Вылетает первая передача газель

Обновлено: 07.07.2024

Пробег ~ 12 тыс. км

Очень плохо включаются передачи 1-ая и 2-ая при заведенном двигателе (при этом не столь важно на ходу или с места).
На заглушенном двигателе все передачи включаются без проблем.

Сцепление схватывает в самом верху хода педали. И советы по поднятию педали мало чем подходят, так как хотелось бы наоборот опустить.

Подскажите с чем может быть связано и как устранять.

Почти на 100% причина - выход из строя диска сцепления. Скорее всего при таком пробеге там стоит диск от 402-го мотора (экономят "сволочи красные"), который уже подистерся и его ведет, т.о. сцепление выключается не полностью и, как следствие, затруднено включение 1 и 2 передачи.
У себя на 3110 и новой 31105 я, "не дожидаясь перитонита", заменил сцепление на LUK и все стало хорошо.

(шопотом) у него 402-й и диск сцепления естественно тоже 402-й. А как за 15 тык км, диск мог поистереться :-)))

У меня вылечилось заменой на сцепления полностью, на импортное.
Причем не Лук, а что то другое,что не помню

насколько плохо сказать не могу, не с чем сравнивать но выжимаю педаль по несколько раз пока ее вторнешь. вот думаю может с перегазовкой попробовать

Не-е-е, если клинит. У меня тоже бывало Если глючит, то воткнуть на ходу первую было анриал.. обходился 2-й. Затем опять рассосалось :-))))

Боюсь дать плохой совет, но У меня до сих пор (пробег 129 ткм с хвостиком) 1-я и 2-я передачи иногда (но очень редко) включаются с некоторым трудом и приложением силы рук. Мне кажется, что это нормально, по крайней мере, для коробок старого образца. Поэтому нет повода для беспокойства. ;-)

включать/выключать передачи на хол. ходу? включать на хол. ходу или в движении. и не вырву ли там чего

буквально вчера знакомый (у него 2003гв) сел, выжал сцепление и по-привычке плохого втыкания на его машинен 1-ой чуть рычаг не обломал:)))

(занудливо) а чЁ за коробка (НО или СО)? В принципе это трабл "родовой" у 5-ти ступки. В коробках НО путём введения двойных синхронизаторов - попробовали еНто улучшить, но вроде не у всех "вылечилось".

Короче. КПП - довольно hi-tech девайс, с очень жосткими требованиями на допуски и посадки.. Вот у нас технология и "недотягивает" :-))))

что за коробка (НО или СО) не знаю. по поводу какая каробка не в курсе, только начал на этой машине ездить. движок 402

Машина какого года выпуска? КПП НО пошли только с лета 2003-го.

Короче. Если терпимо.. Забей.. Если не вмоготу.. то попробуй связаться с Дмитрием DM-ом (хотя гарантии излечения тебе НИКТО НЕ даст)

Значит если КПП НЕ меняли - однозначно СО :-) А пробег какой? Мало (кашерное) лить пробывал.

(шопотом) а разве для 406-го оно существует? Я как-то давЯча обсуждал с Димой сей вопрос и он сказал, что наши.. отечественные бывают ТОЛЬКО на 402-й (ну код.. шильдик. каталожный номер у них).

Или я чЁ-то НЕ правильно понял? :-))))

Если бы обратился к поиску по конфе, нашел бы [em]Очень плохо включаются передачи 1-ая и 2-ая при заведенном двигателе (при этом не столь важно на ходу или с места).
На заглушенном двигателе все передачи включаются без проблем. [/em]

это стандартное поведение КПП5 на 3110

[em]Сцепление схватывает в самом верху хода педали. И советы по поднятию педали мало чем подходят, так как хотелось бы наоборот опустить.[/em]

если вращать в противоположную сторону, то педаль опустится и схватывать будет ниже:)

Нид хеллп. Заклинило коробку! (газельскую) ⇐ Zuk, Nysa. Трансмиссия

Тыркался, паркуясь - хренак, рычаг вылетел в нейтраль а первая осталась включена!
И ни туда ни сюда! Больше ничего не включантся! Сцепление работает.
Что делать? Как лечить? Я пока только сам рычаг сдёрнул, с ним вроде всё ОК.

[quote="Shuriken"]Тыркался, паркуясь - хренак, рычаг вылетел в нейтраль а первая осталась включена!
Открутите верхнюю гайку большую круглую, которая крепит рычаг. Выньте рычаг из коробки. Посветите внутрь. Все наконечники на ползунах нужно выставить вырезами в среднее положении либо монтировкой с круглым концом, либо длинной мощной отверткой. После этого установите рычаг на место. Если ползуны стоят в среднем положении, а передача включена, придется разбирать коробку. Разбирать придется частично, снять только передний корпус. На вилке включения 1и 2-й передачи либо срезало болтик М6 либо обломались сухари. В обоих случаях разборка идет частичная. Вы сможете это сделать сами. Удачи!

С двумя пацпнами вместе скинули коробку! Мы круты! Снял крышку рычага - всё включилось в нейтраль. Всё работает. Всё включается. Но механизм переключения немного ржавый. Из хвостовика течёт масло если наклонить.
Коли скинул - что с ней можно сделать? Масло сменить? (Хотя это можно и на машине)
Из-за особенностей компоновки до крышки рычага не снимая коробки было не добраться.

[quote="Shuriken"]С двумя пацпнами вместе скинули коробку! Мы круты! Снял крышку рычага - всё включилось в нейтраль. Всё работает. Всё включается.
Раз уж так случилось, что кпп снята постарайтесь устранить причину из-за которой рычаг выскочил из наконечников ползунов. Для этого:
1.Снимите верхний корпус
2. Внимательно рассмотрите наконечники ползунов, на них должен быть виден износ. Если есть, тогда желательно наварить и зачистить в размер. Крайние наконечники съемные а средний изготовлен заодно с ползуном. Если износ в нем- заваривать на месте и охлаждать.
3. Внимательно осмотрите кончик рычага, возможно причина в износе именно его.
4. Смажте литолом яблоко на рычаге и наконечники ползунов.
5. Обязательно установите пыльник на рыгаг. Из-за конструкции у Вас это проблематично. Наденьте на рычаг пыльник ШРУСА например от Таврии . Уплотните по рычагу и корпусу коробки стяжным хомутами для шлангов.
6. Перед установкой КПП проверьте переключение передач, нажимая рычаг в коробку, если все в порядке смело устанавливайте. Если что-то мешает меняйте верхний корпус.
Удачи!

Конец рычага потёрт с боков, но насколько не знаю - надо с новым сравнить. Большого износа на ползунах тоже не заметил

Саш,у тебя туда вода поподает и замерзает т.к не зашитного уплотнителя 16 на колпаке коробки 17 однажды можеш вобще не включить передачи .У самого так прихватило, оставил на задней передаче пришлось греть коробку пояльной лампой,поставил зашитный уплотнитель проблема пока не повторялась .Насчёт смазки смазываться должно маслом из коробки по штокам переключения передач

Это я уже понял. Беда в том, что уплотнитель этот у меня не надеть - сам видишь. Замену ему я купил, будет разрезной чехол на хомутах, а как ещё.
Вопрос: Чем коробку промыть? При словах "промывочное масло для трансмисии" продавцы делали круглые глаза. Дизтоплива нет у меня. Бензин? Керосин? Моторная промывка?

Попробуйте открутить гайку, которой крепится рычаг к "сошке" и через эту сошку должен надеться чехол от шруса. Должен. Резина на них упругая и тянется не плохо. Если оденется широкой стороной на верхний корпус а узкой на остаток рычага из КПП будет люкс. Разрезы на пыльниках. сами понимаете.

[quote="Shuriken"] Залил масла через дырку от рычага. Что характерно - мануал говорит лить 1,2 л.
Уровень масла в КПП должен быть по уровню нижней кромки заливного отверстия, для пробки расположенной с правой стороны и на 7мм ниже кромки заливного отверстия, для пробки расположенной с левой стороны. Больше не заливайте. Прокрутите перед установкой КПП колпачек сверху переднего корпуса коробки, а лучше выверните и продуйте. Смазка по ползунам в верхний корпус коробки практически не поступает. В связи с заправкой через верх, смазки на некоторое время хватит. Наплавлять рычаг в районе подпружиненых поршеньков не стал бы. Если пружины целые , то рычаг удерживается ними в положении 3-4 передача. Но думаю, страшного ничего не будет. Удачи!

Естественная особенность модели

У многих популярных автомобилей, включая переднеприводные Lada, Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos и другие, велика разница передаточных чисел первой и второй ступени. Из-за этого первая передача туго включается на ходу, когда вы переходите на неё со второй или третьей ступени. При движении рычага вы ощутите сильное сопротивление и услышите хруст. На скорости выше 40 км/ч он может самопроизвольно вернуться в нейтральное положение. Это особенность конкретной модели, к которой нужно привыкнуть.

Проблемы со сцеплением

Плохо включается первая передача, при движении рычага приходится прикладывать большие усилия. При выборе других ступеней на ходу слышен громкий хруст, переключение сопровождается рывками, подёргиванием и вибрациями. Если проблема запущена, ощущается неприятный запах, который усиливается по мере набора скорости. Чтобы продиагностировать сцепление, поднимите ведущую ось машины домкратами. Выжмите педаль до упора и включите первую передачу. Если колёса сразу начинают вращаться, вы нашли неисправный узел.

Что делать: начните с тросика привода сцепления. Проверьте его натяжение и плотность затяжки винтов в местах крепления. Отрегулируйте гидравлический механизм. Если проблема не исчезла, ищите причину глубже — в состоянии диска сцепления, корзины и выжимного подшипника. Чаще всего они выходят из строя по причине естественного износа, но иногда причиной поломки служат перегрев и повышенное трение.

Как избежать: если причина плохого включения первой передачи — в сцеплении, постарайтесь бережно относиться к этому узлу. Трогайтесь с места плавно, не удерживайте педаль во время движения накатом или простоя на перекрёстках. Переключайте ступени плавно, добавляйте газ медленно. Проверяйте крепление и натяжение тросика после быстрой езды по неровной поверхности.

Неисправность механизма переключения

Помимо первой ступени, плохо включаются соседние передачи, например, задняя, вторая и третья. Рычаг ходит слишком туго или чересчур свободно, в некоторых случаях заваливается набок. Некоторые передачи могут включаться после нескольких попыток или не включаться вовсе. При равномерном движении на одной ступени проблем не возникает.

Как избежать: регулярно проводите диагностику КПП, после езды по неровной поверхности проверяйте натяжение троса. Переключайте ступени плавно, старайтесь не давить на рычаг. При первых признаках тугого включения передач обращайтесь в сервисный центр.

Износ вилок и синхронизаторов

С хрустом включается только первая передача, реже — вторая и задняя. На ходу эти ступени может выбивать. При включении первой передачи рычаг двигается слишком туго или свободно. Проблем с остальными передачами нет или они выражены не столь сильно.

Что делать: придётся снимать коробку передач для разборки и дефектовки. Желательно заменить синхронизаторы всех передач одновременно — вполне вероятно, что через 10–30 тысяч километров выйдут из строя остальные. Вилки выбора передач меняют отдельно. При разборке проводят комплексную диагностику, оценивая состояние других деталей трансмиссии.

Износ валов и подшипников

Проблема усугубляется по мере прогрева. Постоянно слышны гул и постукивания, которые усиливаются при наборе скорости. Передачи могут вылетать и не включаться при равномерном движении. Со временем движение рычага требует всё больше усилий.

Что делать: к сожалению, проблема грозит капитальным ремонтом коробки передач. Её снимают, разбирают и проводят диагностику. Повреждённые детали меняют.

Как избежать: правильно выбирать трансмиссионное масло. Основная причина поломок — некачественная смазка, которая засоряет внутренние каналы и нарушает нормальную циркуляцию. Износ также ускоряется при нехватке масла.

Поломка реактивной тяги КПП

Машина трогается с места без проблем. Первая передача не включается на скорости, рычаг дрожит и вибрирует. В поворотах и при сильной тряске он самопроизвольно возвращается в нейтральное положение.

Что делать: проверить состояние реактивной тяги коробки передач, заменить шарнир или весь узел в сборе.

Как избежать: своевременно устранять поломки ходовой части. После быстрой езды по неровностям проверять состояние реактивной тяги КПП.

Проблемы со смазкой

При повышенной вязкости масла первая передача не включается в холодном автомобиле, при пониженной неисправность возникает после прогрева. При низком уровне смазочной жидкости появляются симптомы износа валов — рычаг ходит туго, слышны шумы и постукивания.

Что делать: если у коробки передач есть щуп, проверить уровень масла. Заменить смазочную жидкость на рекомендованную производителем. Устранить течь. Если проблема не исчезла, придётся разобрать узел и заменить повреждённые детали.

Как избежать: выбирать качественное масло, рекомендованное производителем. Заливать необходимый объём жидкости. При появлении потёков обращаться в сервисный центр для устранения течи и диагностики.

Деформация силового агрегата

При износе или повреждении амортизирующих подушек мотор и коробка передач перекашиваются. При старте слышен стук, ощутимы вибрации и толчки. Силовой агрегат наклонён в одну сторону даже на неподвижном автомобиле. Рычаг КПП вибрирует и подпрыгивает. Первая передача не включается вовсе или включается с ощутимым усилием. На ходу рычаг самопроизвольно возвращается в нейтральное положение.

Что делать: заменить подушки крепления двигателя и коробки передач. Если проблема не исчезла, заменить повреждённые в результате деформации детали.

Основные причины неисправности у популярных автомобилей

Классические Lada (2101–2107) — поломка гидравлического привода сцепления;

Lada Samara (2108–21099, 2113–2115) — повреждение подушек КПП, износ синхронизаторов первой и второй ступени;

Lada 10 (2110–2112), Priora, Kalina, Granta — ослабленное натяжение троса, выход из строя реактивной тяги;

Lada Vesta — повреждённые синхронизаторы, износ механизма переключения передач;

ГАЗель — гидравлика и трос в приводе сцепления требуют настройки каждые 10–15 тысяч километров;

Hyundai Solaris — попадание воздуха в гидравлический контур сцепления, ослабленное натяжение троса;

Volkswagen Passat от 3 до 8 поколения — тросовый механизм переключения требует диагностики и регулировки каждые 10–15 тысяч километров;

Opel Astra G — быстро выходят из строя пластиковые детали механизма переключения передач.

Одной из самых распространенных коробок передач, применяемых на авто, в том числе и марки ВАЗ, является механическая. Хотя на многих современных авто уже в конструкцию включают автоматическое устройство переключения передач. Но от использования механических коробок не отказываются.

Ведь механическая коробка передач ВАЗ, как и любой другой марки авто, является очень надежной, неприхотливой и требует минимум обслуживания. Она способна выдерживать значительные нагрузки без какого-либо вреда для себя. Доказательством тому является частое использование такого вида коробок передач на авто, участвующих в различных соревнованиях.

Но чтобы понять, почему первая передача включается плохо, нужно в начале разобрать конструкцию данного типа КПП.

Устройство трансмиссии

Итак, схема коробки передач достаточно проста.

На каждом из валов расположены шестерни разных диаметров и с различным количеством зубьев, при этом часть этих шестерен, установленных на ведомом валу, может перемещаться по нему.

Принцип работы

Рабочая схема коробки передач такова. Ведущий вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его на промежуточный. Если на коробке включена нейтральная скорость, зацепления шестерен промежуточного вала с ведомым нет, авто обездвижено, поскольку вращение не передается.

При включении какой-либо передачи водитель вводит в зацепление шестерню ведомого элемента с определенной шестерней промежуточного. И вращение начинает передаваться от ведомого вала на колеса. Авто начинает двигаться.

В зацепление необходимые шестерни вводит блок управления, состоящий из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок одета на специальную проточку элемента. То есть водитель при помощи рычага КПП и посредством специальной кулисы воздействует на определенный ползун, перемещая его в одну из сторон. При этом вилка на ползуне толкает шестерню, и та заходит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияют путем ввода в зацепление разных по размеру и количеству зубьев шестерен.

Чтобы не происходило возвращение ползуна с вилкой в исходное положение, блок управления коробкой оснащен фиксаторами. Последние – подпружиненные шарики, которые входят в проточки на ползунах. То есть на ползуне имеются в определенных местах проточки.

Это упрощенное описание конструкции и принципа работы механической трансмиссии.

В некоторых авто в КПП ползун, отвечающий за включение первой скорости, обеспечивает также и включение задней. У них и бывает такое, что плохо включается первая и задняя передача. Разумеется, на эту поломку нельзя не обратить внимание.

На других же КПП первая скорость и задняя разделены и за включение их отвечают разные ползуны. В таких авто проблемы с включением первой скорости могут не отражаться на включении задней.

Вариантов, почему первая передача включается плохо – несколько. Также зависит все от того, как проявляется причина – невозможно включить ее, при этом все сопровождается металлическим скрежетом со стороны коробки, или же скорость включается, но сразу же самостоятельно выключается.

Плохое включение из-за ползуна

Вначале рассмотрим, почему первая передача включается плохо и виной тому проблемы именно с трансмиссией.

Зачастую проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и ползуне. Появление заусеницы возле проточки для фиксатора на ползуне запросто может мешать заходу шарикового фиксатора в проточку. При перемещении ползуна фиксатор упирается в эту заусеницу и не может ее преодолеть без значительного усилия со стороны водителя. При этом шестерни сильно сближаются, но в зацепление не входят, и зубья одной шестерни бьются о другую.

Выбивание скорости

Если она включается, но сразу же выключается, то возможно заедание фиксатора в выжатом положении, поэтому свою работу он уже не выполняет. Также возможно разрушение пружины, которая поджимает шариковый фиксатор. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползун в нужном положении.

При создании значительного усилия во время включения передачи может погнуться вилка включения.

Причиной плохого включения может быть и неправильная установка кулисы ручки КПП. В таком случае кулиса не доводит шестерню для полного зацепления.

Устранение неисправности КПП

Устранение неисправностей с коробкой передач производится путем снятия ее с авто, разборке, дефектовке деталей, если обнаружено, что какие-то из них сильно изношены. Особое внимание нужно обратить на состояние ползунов и фиксаторов. Если на ползунах замечены заусеницы, их нужно убрать при помощи напильника. Также надо проверить состояние пружин и шариков фиксатора. Пружины должны быть целыми, а фиксатор без проблем перемещаться в своем посадочном месте. При надобности изношенные или поврежденные элементы нужно заменить.

Также следует внимательно осмотреть вилки включения на изгиб. Даже незначительный изгиб может повлиять на легкость включения передачи.

После сборки также должна быть выполнена регулировка переключения передач. Если быть точным, выставляется положение кулисы.

Неисправности сцепления

Зачастую причиной того, почему первая передача включается плохо, является не сама коробка, а сцепление.

Современная трансмиссия передач оснащена синхронизаторами, которые уравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая легкость входа в зацепление.

Из-за этого происходит разность вращения валов и шестерен первой передачи, в частности.

Вполне возможно, что и задняя скорость тоже не будет включаться, или включаться затруднительно. При этом, если удалось все же включить передачу, автомобиль начинает двигаться даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если какие-то из них не оснащены синхронизаторами.

Как проверить сцепление?

Указать на неисправность сцепления, а не коробки может помочь двигатель авто. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, никаких проблем не возникает, а при заведенном моторе плохо включается первая и задняя передача, или вовсе ее невозможно включить – следует обратить внимание на сцепление.

Регулировка и ремонт сцепления

Первое, что нужно сделать при проблемах со сцеплением, то это произвести регулировку.

Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с авто, проводить дефектовку и заменять изношенные элементы. Иногда со временем происходит износ всех составных частей системы. В таком случае производится полная замена сцепления – ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

Заключение

Выше указаны основные причины того, что на авто затруднено включение передач. Хотя, как указано в начале, если механическая трансмиссия очень надежна, то чаще виной плохого включения является сцепление, а не сама коробка.

С трудом включается первая передача Оценка:

Порой тыкаю, тыкаю — как будто вообще её нет. Приходится прилагать значительное усилие. Вторая и третья включаются великолепно. ЗХ тоже иногда плохо, но не так часто.

Причём собственно хруст стоит редко, и то пожалуй если со второй на первую.

Сцепление в порядке. Во всяком случае, если бросить его при включенной передаче, то либо глохнет, либо (чаще) срывается с места, как ненормальная.

Пробовал при заглушенном двигателе — та же картина. Из моторного отсека смотрел, дёраг за рычахок — вроде ни за что не задевает.

Похоже, что накрывается какая-то шестерня. Как мне не хочется снимать коробку… Что если просто залить синтетику GL-4? Поможет или как мёртвому припарки?

С уважением, Евгений.

Любая последовательность событий всегда правильна.

то Stirlitz: погоди скидать коробку. У меня периодически тоже бывает, что не могу воткнуть первую. Поначалу запаниковал. Но потом разобрался: не включается когда долго стою с выжатым сцеплением (или завожусь с выжатым). Видимо, когда сцепление выжато (у меня ЛУКовское – и выжимает напрочь), то постепенно совсем останавливается ведомый диск (или не может раскрутиться), а соответственно и шестерни. Вот последние и не могут войти в зацепление первой передачи (грубо выражаясь). Чем жиже масло в коробке – тем чаще вылезает этот баг. У меня сейчас с наступлением весны – проявляться стало чаще.

Вот такая логика. Всё ИМХО.

Погляди, понаблюдай – мож и у тебя так?

Всем спасибо за ответы. Попробовал включать передачу как предлагалось, сразу после выключения сцепления — стало легче. Но вопрос остаётся… Ведь раньше такого не было.

Может, в самом деле налить синтетику класса GL-4?

DooM (19.4.2006, 16:15) писал:

Синхронизаторы отсутствуют на 1-й и задней (описАлся наверное) А так, все правильно.

А коробка как себя чувствует? Не шумит и не гремит? По идее, если это сцепление ведёт, то бы и на месте было хрен включить передачи (или с хрустом). Может быть в коробке синхроны?А так вообще на фига на ходу 1 передачу включать? Ты только коробку ломать будешь. Я обычно втыкаю вторую и чуть подгазовывая (1000-1100), отпускаю сцепление.

— Пт авг 24, 2012 16:27 pm —

У меня, кстати,тоже сцепление в последнее время стало репу чесать. ( Хотя в прошлом году всё новое ставил, только диск отечественный, корзина Luk). А проблема в том, что на холодную при трогании вибрация пробегает, как-будто диск с заклёпок сорвало и болтается там. . А на горячую всё отлично!

Читайте также: