Вылетел привод на гранте

Обновлено: 07.07.2024

Обычно ШРУС не ломается сразу. Вы почувствуйте, как машина ускоряется рывками, и услышите стук откуда-то из передней подвески. Со временем симптомы усиливаются. Диагностика очень проста: поставьте машину на домкрат и покачайте ШРУС вывешенного колеса. Чувствуйте люфт? Деталь пора менять.

Существует 4 основные причины, по которым ШРУС преждевременно выходит из строя:

1) Сама деталь низкокачественная или бракованная;

2) Машина эксплуатируется по бездорожью;

3) Порвался пыльник, и внутрь проникли пыль и абразивные частицы;

4) Агрессивный стиль вождения.

Если обратиться за помощью к специалистам, придется раскошелиться. Замена в сервисе стоит в среднем 1500 руб. за 1 ШРУС.

Инструменты и материалы

новый ШРУС (сама граната, без привода) и смазка для него;
домкрат, молоток;
баллонный ключ, монтажка, труба подходящего диаметра;
набор гаечных ключей и головок, отвертка;
графитная смазка.

1) Вначале вам нужно поставить машину на твердую ровную поверхность, чтобы можно было поднять ее на домкрате.

2) Снимите колесо с помощью баллонного ключа.

3) Ослабьте ступичную гайку головкой на 30. Если трудно крутить, используйте железную трубу в качестве рычага.

4) Демонтируйте тормозной суппорт.

5) Выкрутите 2 болта от шаровой опоры.

6) Открутите ступичную гайку полностью, возьмите монтажку и снимите ступицу со ШРУСа (и с шаровой опоры).

7) Стяните пыльник и удалите смазку, иначе будет очень много грязи.

9) Не забудьте снять отверткой стопорное колечко.

12) Оденьте новый пыльник и заложите в него смазку. Потом поставьте новое стопорное колечко.

13) Накрутите на ШРУС ступичную гайку.

15) Затяните хомуты пыльника.

16) Открутите гайку, после чего собирайте все в порядке, обратном снятию. Рекомендуем все болты промазать графиткой, чтобы они не закисали.

17) Не забудьте переместить со старого ШРУСа кольцо АБС, если его не оказалось на новом, иначе могут возникнуть проблемы с ее работой.

Замена ШРУСа – мероприятие непростое и довольно ответственное, поскольку если сделать что-то не так, есть риск повредить другие узлы и агрегаты.

После этого, зажав его в тисках, можно с комфортом заниматься заменой. На сегодня все, удачи на дорогах!

Опытный пользователь

Элита

Опытный пользователь

Элита

Опытный пользователь

Ветеран

Опытный пользователь

Ветеран

Элита

Victor S, давай называть вещи своими именами,что ты называеш промвалом? То что стоит между гранатами с права длинный и толще в диаметре и с лева намного короче - ВАЛ ПРИВОДА передних колёс. А промвал есть такой в коробке передач.И что ты менял я так и не понял.

Опытный пользователь

Начинающий

Ветеран

Опытный пользователь

У меня вот так. Прошу не судить,фото из инета. Под машину не подлезу,да и защита мешает.

Опытный пользователь

Ветеран

У меня вот так. Прошу не судить,фото из инета. Под машину не подлезу,да и защита мешает.

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
44,758,036 уникальных посетителей

Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы колеса.
Располагаем привод на растяжке.
Устанавливаем регулируемый упор под картер коробки передач, подложив под картер деревянный брусок.

Отжимаем кронштейн задней опоры силового агрегата вниз и, вставив монтажную лопатку между корпусом внутреннего шарнира привода и картером сцепления…

…выталкиваем хвостовик корпуса шарнира из шлицевого отверстия шестерни привода.

Не повредите при этом защитное кольцо сальника привода, расположенное на корпусе внутреннего шарнира.
Снимаем правый привод, стараясь не повредить при этом сальник.
При снятии обоих приводов необходимо после демонтажа первого вставить в отверстие шестерни привода фиксатор, например, валик из дерева или мягкого металла, диаметром 20 мм и длиной 150 мм. В противном случае шестерни приводов дифференциала могут сместиться и приводы невозможно будет установить.
При демонтаже левого привода…

…монтажную лопатку удобно опереть через проставку на картер коробки передач.

Снимаем левый привод.
Перед установкой привода…

…поддеваем отверткой стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира, которым привод фиксируется в коробке передач.

Снимаем стопорное кольцо.
Устанавливаем в проточку хвостовика корпуса внутреннего шарнира новое кольцо. Повторное использование стопорных колец не допускается.
Перед установкой привода центрируем стопорное кольцо в проточке хвостовика…

. используя консистентную смазку.
Вводим шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в отверстие ступицы колеса, устанавливаем шайбу и заворачиваем (не затягивая) гайку подшипника ступицы. Затем вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира через отверстие сальника привода и, повернув вал, совмещаем шлицы хвостовика со шлицами шестерни привода. Отведя вниз рычаг подвески, резким движением стойки с поворотным кулаком в сторону коробки передач досылаем привод до места.
Потянув за корпус внутреннего шарнира на себя или поддев его монтажной лопаткой, убеждаемся в фиксации хвостовика корпуса в шестерне привода.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Лада Гранта такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Лада Гранта в Санкт-Петербурге:

Купчино – 245-34-84
Гражданка – 603-55-05
Большевиков –

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Лада Гранта.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Лада Гранта обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Lada Granta производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр – вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Существует 4 основные причины, по которым ШРУС преждевременно выходит из строя:

1) Сама деталь низкокачественная или бракованная;

2) Машина эксплуатируется по бездорожью;

3) Порвался пыльник, и внутрь проникли пыль и абразивные частицы;

4) Агрессивный стиль вождения.

Инструменты и материалы

новый ШРУС (сама граната, без привода) и смазка для него;
домкрат, молоток;
баллонный ключ, монтажка, труба подходящего диаметра;
набор гаечных ключей и головок, отвертка;
графитная смазка.

1) Вначале вам нужно поставить машину на твердую ровную поверхность, чтобы можно было поднять ее на домкрате.

2) Снимите колесо с помощью баллонного ключа.

3) Ослабьте ступичную гайку головкой на 30. Если трудно крутить, используйте железную трубу в качестве рычага.

4) Демонтируйте тормозной суппорт.

5) Выкрутите 2 болта от шаровой опоры.

6) Открутите ступичную гайку полностью, возьмите монтажку и снимите ступицу со ШРУСа (и с шаровой опоры).

7) Стяните пыльник и удалите смазку, иначе будет очень много грязи.

9) Не забудьте снять отверткой стопорное колечко.

12) Оденьте новый пыльник и заложите в него смазку. Потом поставьте новое стопорное колечко.

13) Накрутите на ШРУС ступичную гайку.

15) Затяните хомуты пыльника.

После этого, зажав его в тисках, можно с комфортом заниматься заменой. На сегодня все, удачи на дорогах!

Немного повторюсь, однако это необходимо, чтобы понять всю картину.

Симптомы

Вот мы и подошли к самому главному, а именно к определению неисправности. Нужно сказать все не так сложно как кажется на первый взгляд. Основных неисправностей несколько, перечислю по пунктам:

1) Порвался пыльник (это стоит отметить), если заметили — то сразу едем на СТО, возможно ШРУС еще можно спасти, просто поменяв пыльник. Это самый первый и очевидный симптом.

2) Еще одной косвенной причиной может быть колесо в смазке (когда рвется пыльник) его смазка разбрызгивается по всему диску.

Это основные симптомы неисправности. Однако есть один практически 100% метод, который поможет выявить поломку.

Всем привет! Как то раз увидел масленую капельку на углу коробки, детально осмотрев выявил что вылетает правый передний привод. Он как бы ходит свободно туда, сюда) Гуру! Помогите разобраться! В чем причина? Как лечить? Чем черевато? Кто то говорит что там не должно быть стопорного кольца. Всем заранее спасибо!)

Почему вылетает привод из коробки

Неделю назад собрался в г.Калуга (хотел подать документы на загран паспорт, старый закончился).

Стартанул рано утром из Москвы, на улице мороз — за 15 градусов. До Обнинска долетел без проблем, заехал на заправку ТНК, залил полный бак и двинул дальше.
Проехав буквально 7 км на ходу машина перестала ехать.
Такое ощущение что просто включил нейтралку. Машина катится, скорость падает.

Остановился у отбойника (блин, неудачно остановился, съехать некуда). Выставил знак аварийной остановки (хорошо хоть движение не плотное).

Сижу и ломаю голову — передачи включаются нормально, машина не едет — ну точно не сцепление.

Хруста нет — развалился бы шрус, хрустело бы.

Никаких предпосылок не было, просто на ровном месте машина перестала ехать.
Как назло даже нет одежды грязной. Сразу заметил что течет масло из коробки (где внутренний левый шрус).

В итоге вызвал эвакуатор, позвонил мастеру знакомому и оттащили машину в сервис. По ходу уже прикидывал сколько стоит внутренний шрус, как Я буду неделю жить без машины и т.д.

Мастера меня очень обрадовали — сказали покупай масло, сейчас через 30 минут поедешь на машине домой. Оказалось просто вышел внутренний левый шрус из коробки на несколько сантиметров. Просто на ровном месте без симптомов.

В сервисе сняли полностью привод, разжали колечко стопорное и все установили назад.

Есть несколько версий:
-Проставки 28 мм, но с проставками я проехал не менее 15 000км.
-Замена рычагов — когда мне меняли рычаги, могли слишком сильно вывернуть ступицу и привод соскочил немного в коробке. Со временем (1500-2000км) привод вышел из зацепления и просто выскочил на ходу.

Больше вариантов нет.
Спустя неделю (в субботу) заезжал на сервис и еще раз все проверили — привод стоит на месте.

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выводы

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

Менять шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, или в народе граната) на ВАЗ-2112 надо тогда, когда появляется своеобразный стук (треск) в этой детали. Если такой ремонт не производить вовремя, то граната может вылететь из своего места во время движения. Тогда уже придётся вызывать эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО, так как самостоятельно ехать оно уже не сможет.

Почему вылетают гранаты?

На то, что граната вышла из строя, указывает стук в районе переднего колеса при поворотах, а также то, когда отпускается педаль сцепления, а автомобиль стоит на месте. В районе переднего колеса, где вылетела граната, будет слышен треск.

При этом следует просмотреть на включенной скорости (автомобиль надо поставить на подъёмник), если будет крутиться привод, а колесо нет, то вышла из строя наружная граната. Если привод стоит на включенной скорости на месте, то сломалась внутренняя граната.

Замена гранаты

Внешняя граната Trialli — вроде хвалят.

Не забудьте проверить есть ли в комплекте к ШРУСам отдельно пыльник и хомуты. Если нет, то придётся покупать всё это.

Отдельно пыльник и хомуты

Проверяем состояние сепаратора на гранате и забиваем в неё смазку

Старая граната справа, а новая слева, отличаются по высоте

Внутренний ШРУС уже в КПП

Также стоит поменять гайку, которая держит ступицу на новую. Затягивать её надо также в соответствии с требованиями завода-изготовителя авто.

Поломка стойки стабилизатора и вылетание гранаты

Выводы

При каждом проведении ТО рекомендуется проверять состояние пыльников ШРУСа, чтобы они была герметичны.

Зная эти моменты и придерживаясь приведенных правил, можно заменить ШРУСы своими силами и не прибегать к помощи мастера.

нужна ваша помощь. постоянно вылетает внутрянная граната

alexey55

Пользователь

нужна ваша помощь. постоянно вылетает внутрянная граната

Всем добрый день.
Помогите, сил нет. Вылетает внутренняя граната из кпп.
Признаки такие. Еду. Торможу на светофоре. Трогаюсь плавно. Слышу треск. Доезжаю до нужного места. Под капотом такой вид и родинки масла.

Конфигурация авто такая.
Подвеска:
Стойки сс20
Опоры сс20
Пружины технорессор -50
Рычаги треугольные
В подвеске нет люфтов и тд. Она в идеале
Кастер 1
Сход 0.5
Развал 2.5
Кпп
Сток
Блокировка дифа вал рейсинг
Гранаты глу трипойдные

Что было сделано
Замена гранат
Замена стопорных колец
Граната в кпп сиди очень плотно. Можно только кувалдой сбить
А при движении вылетает.
Как победить? Сил уже нет. Месяц борюсь с этим. Что делать уже не знаю. Куча времени и денег потрачено.
Помогите пожалуйста советом, может у кого было.
Кстати авто в дтп не было. Геометрия в идеале

Голову ломаю, шарю интернет. Есть такой вариант. Рычаги, диф и занижение я сделал в одно и то же ТО. соответственно грешить можно на что угодно, вот какие мысли у меня сейчас:
так как граната трипойдная и есть занижение,
то привод имеет другой угол это раз
из этого вывод что расстояние от ступицы до кпп изменилось в большую сторону так как это гипотенуза это два
три это из за того что имеется другой угол в отличие от стока, трипойдную гранату как бы закусывает в корпусе, из за этого не получатся нормального свободного хода(1.5-2см) и ее просто вырывает из кпп не смотря на новые стопора
как решить это проблему?
какие решения на примете:
1. купить калино вал — он длинее
2. мучится и подбирать в магазинах внутр. гранаты длиннее
3. подложить шайбы под внешнюю гранату
4. купить нижнюю растяжку( хотя сомневаюсь что поможет
5. купить или заказать у токаря проставки под шаровые 2-3см
что вы думаете по этому поводу?

Читайте также: