Задние дисковые тормоза на ниву шевроле какие лучше

Обновлено: 14.05.2024

на УАЗы знаю ставят, а на Нивки? больше всего интересует цена вопроса и сложность работы, да и вообще нужно ли оно?

MEW: изначало на фиате стояли задние дисковые, а уже наши упростили и подстроили под наши условия и реалии, тебе бы было по приколу менять раз в пол года-год задние? мне нет, я их меняю раз в несколько лет. зад у нивы лёгкий как в прочем и у другой машины с переднемоторной компоновкой, при торможении зад сильно разгружается и там тормоза особо мощные и не нужны.
имха смысла нет, но народ делает.

ну ведь дисковые и меняються как два пальца. я вспоминаю как срывал барабаны тормозные на классике чтоб поменять колодки ну его в пень опять же при правильно отрегулированых тормозах сначала хватают передние а потом задние подхватывают тоесть соответственно износ задних колодок не такой существенный нежели передних, поправте если не прав.
я чего задумался, мне перебирать систему нужно ибо тормоза на моей Нивке стрёмные, дык вот и хотел поинтересоваться, как и что нужно (деньги это понятно ) сделать, я ведь так понимаю, что это надо от какой-то иномарки их подбирать?

На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз - это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.

Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Так как задние тормоза не нуждаются в дополнительном охлаждении. Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).

После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!

Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!

ВАЖНЫЙ ФАКТ:

На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно "бить" т.к. не сядет до конца!

Далее настает черед тормозных суппортов…

Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!

За несколько дней был составлен чертеж (см. ниже), по которому в последствии, из стали толщиной 6 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.

Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).

Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.

Для этого берем картон, все замеряем, прикладываем и по месту делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!

Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (Поз.№1 – картонный трафарет, Поз.№2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).

Прикручиваем щиток к переходной пластине. Придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.

Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!

При установке скобы суппорта, в некоторых случаях она может задевать тормозной диск, между ней и переходной пластиной ставиться шайба толщиной 1мм.

Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!

Т.к. трос ручника теперь выходить снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения металлической тормозной трубки идущей от тройника в середине балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!

Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вас понадобиться помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Это не сложно! Различия болтов показаны на фото ниже.

Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные прокладочные шайбы. Повторное использование этих шайб – категорически не допустимо.

Сочленение тормозного шланга с трубкой производится в месте бывшего крепления троса ручника. Далее трубка прокладывается в произвольном порядке, но желательно с учетом стандартного положения. Промежуточные крепления осуществляются в местах показанных на фотографии стрелками, при помощи металлических пластинок штатно приваренных к балке.

Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.

Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.

С него сбивается крепежная опорная пластинка, а пружина укорачивается как минимум на половину!

И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич - 2141 (см.фото ниже. ).

После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину.

На Сузуках (витары от первых до последних) сзади барабаны стоят и всё гут, а платить косарь баксов за сомнительный эффект установки самопала на Ниву.
У меня была Витара XL7 до недавнего момента, тоже с барабанами и ездила без проблем.
Установка дисков на зад Нивы - пустая трата денег ибо попа у Нивы слишком легкая, лучше поставьте себе вентилируемые диски вперед. Это будет гораздо полезнее и эффективнее.
Тормоза - это безопасность. С этим шутить нельзя
Для чего ставить диски назад? В этом есть тайный смысл?

medvedka: Я чаще всего жалел, что у меня передние не барабанные ) Когда после рубилова колодки передние на асфальт выпадали (
chubik: Установка на Ниву передних вентилируемых дисков без задних дисковых тормозов приводит к рассогласованию тормозных сил по осям. Машину начинает тупо переворачивать (утрированно) через передний мост - задирается жопа.
Сейчас стоят и те, и другие - заметил, что совсем нет этого эффекта. задний мост не позволяет поднимать зад кверху. А раньше этот эффект был очень явным

Ну что подскажет с гидро ручником, как сделать ?

wwm: а что там делать-то. тросик выкинь, в систему тормозную врезшся через тройник и ешё один главный цилиндр поставить, ну например. главный сцепления и к нему ручку.
стояночными тормозами станут все колёсья. глянуть бы надо, главный тормозной не будет ли перепускать.
Злопыхатель: Будет
wwm: плохо. тогда всё усложняется.

Тросиковый ручник можно использовать как резервный тормоз, с гидро-ручником при разгерметизации заднего контура больше проблем.
У меня суппорта на ЗДТ стоят от витары, вот думаю поменять чтоб с тросом было.
Кроме Скорпио, Гольф3 и Nissan BlueBird U12 - есть ещё варианты?

chubik: Ещё варианты Сиерра, Опель Астра 3 поколения. Ауди разные, много фольцев. короче- на рынок выйди и погляди "разборочников".
Скажу честно- ручник от ЗДТ на ходу неэффективен так же как и на барабанных.

Я поставил. Тормозные суппорта от Скорпио. Тоже с тросиком ручного тормоза, как и на Гольфе 3. Дски наши передние-обточил на 10мм в диаметре. Плита переходная-по месту. мне нашего ГТЦ не хватило. Пришлось ставить от Омеги 2000.
Впечатления только положительные. Правда я согласен с предидущими ораторами, что к ЗДТ нужно "прийти". Мне реально сложно было добиться адекватного замедления на 29 тапках. Или почти не тормозят, или уже идут "юзом". Сейчас приятно дозировать тормозное усилие.
Следующий этап- ПВДТ. Дело за малым. все готово, кроме переходной плиты. Диск от Соболя, повешен снаружи. Суппорт-Газель(Волга, соболь)
Вот фотки моих ЗДТ, которые появились первыми в моих тормозных терзаниях

Потом был выбор подходящего усилителя тормозов. в итоге остановился на двухдиафрагменном Лукас от Омеги 2000 рестайл.
После были имплантированны ПВДТ. Диски соболь, суппорта Газель

Для лета-супервариант. Но только если у вас БОЛЬШИЕ колеса. Сток будет идти на юз из-за слабого сцепления с дорогой. Сейчас езжу(да и в будущем не собираюсь что-то менять) на 29 катках шириной от 225 до 245. Такой ширины хватает летом, что бы реализовать мощь получившегося комплекта. А по мокрой холодной дороге при внезапной ситуации я еще не очень точно могу дозировать замедление- перетормаживаю, колеса блокируются. Потом, конечно, применяю прерывистое торможение, но ABS был бы более чем желателен .
Вот так вот.
Буду искать подходящие передние суппорта и уменьшать тормозное усилие на переднем мосту.

Vlad_aka_SoHm: чтоб регулировать усилие можно в магистраль врезать - регулятор тормозных усилий от 2108, и краником выкручивать шток (регулировать в ручную).
Слушай, а там пластина переходная на мост крепится, получается полуось недовоткнута на её толщину или как ?

Ну. Понимаешь, ЗДТ практически не перетормаживают, с ними я, как бы,-угадал. Проблема в избыточности Соболевского диска и Газелевского суппорта. Или прийдется немного обточить диск по наружному диаметру до 275, или менять суппорт на менее мощный, или и то и другое-вместе. Начну с замены суппорта.
В планшайбе выполнена проточка диаметром чуть больше бобышки. По итогу, толщина оставшегося материала как и у барабанного опорного диска- 3 мм

женя169: задний тормозной диск стоит перед или за полуосью?
фотки я смотрел. просто на другом сайте видел диск стоял за ступицой и говорят что по другому нельзя.твой вариант лучше и проще в ремонте. супорт лукас 180?

Ну, без переделки-переточки, действительно не получится. Протачиваются передние ступицы и флянцы полуосей под ВНУТРЕННИЙ диаметр ТД. Вариант, который у меня, действительно тем и хорош, что имеет возможность без разборки всего узла поменять не только колодки, но и ТД. Не понимаю, почему завод не вкинет совсем немного денег и не переделает на такой же вариант. Это просто уже не жадность, это-тупость.

женя169: переходник между кулаком е ГАЗовским суппортом сам делал?

Да,+ усиленная обработка напильнегом(болгаркой) Блин, заставить фрезеровщика по кастомному варианту изготовить дубль оказалось гораздо сложнее, чем изготовить вторую ручками
Несоосности отверстий крепления на разных кулаках и суппортах- это ЧТО-ТО! Переходники сверлил в пакете по одному кулаку+суппорту. На друго-не стали ;;-)

женя169: а колесные шпильки родные?

Нет.
У меня стоят от УАЗа. М14. В целях унификации с ПВДТ. Там основой был диск от Соболя с отверстиями д.14. Пришлось рассверливать и ЗДТ.
Зато теперь я без проблем вешаю диски с ЦО от УАЗа. И не боюсь , что колесо не на центровочном выступе. Такие шпильки не отобьешь.

Долго'же они у меня лежали и вот время их пришло, вместе с установкой усиленного чулка были внедрены и ЗДТ Darbis NS21. Давно видел к-т от ACT но он меня как'то не вставлял, а когда увидел от Darbis сразу понял вот они тормоза моей мечты :)
Трос ручника остаётся стандартный после небольшого подхода с болгаркой, колодки GDB1354 по каталогу TRW — Ford Focus I, ручник после установки не требует постоянно подводки.

Барабаны: основной их косяк то что при износе требовали частой подводки ручника (у меня рав в 1000км), при несвоевременной их подводки пружина стягивала колодки и соответственно рабочий цилиндр и при следующем нажатии педали большая часть хода уходила на заполнение жидкостью рабочего цилиндра, что соответственно приводило и к износу главного цилиндра и педального узла из-за лишнего, холостого хода.

-постоянно набивались грязью, трясиной…
-ручник требовал постоянной подводки
-несмотря на наличие окошек на щитке, следить за состоянием и износом колодок было невозможно
-из-за ухода ручника ход педали тормоза только увеличивался (подводил ручник из салона)
+унификация, наличие ЗЧ

ЗДТ
+всё на виду, полный контроль за состоянием и эффективностью работы
+простая замена колодок
+автоподводка ручного тормоза
+сокращение хода педали тормоза
+внешний вид
-возможны проблемы с ЗЧ
-плохо держит ручной тормоз

При установки магистрали шланг был протянут с тыльной стороны моста (по инструкции должно быть с переди), трос ручника не помню как должен был быть и сначало положил его на верхнюю реактивную тягу, затем заметил что трос натёр лонжерон и тягу и был перенесён под эту тягу, всё подошло но всёже был подточен на левом суппорте механизм ручного тормоза во избежании задевания за кронштейн тяги панара на балке при максимальном износе колодок!
После прокачки и первых км был немного разочарован, ручник не держит, жопа не блокирует, но после обкаточных 300км всё заработало очень даже не плохо и с каждым км становилось только лучше, пока так и не понял либо воздух был не полностью удалён, либо калдун глючит как обычно, в планах его удалить из системы полностью, по статистике у 89% он неисправен либо не отрегулирован. На данный момент ход педали тормоза минимальный, педаль как и должна быть жёсткая без провалов, хотя сразу после второго нажатия становиться ещё лучше. Но а ручник держит всёже хреновенько, можно и поехать на нём, но это всёже лучше чем ничего как было.

В данной статье мы поговорим о том, почему ниваводы стали активно использовать суппорта 2108 на Ниву, чем это хорошо или плохо и сколько стоит.

Если при ремонте элементов переднего тормоза требуется заменить один из элементов, например, только передний тормозной цилиндр, стоимость запасной части может составить в среднем от 1000 до 1800 рублей в зависимости от модификации и фирмы производителя тормозного цилиндра. А если требуется заменить тормозной суппорт в сборе, то стоимость может составить от 4000 до 5000 рублей.

Но в последнее время набирает популярность замена штатных передних тормозных суппортов на тормозную систему от 2108.

Данный комплект включает в себя:

Суппорта 2108 можно установить на штатные тормозные диски 2121 диаметром 272 мм под колеса R15, R16, либо на тормозные диски нового образца 21214-3501070-10 увеличенного диаметра в 285 мм, которые устанавливаются на Нивы с 2016 г.в. под колеса R15, R16. Тормозные шланги используются от Газели, Волги. Толщина переходных пластин 10 мм.

Все данные позиции Вы можете приобрести в нашем магазине вместе или по-отдельности. Стоимость комплекта запасных частей переднего тормоза от 2108 соизмерима со стоимостью одного суппорта Нивы и составляет немногим более 6000 рублей.

Несмотря на то, что Нива 2121 все еще пользуется большой популярностью среди жителей нашей страны, множество ее систем на данный момент уже являются достаточно устаревшими. Как вариант, многие автовладельцы пытаются тем или иным способом оттюнинговать свое транспортное средство.

Один из возможных способов модернизации тут – установить задние дисковые тормоза на Ниву. О том, как это делается, а также возможен ли монтаж ЗДТ на Ниву вообще, мы и поговорим сейчас.

Установка задних дисковых тормозов на Ниву

Альтернативное решение

В то же время, установить нормальные ЗДТ на Ниву своими руками все-таки можно. Для этого необходимо подобрать подходящие суппорты, у которых имеется привод ручника. Не стоит искать среди отечественных моделей – у нас подходящего аналога нет. Оптимальным решением тут будут импортные варианты, и, прежде всего, суппорты от торговой марки Ниссан. Стояночные тормоза такого типа базируется на принципе раздельно-функционирующей системы. К примеру, на японских автомобилях Тойота барабан фактически и играет роль стояночного тормоза, тогда как основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему стоит поставить ниссановские дисковые тормоза на Ниву

Основное преимущество подобного варианта состоит в наличии интегрированного привода стояночного тормоза. Система функционирует следующим образом: после нажатия на ручник, на механический привод передается вращение посредством тросика. Благодаря таким движениям выталкивается поршень, с помощью чего тормозной диск зажимается между колодками.

Стоит также отметить, что подобное решение позволит без проблем пройти технический осмотр. В то же время, необходимо будет заняться сертификацией, что отнимет у вас немного времени.

С чего начать

Приступить к процессу установки задних дисковых тормозов на Ниву следует с осмотра задней балки. В случае если есть определенные претензии к элементу, его нужно снять. Найти новую балку не составит никакого труда – в том числе, подойдут опоры и от Нивы-Шевроле. Старый редуктор можно оставить, но нужно будет приделать новую проводку.

Неплохо будет переделать оригинальные фронтальные диски. Тут необходимо лишь расточить отверстие по центру до 122,5 мм. Стандартный показатель достигает 108 мм, так что много работы не предвидится.

Устанавливать задние дисковые тормоза на Ниву 2121 следует с изнаночной стороны задней ступицы. В результате, готовая конструкция будет достаточно сильно напоминать фронтальные тормоза с Нивы. Естественно, необходимой будет также установка новых колесных шпилек. Их также можно взять с оригинальных фронтальных колес. После этого остается лишь запрессовать шпильки. Затем следует заняться затягиванием колесных гаек. Делать это нужно при помощи внедрения шайб. Важно, чтобы диск четко сел на свое место. Чтобы устройство не шаталось после завершения монтажных работ, вкручиваем гайки через одну.

Устанавливаем новые суппорты

Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas.

Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.

Если правильно все выполнить, переходная пластина надежно прижимается к опоре и крышке. После занимается креплением подшипника.

Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм. Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону.

При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.

Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.

Шланг соединяем с суппортом при помощи штуцера.

Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.

Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника. Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем).

Когда все элементы будут готовы, начинаем окончательную сборку системы. Важно не забыть переработать регулятор давления заднего тормоза. Стоит отметить, что задние дисковые тормоза Нива отличаются повышенной производительностью, так что заняться регулятором придется через 500 километров пробега, когда колодки немножко притрутся.

Напоследок

Мы обсудили, как можно установить ЗДТ на Ниву. Подобное решение позволит существенно улучшить работоспособность тормозной системы, сделать ее более безопасной и эффективной. В то же время, для проведения данных работ нужно хорошо разбираться в особенностях функционирования транспортного средства. Если у вас отсутствуют должные знания и умения, стоит обратиться к профессионалам, ведь, повредив тормоза, вы можете попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Что чревато серьезными последствиями.

Читайте также: