Выжимной подшипник ваз постоянно крутится

Обновлено: 02.07.2024

Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.

Устройство механима сцепления ВАЗ 2107

Сцепление ВАЗ 2107 — довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:

Дефекты самого механизма сцепления. К ним относятся неисправности ведомой части муфты, нажимного устройства, корзины, маховика, вилки включения/выключения сцепления.
Дефекты гидравлического привода механизма сцепления. Они могут быть обусловлены утечкой рабочей жидкости, образованием в ней воздушной пробки, а также неисправностями главного или рабочего цилиндров (ГЦС и РЦС) и педального механизма.

Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.

Нужно помнить, что дополнительно муфта — это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.

На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление. Оно включает в себя два основных элемента:

Ведущая часть. Она состоит из ведомого диска, шлицевая часть которого передаёт вращение коробке передач за счёт трения между фрикционными накладками и поверхностями маховика и нажимного диска.
Неразборный ведущий узел (корзина). Корзина крепится к маховику и состоит из нажимного диска и диафрагменной нажимной пружины.

В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:

главного цилиндра сцепления;
рабочего цилиндра сцепления;
вилки включения/выключения сцепления;
выжимного подшипника;
ножной педали.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Сцепление ВАЗ 2107 не ремонтируется, а меняется в комплекте, в который входит корзина, ведомый диск и выжимной подшипник

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

При регулировке гидропривода сцепления ВАЗ 2107 выставляются регламентированные значения зазоров и величины рабочего хода педали

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
свободного и рабочего хода ножной педали.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2107

Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:

трудности при переключении передач;
пробуксовка ведомой части;
вибрация;
свист нажимного подшипника;
тугой педальный узел;
педаль после нажатия не возвращается в исходное положение;
другие признаки.

Пробуксовка сцепления

Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.

У педали отсутствует небольшой люфт. Если неполадка обнаружилась после замены муфты, причиной является неправильная регулировка гидропривода. Отсутствие просвета между нажимным подшипником и пятой корзины приводит к тому, что ведомый диск не зажат должным образом. Необходимо отрегулировать длину толкателя, установив люфт 4–5 мм.
При трогании с места или во время движения на подъёме муфта горит, то есть снизу начинает идти едкий дым. Это говорит об износе или пригорании накладок ведомого диска, изготовленных из устойчивого к трению композитного материала. В этом случае сцепление подлежит замене.

Накладки ведомого диска, поверхность маховика и нажимного диска замасливаются смазкой, попадающей в сцепление из картера двигателя или коробки передач

Сцепление ведёт

Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.

Слишком большой просвет между нажимным подшипником и пятой нажимного диска. В результате сцепление выключается не полностью. Следует уменьшить длину штока РЦС так, чтобы расстояние между подшипником и пятой стало равным 4–5 мм.
Механические повреждения ведомого диска при перегреве сцепления в сложных условиях эксплуатации авто. Это приводит к появлению мелкой тряски в трансмиссии при превышении торцевым биением допустимых 0,5 мм. Сцепление в этом случае лучше заменить на новое.
Вытягивание заклёпок на фрикционных накладках и, как следствие, увеличение толщины ведомого диска. Необходимо заменить ведомый диск.
Износ внутренних шлицов на ступице ведомого диска. Это может привести к заклиниванию на шлицах вала КПП. При обнаружении износа следует намазать шлицевую часть высококачественной автомобильной смазкой ЛСЦ-15 или заменить детали на новые.

Неумелое вождение и езда по бездорожью приводят к износу накладок ведомого диска и оставляют следы разрушений на маховике и нажимном диске

Рывки при трогании и переключении скоростей

Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:

Ведомый диск заклинил на шлицах вала КПП.
В корзину попало масло.
Гидропривод разрегулирован, подклинивает поршень РЦС.
Фрикционные накладки сильно изношены.

Износ фрикционных накладок ведомого диска может стать причиной рывков при трогании автомобиля и переключении передач

В этих случаях предпринимаются следующие меры:

замена сцепления целиком;
ремонт устройств гидропривода;
удаление врздуха из гидропривода с помощью прокачки.

Шум при выключенном сцеплении

Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:

Шум при включённом сцеплении

Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.

Провал педали и отсутствие сцепления

Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:

В систему через неплотные резьбовые соединения в большом количестве попал воздух. Протягиваются штуцера, доливается эксплутационная жидкость, а гидропривод прокачивается для удаления воздуха.
Произошла утечка рабочей жидкости через изношенные уплотнительные кольца ГЦС или РЦС. Используя ремонтные комплекты для цилиндров, меняются защитные колпачки и резиновые уплотнители, доливается до нужного уровня рабочая жидкость. После этого сцепление прокачивается.
Изогнута или поломана направляющая вилка нажимного подшипника. Вилка меняется на новую.

Сцепление выключается, но педаль не возвращается в исходное положение

Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.

В систему гидропривода попал воздух. Воздух удаляется с помощью прокачки.
Слетела, отломился конец или пропала упругость у возвратной пружины педали и/или вилки нажимного подшипника. Возвращается на место старая пружина или устанавливается новая.

Если педаль сцепления не возвращается в исходное положения, причиной этого чаще всего является потерявшая упругость или слетевшая возвратная пружина

Тугое сцепление

Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.

Сцепление выключается в начале или конце хода педали

Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

После регулировки рекомендуется проверить работу муфты сцепления. Для этого необходимо:

завести и прогреть двигатель до рабочей температуры;
выжать педаль сцепления и включить первую передачу;
выключить первую передачу и включить заднюю.

Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.

Видео: регулировка гидропривода сцепления ВАЗ 2107 своими руками

Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип действия

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

Расположение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

внутренней обоймы;
элементов качения (шариков или роликов);
наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Возможные причины поломки

Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
Снять подшипник с первичного вала КПП.
Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
Установить на муфту пружинный фиксатор.
Надеть узел на вал КПП.
Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
Установить на место коробку передач.

После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали нужно:

избегать резкого трогания машины с места;
не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

Выжимаю сцепление - тишина. Отпускаю - шум идет какой-то. На ходу неслышно, а когда стоит на нейтралке, довольно заметно. Говорят, что подшипник выжимной может так себя нехорошо вести. А может и пятиступа накрылась :-(
Кроме шума - первая включается плохо.
Насколько это все серьезно? С подшипника нужно начинать?

Было такое. Такие уж у нас подшипники первичного : Выжимаю сцепление - тишина. Отпускаю - шум идет какой-то. На ходу неслышно, а когда стоит на нейтралке, довольно заметно. Говорят, что подшипник выжимной может так себя нехорошо вести. А может и пятиступа накрылась :-(
: Кроме шума - первая включается плохо.
: Насколько это все серьезно? С подшипника нужно начинать?

*********************
вала делают (мать-перемать). Когда подшипник заменили и разобрали оказалась довольно сильная выработка по внутреннему и внешнему диаметру, а шарики уже были матовые. Так что пока езди, но при случае обязательно замени.

Думаю, это нормально У меня коробка 4-ех ступенчатая ( + 1 назад ;-) ) похожий звукк тоже слышу.
Достал он меня поначалу. Что я только со сцеплением ни делал! Не убирается ни регулировкой свободного хода, ни заменой сцепления в сборе. Сейчас у меня стоит выжимной SKF и английское сцепление. Шум выжимного все равно остается. Единственное, что изменилось -- это мое отношение к нему. Понял, что это безопасно и успокоился. Чего и Вам советую. Проверьте, что другое все нормально -- и музыку погромче!

Прочитал, что написали - поменяю масло Прочел, что про коробки написано -- просто испугался.
Моя коробка прошла 150 тыс. Предыдущая замена масла была 30 тыс. назад. Изменения шума она не дала (правда, и масло залил простейшее ТАД-17). Попробую опять поменять масло. Налью хорошего + РиМет.

Этот вопрос уже поднимали месяц или чуть более назад Был четкий ответ что это шумит. Некий подшипник в коробке, который еще и после смерти машины еще столько же прошумит. Даже его номер приводился. Вообщем забей ты на этот шум пока хуже не станет.

Лучше спроси у кого не шумит. : Выжимаю сцепление - тишина. Отпускаю - шум идет какой-то. На ходу неслышно, а когда стоит на нейтралке, довольно заметно. Говорят, что подшипник выжимной может так себя нехорошо вести. А может и пятиступа накрылась :-(
: Кроме шума - первая включается плохо.
: Насколько это все серьезно? С подшипника нужно начинать?

У многих ЭТО происходит тихо. Буду философом. : : Выжимаю сцепление - тишина. Отпускаю - шум идет какой-то. На ходу неслышно, а когда стоит на нейтралке, довольно заметно. Говорят, что подшипник выжимной может так себя нехорошо вести. А может и пятиступа накрылась :-(
: : Кроме шума - первая включается плохо.
: : Насколько это все серьезно? С подшипника нужно начинать?
:

Что правда, то правда. Смена масла не всегда ликвидирует шум. Поменял в субботу, стало тише, но все равно слышно. Надо РИМЕТ залить, может полегчает.
SF Dutch.

Добавление: про смену масла в КПП и ЗМ Приятель мой,у которого я менял масло,придумал офигительную по своей простоте и исполнению приблуду для заливки масла в трансмиссию. Короче берется банка из под бустилата, в дно и в крышку вворачиваются две мет. трубки. На одну одевается длинная трубка(в данном случае кембрик), на другую шланг от насоса. Наливается масло, шланг от насоса одевается на запаску и масло заливается в течении 5 секунд, без всяких проблем. Единственно для этого мероприятия все-таки желательно иметь помощника. А так проблемы с ямами и разлитым маслом на асфальте пропадают сами собой.
SF Dutch.

Давным-давно я купил большой шприц с изогнутым . носиком. В КПП заливается в несколько приёмов. Но абсолютно никакого гимора. В ЗМ ещё проще. А что касается 5 секунд или 5 минут, мы же не на рекорд идём. :-)))
"Главное - чтобы костюмчик сидел" (с). :-)))))

Юр, а я тебя не заставляю это делать. Можно и одноразовым заливать. Так просто удобнее и проще. Шприц и у меня есть с длинным шлангом. Если есть желание продолжить, то давай завтра.
До завтра всем
SF Dutch.

Мне тоже как то не интересно дорогое масло по стен : одноразовым заливать. Так просто удобнее и проще. Шприц и у меня есть с длинным шлангом. Если есть желание продолжить, то давай завтра.
: До завтра всем
: SF Dutch.

***************
кам больших емкостей размазывать. Что ни говори шприцом нисколько не сложней, зато гораздо экономичней и быстрей, особенно когда добавляешь.

М-да. : одноразовым заливать. Так просто удобнее и проще. Шприц и у меня есть с длинным шлангом. Если есть желание продолжить, то давай завтра.
: До завтра всем
: SF Dutch.

Спасибо, но желания как-то нет.

То есть уровень масла стоит проверить?
: В 5-ти ступку залил,как положено 1,55 л хорошей трансмиссионки и уменя все прошло.Успехов

Не бери в голову. Выжимной так работает.() : Выжимаю сцепление - тишина. Отпускаю - шум идет какой-то. На ходу неслышно, а когда стоит на нейтралке, довольно заметно. Говорят, что подшипник выжимной может так себя нехорошо вести. А может и пятиступа накрылась :-(
: Кроме шума - первая включается плохо.
: Насколько это все серьезно? С подшипника нужно начинать?

Я пойму такой ответ от новичка, но от тебя Юрий Я наверное уже раза три писал - выжимной подшипник работает (крутится под нагрузкой) только при НАЖАТОЙ педали сцепления.
Когда ты отпускаешь педаль, при наличии пружины и правильно отрегулированного зазора привода, вилка отводит подшипник от упорного фланца корзины и он ПЕРЕСТАЕТ ВРАЩАТЬСЯ - следовательно шуметь при включенном сцеплении (отпущенной педали) НЕ МОЖЕТ.

При отпускании сцепления начинают вращаться валы коробки: первичный и промежуточный, а также относительно вторичного вала вращаются ВСЕ шестерни передач (кроме задней). На стоящей машине, при заведенном двигателе и отпущенном сцеплении в коробке не вращается только вторичный вал. Короче шум из коробки, сцепление к этому никакого отношения не имеет.
Евгений.

В большинстве автомобилей применяется сцепление, в конструкции которого есть 2 диска. Для того чтобы они разъединялись во время переключения передач, предусматривается выжимная муфта. Когда автомобиль находится в движении, она не работает. Как только автомобилист выжимает педаль сцепления, муфта приступает к работе. Если данный элемент выходит из строя, эксплуатировать автомобиль запрещено. Есть определенные признаки, указывающие на неисправность выжимного подшипника.

В автомобилях старого образца применялись графитовые подшипники скольжения

Выжимные подшипники по конструкции можно разделить на шариковые и роликовые. По способу передачи усилия — механические и гидравлические. В автомобилях старого образца применялись графитовые подшипники скольжения. В механических элементах деталь передвигается при помощи вилки, на которую усилие передается тросиком. В гидравлической муфте роль рабочего тела выполняет жидкость.

На легковых автомобилях используется сцепление с диафрагменной пружиной. Она выполняет роль рычагов включения и цилиндрических пружин. Выполняется в плоской форме, а на центральной части имеет отштампованные лепестки. Во время нажатия на педаль вилка начинает смещать выжимную муфту, которая сама давит на пружину. Внутренняя часть продвигается, середина прогибается и кромкой отталкивает нажимной диск — сцепление выключается. Когда водитель отпускает педаль, все элементы движутся в обратном направлении.

На легковых автомобилях используется сцепление с диафрагменной пружиной

Причины поломки. Нагрузка на выжимной подшипник создается в тот момент, когда выключается сцепление. Чем выше обороты мотора в момент переключения передачи, тем тяжелее режим работы. Рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых деталь может выходить из строя:

1) длительное выжимание педали сцепление;
2) резкое включение/отключение сцепления при агрессивной манере вождения. На подшипнике создаются быстрые нагрузки, которые приводят к выходу из строя всего узла, а не только подшипника;
3) некачественная настройка хода педали.

Есть еще одна причина, по которой подшипник выходит из строя. Если автомобилист закупает расходники в узел, которые не отличаются высоким качеством. Сюда же можно отнести некачественное обслуживание — в полости выжимной муфты всегда должна быть консистентная смазка, но некоторые автовладельцы об этом не знают.

Первый признак поломки — появление постороннего шума во время нажатия на педаль сцепления

Итог. Выжимной подшипник выполняет важную функцию в системе сцепления. Его выход из строя сопровождается появлением неприятного звука и прочими признаками.

Читайте также: