестал заводится, пропала компрессия во 2 и 3 цилиндре, прогорела прокладка ГБЦ. Вот и настал момент ремонта двигателя, и по пробегу согласно нормативам положено его проводить в 150 тысяч + —

Опыта ремонта двигателй у меня не было, всю информацию нашел в интернете, а где то интуитивно находил решения.

Первым делом снял воздушный фильтр с дроссельный заслонкой и ресивером, ну а дальше логично клапанную крышку распредвал и ГБЦ. Клапана снимать не стал, снял только стаканы с шайбами. И отложил их так чтобы не попутать между собой при установке.

Увиденное меня не порадовало, Головку повело очень сильно, образовалась даже ступенька над 3 цилиндром, мало того об эту выпуклость разбился поршень, и образовались глубокие задиры в цилиндре. Изначально я рассчитывал что буду точить только головку и даже блок снимать не буду. Но поломка была куда более серьезной чем я предполагал.

Взялся за снятие блока цилиндров. Открутил его от коробки как полагается, открутил подушку двигателя и одну подушку коробки та что под акумом практически. С помощью дамкрата под коробкой, скинул движок на землю и достал его из под машины заранее открутив правый краб и уведя в сторону саблю.

Только в одном я допустил ошибку, я не слил масло пока двигатель нормально стоял, сняв блок залил полы гаража маслом. Сливайте масло перед снятием блока!

Разобрал блок, визуально с коленвалом шатунами и вкладышами было все нормально, разобрав все до конца был выявлен износ коленвала такой что даже пальцем чувствовался желобок на коренной шейки первой от ремня ГРМ (от переда двигателя) Забегая вперед скажу что именно из за этого у меня ело ремень ГРМ теперь после ремонта он бегает по середине шестерен, до ремонта убегал и врезался либо в правый бортик ролика натяжения либо в левый.

Отдал блок, головку и коленвал на расточку, головка — 800 блок 2800 коленвал 1000 (точили только коренные шейки) итого 4600 расточка. Поршня купил десяточные по рекомендации токаря 82,4 категории C так как категорию А и В я не нашел в наших магазинах за 1400 вместе с пальцами, и кольца за 1000, плюс вкладыши коренные и шатунные 500, коренные были 0,25 шатунные стандарт, итого 2900. В добавок ко всему при демонтаже был выявлен износ венца маховика и диска сцепления вместе с выжимным подшипником, который жужжал последнее время, цена запчастей 250+650+300= 1200. Купил еще ремень ГРМ масло в коробку 4 литра самое простое и прокладок все вышло где-то около 2000.

Фото- и видеоинструкции для всех, кто планирует самостоятельно ремонтировать автомобиль ВАЗ 2114, 13, 15.

яндекс

Особенности эвакуации автомобиля

В современно мире практически у каждого человека имеется автомобиль. Никто не застрахован от того, что он может сломаться в неподходящий момент. В таком случае служба …

Разбираемся в видах авточехлов

Несмотря на то, что в большинстве случаев авточехлы используются для защиты родной обивки от преждевременного износа и улучшения общей привлекательности интерьера, они также могут похвастаться …

Правильно монтируем подкрылки на свою машину

Благодаря разнообразию автомобильных аксессуаров, сегодня каждый владелец может в считанное время оборудовать личный транспорт так, как ему пожелается. Однако при этом не следует забывать о …

Правильно подбираем коврики для багажника

Обеспечить чистоту и опрятность багажного отсека в автомобиле, не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вполне достаточно заказать на …

Для чего нужны коврики в багажник?

Абсолютно каждый нормальный владелец автомобиля заинтересован в том, чтобы техника прослужила ему как можно дольше, не ломалась и не теряла ни технических, ни внешних особенностей. …

Как пригнать машину с аукциона США и других стран

Американские иномарки пользуются все большей популярностью среди украинских граждан. Многие из них предпочитают не переплачивать посредникам, а заказывают авто напрямую с известных аукционов Соединенных Штатов …

Объём бака ваз 2115

Комплектации Объем топливного бака, л 1.5i MT Базовая 43 1.5 MT Базовая 43 1.6 MT 21154-20-010 43 1.6 MT 21154-22-010 43 1.6 MT.

Габаритные размеры ваз 2115

Кузов типа седан имеет классическое снаряжение из 4 дверей и 5 мест. Габариты: длина — 4,33 м. ширина — 1,65.

Пошаговая замена печки радиатора ваз 2115

Я думаю многие из автовладельцев не имеют гараж, а соответственно и возможности производить полноценную.

Не горит задний ход на ваз 2115 — причины и способы решения

Фонари заднего хода – фонари белого цвета, которые загораются во время включения задней передачи. Если не горят.

ЭБУ на ваз 2115 — устройство, ремонт и замена

Как вытянуть и восстановить рамку радиатора ВАЗ 2114.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

При таких ударах, в перед авто, зачастую больше всего страдает рамка радиатора, сам радиатор как обычно остаётся пробитым и согнутым, диффузор и вентилятор так же, а иногда страдает и что-то другое, находящееся за ними в зоне удара. В данном случае, уже после разборки, разбитой оказалась высоковольтная катушка.

При поверхностном осмотре видим разбитые фары, бампер, капот (на замену), конец крыла согнут незначительно (восстанавливаем).

Разбираем и снимаем с авто всё, что сломано, разбито и не подлежит восстановлению. Т.е капот, остатки бампера и фар, радиатор, диффузор с вентилятором, высоковольтные провода (оказались перебиты в нескольких местах), “бобину”. Рамку решено было восстановить. Крыло так же.

Дело в том, что при замене рамки пришлось бы снимать оба передних крыла, а для этого их необходимо было бы отрывать от герметика, на котором они стоят, а это, в дальнейшем, к примеру при продаже, может отразится на цене, т.к просто так крылья не снимают. Или для покраски, или для замены рамки радиатора. По этой же причине не стали менять и крыло, хотя хозяин очень этого желал, но выслушав наши доводы, согласился оставить заводское.

После снятия радиатора вытягиваем нижнюю часть рамки. Для этого устанавливаем струбцину на место самого глубокого прогиба, зацепляем автомобиль сзади за буксировочную петлю и винтовой (можно было и стяжным гидродомкратом, но мы используем его крайне редко) растяжкой вытягиваем нижнюю часть в параметры, помогая выпрямлению вставленной между крабами 4-х тонной растяжкой, немного растягивая между собой крабы. Затем переставляем струбцину на верхнюю часть рамки, так же в место самого глубокого прогиба и вытягиваем вперёд. При вытяжке нужно учесть то, что при ударе и деформации верхней части металл слегка растягивается и при возврате в обратное, исходное положение, задняя часть горизонтальной панели рамки обязательно может сломаться, сложиться. Для предотвращения этого на заднюю часть панели, справа и слева от прогиба, были установлены 2 струбцины и между ними вставлен 4-х тонный гидродомкрат с небольшой натяжкой.

Вытягиваем, визуально контролируя, панель вперёд и если необходимо поддавливаем гидродомкратом. После натяжки вперёд, приподнимаем заднюю часть панели, т.к обычно она “проваливается” вниз, в районе замка. Это можно сделать так же с помощью гидро домкрата (у нас их три, два 4-х тонных и один 10-ти) или винтовой растяжки, упираясь в нижнюю часть рамки, подложив дощечку под место упора.

Возможно вытягивать нужно не только то место, которое прогнулось больше всего. Скорей всего вытяжке должна подвергнутся почти вся передняя, средняя, верхняя часть. Чтобы проконтролировать достаточно ли вытянута рамка, можно воспользоваться линейкой (как её изготовить, можно найти в этой статье , а так же можно воспользоваться такой линейкой , которую так же легко изготовить из подручных материалов). Для контроля диагоналей достаточно уперев один конец линейки в угол крыши или стекла, другим концом упираемся в любые симметричные точки на краях рамки. Так же можно “привязываться” к крайним или средним гайкам телескопических стоек на стаканах и от них по диагоналям вымерять размер. Аналогично вышеуказанному, можно делать “привязку” к первым от передних стоек болтам креплениям крыла. Для визуального определения вытяжки рамки, необходимо установить новый капот, предварительно сняв и выровняв навесы, т.к при ударе в капот их как правило сгибает. Для того, чтобы выровнять в параметр навесы, нужно иметь матричный навес, по которому легко выровнять согнутый навес на любой наковальне, с прямыми углами, рельсе, тисках и т.п. Можно просто приобрести новые навесы, если не хотите выравнивать заводские, но в любом случае снимать с автомобиля их нужно. Для этого воспользуйтесь накидным ключом на 17, с укороченной в 2 раза рукояткой, т. к с длинной вы не сможете ни открутить ни закрутить болт, крепящий навес.

Установив на капот щеколду, не затягивая её до упора, оставив небольшую слабину, натягиваем из салона рычажок поднятия капота, чтобы щеколда замка капота свободно могла входить и выходить из своего гнезда. Проверяем попадает ли щеколда в гнездо и не закусывает ли её в нём без пружины замка. Необходимо добиться, чтобы щеколда замка, не затянутая на капоте, свободно и без усилий входила и выходила из гнезда, а для этого взяв капот за переднюю часть опускаем и поднимаем её несколько раз, пока щеколда, установленная на капоте не примет правильного положения по отношению гнезда на рамке. Так же нужно учесть что между крыльями и капотом должны сохраняться идентичные зазоры. То же можно сказать и по отношению зазоров между ним и панелью стеклоочистителей.

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Недотянутая в параметры рамка не даст закрыться капоту, даже если щеколда капота будет смещена до конца назад, перетянутая так же не даст закрыться капоту, т.к щеколда, даже при полном смещении вперёд, так же не даст закрыться капоту. Чтобы не допускать этого, нужно при вытягивании верхней части рамки радиатора, контролировать процесс вытяжки закрыванием капота, выставив прежде всего все зазоры между ним, крыльями и панелью стеклоочистителей. Если радиаторная рамка будет смещена влево или вправо (возможно вместе с лонжеронами), то между капотом и крыльями невозможно будет выставить ровные зазоры. Лонжероны легко промерять в нижней части таким образом- зацепляемся линейкой, о которой писалось выше, за базовое отверстие за кронштейном траверсы или упираемся прямо в кронштейн траверсы, а другим концом упираемся в центр переднего крабового болта. (что такое краб, а так же всё о замерах нижней части рамки, прочтите здесь , или здесь ) Так же промеряем другую сторону. Если лонжероны на месте, но между крыльями и капотом не удаётся установить идентично ровные зазоры, значит панель замка рамки смещена влево или вправо. Замеряйте диагонали по верхней части, как указано выше или к примеру в этой (в разделе “Установка деталей, замеры, устранение перекосов”) или этой работах и тяните верхнюю часть рамки в ту или иную сторону, куда указывает линейка и зазоры на капоте и крыльях.

Кроме этого необходимо вытянуть боковые части рамки, в том случае, если они имеют деформации. В нашем случае она была достаточно сильной с правой стороны. Согнуло даже брызговик на лонжероне. Ударами кувалды через прямую, жёсткую наставку, эти деформации были выбиты вперёд и через отверстие в передней части выпрямлены до идеального состояния.

Боковую часть рамки можно тянуть таким же образом, каким вытягиваем его мы – вставляем на заднюю часть боковой панели очень жёсткую, толстую металлическую пластину с приваренной гайкой или просто с просверленным отверстием и через штатное же отверстие в панели спереди вкручиваем или вставляем в пластину болт с приваренной петлёй-ухом и закручиваем сзади гайку. Цепляем лебёдкой за “ухо” и вытягиваем эту деформацию, обстукивая молотком в нужных местах.

Перемычки — стойки, между нижней и верхней частью рамки, так же необходимо поставить на место, т.е выгнуть и выстучать их так, какими они были до аварии. Если не знаете какими они были, достаточно найти “ у соседа” похожий автомобиль и взглянуть на это место, а можно просто воспользоваться интернетом. (забыл “снять” на фотик эти части).

После того как визуально панель выпрямлена, обязательно нужно установить фары на свои места и обратить внимание на зазоры между фарами и капотом. На сколько каждая из фар симметрична по отношению капота как при взгляде сверху, так и спереди. Нужно отрегулировать фары таким образом, чтобы зазоры были ровными и идентичными при взгляде спереди, а так же фары не должны западать или выступать над капотом при визуальном осмотре сверху. Если панель в каком-то месте недотянута, нужно дотянуть, если перетянута, забить назад.

После предварительной подгонки фар, нужно установить на фары “реснички” а так же установить бампер, который к тому времени нужно подготовить, установив на него кронштейны со старого, предварительно их выровняв или купить новые и установить на новый бампер. Этими кронштейнами бампер крепится к кронштейнам, приваренным к брызговикам, через отверстия в них. Так же бампер крепится 4-мя спец болтами, а в верхней части защелками, к пластиковому усилителю бампера, который необходимо прикрутить к рамке ещё до установки бампера.

Усилитель, надеваемый на шпильки, вкрученные в переднюю часть рамки, имеет не круглые, а вертикально-удлинённые отверстия, т.е усилитель может немного подниматься и опускаться по рамке. Если после установки усилителя и на него бампера, между фарами и бампером имеется большой зазор, необходимо на нижние шпильки под усилитель бампера, подложить достаточное количество шайб, на ту сторону, которая в этом нуждается, что повторюсь, позволит приподнять как усилитель, так и соответственно сам бампер.

Зазор между ресничками и бампером должен быть минимальным. Все эти действия делаются на глаз, т.к точных замеров здесь не нужно.

Если после установки бампера зазоры в норме, концы бампера не выступают и не западают под крылья, можно установить всё, что было снято с моторного отсека. Работа завершена и надеюсь данная статья кому-то поможет узнать о том как вытянуть и восстановить рамку радиатора ВАЗ 2114 и не только.

2114 снизу под бампером лопнул телевизор заварить или заменить и цена?.Под бампером телевизор.

35 comments on “ Под бампером телевизор. 2114 снизу под бампером лопнул телевизор заварить или заменить и цена ”

Короче ты там видел меттал как бумага у меня когда то было то же самое я сам вворил туда уголок а так если поменяешь новый то вскоре и его порвет поверь на слова

Я варил, у 9 и 14 болезнь такая. Замена телека рублей 7 будет.

Завари и промаж и гоняй не парься

Я ЗА КАСАРЬ ВАРИЛ У ЗНАКОМОГО)

Смотря где парни,я вваривал за 2500,лучше подвори и уголок еще завари как усилитель,парни дело говорят

Новый завариш не надолго

Спасибо ребят, а альтернатива телеку от 14 есть??

Подрамник поставь и модешь не варить

Ставь уселитель телевизора. Металлическая труба. Крабы из металла. Стойки тож поменяй. И не будешь проблемм знать. Я себе так сделал на 99, проблемм нет по передку вообще.

Слабое место 9 го кузова, то лопнет , то резьба сорвется , а может и вообще гаика отвалится ))

Константин, краб лучше простой ставить

Ilnur, Простой, он силуминовый. А у меня тут дороги не очень хорошие. А менять крабы каждые 2-3 месяца, мне не охото. Поставил стальные. Движку инжекторную воткнул! Сказка а не машина стала. Стойки передние и задние новые. Дорогу держит замечательно, неровности проглатывает. Я делал машину под себя и для себя. Чего и советую другим, делайте машины для себя и под себя. Учитываете дороги вашего региона или области, или края.

уеби кувалдой и сам об стену головой ебнись.

Константин, если будет сильный удар об колесо то тебе телевизор оторвет или погнет.

Константин, в любом случае деформация булет

Ilnur, Неа. я сделал так, что части телевизора, взаимозаменяющиеся. Если одну погнёт, то я её откручу, и поставлюю новую, прямую и хорошую.

Константин, даже пластину под краба?)

Ilnur, Да! Я всю 99 переваривал! Сделал так, чтоб можно было поменять погнутые детали.

Константин, сможешь скинуть фото пожалуйста ) очень интересно что да как)

Ilnur, У меня одна фотка на стене, после переварки и покраски. Капот правда от 8 поставил, так лучше смотрится)))

Константин, слушай ладно верх телевизора на болтах а низ как то я себе смутно представляю!
сделай фоточку очень интересно ( я просто себе щас телек перевариваю )

Витек, Фотки у парня который делал. Для него фотки-это реклама. Я его просил, сделать низ телика, на болтовые соединения. Плюс усиление металической трубой. Крабы металл.

Константин, а кузов играть не начнет?

Витек, С кузовом проблемм нет. Всё нормально! Диски стоят железо, я их кувалдой выравнивал, катать не стал. Но если больше 100 еду, в руль бить начинает. Зимой скорость обычно 60-75. Потом уже сделаю. Эту зиму откатаю!)))

бля я летнюю тоже кувалдой катал так и продал

Я заварил…. Пока доволен

Я наварил по верх, год езжу все окей

за 8 лет на 13 у меня ниче не было)

Лучше поменяй и забудешь раз и навсегда

завари и гоняй пока не сгниет потом если что поменяешь весь)))

Как сварщик скажу честно , если правильными руками заварить то как новенький будет, и лучше обычной сваркой либо полуавтоматом с хорошей омедненной проволкой

Как называются эти ланжероны или как которые сбоку вваривали новые? Точно токая же проблема

Читайте также: