Закипает двигатель на газели причины

Обновлено: 04.07.2024

Температурная стрелка подскакивает выше нормы, двигатель кипит — это знакомая ситуация для многих опытных водителей. Она означает проблему в системе охлаждения. Обычно такое происходит в жару, когда воздух сильно нагревается. Если вовремя не заметить сигнал на приборной панели, движок испытает сильный удар. Водителю нужно периодически смотреть на табло, чтобы при обнаружении бурления срочно принять меры. Узнаем, что делать, если машина закипела.

Почему закипает машина, возможные причины

Конструктивно охлаждение современного двигателя реализовано не совсем идеально. Это ответ на вопрос, почему закипает машина. Система представляет собой комбинацию жидкостного и водяного типа. Несмотря на это, она имеет много недостатков. Основная проблема — обеспечение постоянного и действенного отвода тепла.

Обычно сложности начинаются в системе замкнутого круга. Это попадание воздуха внутрь, заторы антифриза, уменьшение количества ОЖ, накипь. Из‐за этого магистрали начинают хуже работать, повреждаются отдельные элементы, образуется коррозия на внутренних поверхностях — всё это причины кипения.

Схема системы охлаждения двигателя

Воздушная система целиком зависит от работы вентилятора. Здесь тоже не исключены нарушения. Как правило, они бывают связаны с приводом, датчиками, электроцепями.

На самом деле двигатель закипает из‐за множества причин. Начинающему водителю разобраться с ходу очень трудно. Принято различать две основные группы: сбои охлаждения и неполадки в самой силовой установке.

Рассмотрим каждый случай по отдельности.

Заклинил термостат. Одна из распространённых проблем закипания. Элемент останавливается из‐за изношенности в закрытом положении. Антифриз не проходит в радиатор, что и вызывает перегрев. Определяется неисправность термостата следующим образом: на прогретом двигателе следует потрогать руками любой патрубок. Если он холодный, то это подтвердит догадку.
Засорён радиатор из‐за частой езды на автомобиле по просёлочным дорогам. Мусор легко заметить на наружных стенках, но если он попадёт во внутренние ниши — придётся всё тщательно промывать. Так удастся избежать закипания машины.
Неисправная помпа. Жидкость в этом случае нормально по системе не циркулирует. Довольно часто в таком случае водяной насос издаёт скрип, свист или стуки.
Не работает вентилятор. Обычно такое происходит из‐за поломки датчика температуры.
Неисправный расширительный бачок. Как известно, на нём имеется особая крышка со встроенным клапаном. Её предназначение — отводить избыточное давление. Если происходит поломка, то в устройствах подачи антифриза сразу наблюдаются проблемы. Ввиду этого начинается закипание хладагента.
Воздушные пробки. Образуются при неграмотной заправке системы тосолом или его недостаточным уровнем. Воздушная прослойка может создаваться в отдельных элементах и способствовать закипанию ОЖ.

Причины кипения — это также засорение магистралей, утечка, использование некачественной охлаждающей жидкости.

Перегрев вызывается ещё сбоями с мотором. Не редки и проблемы с коробкой передач, когда из‐за износа механизмов КПП агрегат начинает работать под нагрузкой.

Закипела машина — последствия

Если кипит система, степень повреждения каналов бывает разной. Часто это ничем опасным не грозит, просто владелец машины ограничивается испугом. Но если перегретый двигатель глохнет (и аккумулятор не причём), это может указать на следующие вещи:

разрушение уплотнителя ГБЦ;
повреждение блока;
критическое снижение уровня тосола;
поломку или деформацию клапанов;
повреждение маслосъемных колпачков.

Последствия закипания устраняются в зависимости от конкретной ситуации. Обычно всё решается восстановлением, шлифовкой ГБЦ. Заклинивание поршней в гильзах встречается редко. Однако в этом случае ремонт выглядит нецелесообразно. Куда проще и дешевле установить другой мотор.

Постоянный перегрев жидкости и выход пара — симптом уменьшения количества охлаждающей жидкости. В этом случае двигатель нормально охлаждаться не будет даже после остывания. Если не принять мер по дозаправке, а просто остудить установку — тосол закипит повторно. Нагрев в области камер сгорания и других теплонагруженных деталей увеличится. Внутренние части узла придут в негодность, а сам блок цилиндров — разрушится.

Что делать?

Несколько полезных советов:

любое повышение температуры укажет на снижение эффективности функционирования устройств подвода антифриза — тут важно суметь грамотно охладить установку;
самое простое решение снизить градус — включить салонную печку на полную мощность;
при обнаружении низкого уровня незамерзайки, его нужно пополнить — осуществлять это разрешено только на остывшем моторе.

Прежде всего, на способность двигателя перегреваться указывает температурная стрелка на щитке приборов, приближающаяся или уходящая в красную зону.

Указатель температуры на приборной панели

Если температура хладагента повысилась, владельцу нужно действовать быстро. В первую очередь надо остановить машину. Затем включить отопитель на максимум, что даст возможность отвести часть тепла мотора в салон. Далее оставить двигатель поработать несколько минут на холостых оборотах, затем заглушить его.

Однако такая инструкция полезна не всегда — особенно, если дым валит из‐под капота непрестанно, а печка гонит холодный воздух. Тут придётся демонтировать термоэлемент. Так можно ездить, но затягивать с квалифицированным ремонтом не стоит. В холодное время года отсутствие детали не позволит прогреть мотор до рабочей нормы.

С другой стороны, наблюдаются и колебания температуры. Она способна меняться во время простоя летом в пробке и при передвижениях с невысокой скоростью.

В норме с повышенным нагревом должен справляться вентилятор. Поэтому стрелка шкалы повысится сначала, а потом после включения лопастей охладителя — снова автоматически опустится.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Когда кипит мотор, такие действия со стороны водителя строго запрещены:

повышать обороты двигателя, увеличивая нагрузку на ДВС;
резко останавливать машину — правильнее включить печку салона на максимальный обогрев;
разбавлять кипящую жидкость холодной водой или тосолом — это легко приведёт к повреждению блока цилиндров, особенно чугунного;
проверять состояние антифриза на горячий мотор — важно дать время остыть, иначе кипящая жидкость может попасть на кожу и привести к сильным ожогам;
оставлять капот авто закрытым — выключив зажигание, надо сразу поднять крышку, обеспечив приток свежего воздуха к двигателю;
лить холодную воду на мотор — резкий перепад температур может вызвать трещины и поломки БЦ.

Автомобилисты со стажем прямо на месте приступают к диагностике. Они грамотно проверяют патрубки, помпу, термостат, вентилятор охлаждения.

Проверка патрубков системы охлаждения

Если опыта для таких действий недостаточно, машину следует отвезти в ближайший сервис. Высокая квалификация мастеров и наличие стационарного оборудования позволят им быстро и правильно определить причину закипания. Проблема всегда устраняется на месте, вслед за диагностикой.

Как добраться до сервиса

Всегда правильнее вызвать эвакуатор. Он довезёт машину на буксире различными безопасными способами. Такая услуга доступна во многих городах и даже сёлах России. Вызвать помощь удастся по телефону.

С другой стороны, если до технического центра дорога идёт на спуск, разрешается двигаться на холостой передаче. Катить машину желательно с включённой печкой. Если она остановится, а до места назначения еще останется несколько километров, можно поехать, но постоянно следя за температурой на табло. При её повторном увеличении, продолжать путь не стоит.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Владельца автомобиля спасёт постоянный контроль температуры. Она указывается стрелкой на щитке приборов. Одновременно с этим нужно правильно подбирать антифриз. Экономить на его качестве не стоит даже летом. Кроме того, нельзя смешивать охлаждающую жидкость — она должна быть того же цвета и качества, какая используется в магистралях.

Крайне важно суметь оперативно проверить систему охлаждения автомобиля и устранить причины такой ситуации. Поэтому рекомендуется не тянуть и сразу обратиться за помощью в центр технического обслуживания.

Недели полторы назад провела ТО (замена масла, воздушного фильтра, ну ходовку посмотреть, уровень масла в коробке, мосту). Готовила к дальней дороге. После стоя в пробке на Люблинке, увидела горящую лампу перегрева и СТОП. Повторюсь, хотя температура в Москве была достаточно теплая, раньше перегрева не было. Надо еще отметить, что машину брала у человека, которого знаю очень хорошо, он говорит, что даже в прошлом году в жару у него и намека не было на перегрев.
Итак, выехав из пробки, при движении машина остывает, и все нормально, пока не упрешься в еще одну. При этом сначала машина не закипала (имею в виду клубы пара из под капота), при выключении движка, соответственно остановки помпы некоторое количество ОЖ выдавливалось через пробку.
Впечатление такое, будто один вентилятор не справляется. Перепугавшись, рванула в свой сервис. Там запараллелили на постоянку вентилятор от кондиционера. Кондером не пользуюсь. Теперь работают два.
Проблема не ушла. При движении по свободной дороге все в порядке, в пробке и даже на длинном светофоре, стрелка ползет вверх, естественно врубаю печку и со страхом жду загорания лампочки, и нервно смотрю на стрелку и горящую лампу.
Подъехала на диагностику, компьютер никаких ошибок не выдает, температуру выдает реальную, то есть датчик ОЖ работает, лампочка загорается что-то на 100-105 С.
Мастер предложил поменять термостат, не дав гарантий, что проблема уйдет. Но он тут при чем?
При свободном движении, если бы термостат не открывался полностью, машина бы грелась.
А сегодня при температуре воздуха 25 на Кутузе у арки конкретно закипела, при этом как-то быстро.

Завтра поеду в сервис. Менять все подряд начиная с термостата? Денег жалко.

Итак газ31105, 2005 г.в, кондер не включаю, антифриз не уходит ни на землю, ни в движок (знаю как это бывает, на 402 двигле было), никакой гадости в систему охлаждения (типа герметиков и т.п.) не лили, радиаторы оба промыты СНАРУЖИ.

ну смотри как получается :) что охлаждает ?
радиатор
вентилятор
помпа
термостат

вентилятор надо поглазеть как крутится под напругой и как от руки - редко встретится нормальный , я сменил штуки четыре прежде чем смог попасть в приличный магазин и купить немецкий + жгут проводов к нему - СРАЗУ стало все нормально

Радиатор - на более менее старой машинке не грех его снятьи промыть внутри и снаружи , на даче это просто развлечение , однако есть шанс не уехать своим ходом :) , поэтому на даче я промываю мойкой высокого давления , а если снимать то это около дома :) , себе заменил на трехрядный

термостат - ну это ваабще семечки , тем более что старый держал температуру 92-94 гр , а новый с теми же цифирьками на борту , держит 86-89, так что под замену однозначно , но . проверенный проваренный , инаяе может быть еще хуже

помпа . ну это вряд ли , хотя . 1000 рублей за помпу против стоимости замены прогладки КБЙ или ремонта ГБЦ это копейки :) , если уж с ней чего случилось то либо она течет , либо движек кипит непрерывно, кстати . а ремень то натянут? , может помпа проскальзывает ?

А радиатор горячий при этом? Сколько жидкости в системе?

Я два года назад безуспешно искал причину (в т.ч. в сервисах), пока не заменил радиатор, у него (когда я его вскрыл) оказалось напрочь забито 2/3 сот, снаружи выглядел нормально.

А так конечно можно поездить без термостата, поможет - заменить его, нет - профилактически заменить помпу, ремень, и если не поможет - радиатор.

Очень похоже на симптомы пробитой прокладки головки блока.
На малых оборотах производительности помпы не достаточно выдавливать проникшие газы в расширительный бачок, потому и начинает кипеть на холостых и малых оборотах. Дальше просто будет прогрессировать пока не забулькает в бачке.

Даже я знаю.
При пробитой прокладке головки блока:
- уходил бы уровень ОЖ из расширительногто бачка
- На заливной маслянной пробке образуется эммульсия
- Из выхлопной трубы валит белый дым.
Это так на всякий случай, чтобы Вы знали!

это когда уже совсем трындец,а когда пробита слегка то от перегрева не отличишь , только если посмотришь на датчик температуры , или лампочку, но даже и это не гарантия , бывает что выдавливает ОЖ от дырки и в районе этого цилиндра начинает перегревать , голову поведет почти однозначно

но выкрутив свечки почти наверняка можно это увидеьт

я "под свою ответственность" угоаворил махнуть прокладку - настолько для "мастеров" было однозначто что это не она :)

Вот когда совсем, то это и будет присутствовать а когда пробой только начинается то можно долго и упорно менять помпы, вынимать термостаты, менять пробки расширительного бачка. Сами же пишите что при остановке двигателя выплеснулась ОЖ, значит что то появилось лишнее в системе.

А это надо проверить по перечню выполненных работ а то до сих пор есть умельцы в сервисах которые "тянут головы" у 406-ых движков. А по сути может просто время пришло, тут закономерности и совпадения случайны.

вы не правы, человек дело говорит >При пробитой прокладке головки блока:
>- уходил бы уровень ОЖ из расширительногто бачка
>- На заливной маслянной пробке образуется эммульсия
>- Из выхлопной трубы валит белый дым.

Это когда прокладка пробита в буквальном смысле, когда там "дыра". А когда немного искривлена плоскость ГБЦ, например, и газы, которые под огромным давлением, в небольшом количестве в ОЖ попадают, а вот ОЖ, которая под давлением МАКСИМУМ в 1-1,5 бара, не уходит. Пока-что. Посмотрите внимательно на ОЖ, нет-ли "радуги" на поверхности (ее может и не быть еще), нет ли запаха выхлопных газов в бачке?

>Это так на всякий случай, чтобы Вы знали!
Это Вы зря, человек опытный, не думаю, что ему приятно такое читать.

Давайте предполагать что чудес на свете не бывает и если уж машину начало "колбасить" после ТО, то скорее всего 99% косяк именно в нем и был. Маловероятно, хотя и возможно, что у вас термостат загнулся внезапно, но как то это подозрительно выглядит. Я все же склоняюсь к первому варианту. Из перечисленного Вами перечня работ проведенных на ТО, скорее всего косяк в масле. Посмотрите на щуп - какого цвета масло. Если черное, то это 90% из за левого масла. При правильной смене масла и должной промывке маслянной системы (что обязательно для 406 двигателя иначе гидрикам капут будет) - нормальное масло темнеть может ближе к тысяче но ни как не ранее. Бывает так что заливают вместо нормального масла какую нибудь промывку или отработку очищенную вот вам и результат. И еще - если они вам вместо поиска причины перегрева запаралелили вентиляторы на прямую - грош цена такому сервису. Я б им морду набил и жалобу написал чтоб их лицензии лишили. Кстати это попадает под штраф - незаконное переоборудование автомобиля и нарушение правил его эксплуатации. При таком подходе в скором времени вы распрощаетесь с электропроводкой (дай Бог чтоб не сгорел весь автомобиль как это часто можно на дорогах видеть), аккумулятором, генератором и вентиляторами т.к. вентиляторы и вся электрика к ним предназначены на периодическую работу, а не на круглосуточную. Ну а двигатель скорее всего стуканет если там действительно масло такого качества, что прет перегрев.

PS: А потом слухи ходят что у нас автомобили плохие. ремонтеры у нас уроды.

не согласен 1. промывать двигатель, а тем более с гидрокомпенсаторами - нельзя, точнее можно, но только путем частой смены используемого масла (допустим, через 2-3 тысячи, а не через 10). Хотя при нормальном масле и своевременной смене промывка не нужна никогда.

2. под "штраф" действия сервиса не попадают никоим образом, т.к. это не тормоза и не рулевое, в противном случае установка нештатной сигнализации, магнитолы и т.д. влекла бы аналогичные последствия.

По промывке - читайте инструкцию по эксплуатации - там промывка обязательна. Нагар и прочие отложения в двигателе внутреннего сгорания не могут не быть в принципе. Собственно и любое масло применяемое в двигателе обладает многими свойствами, в том числе и моющими. Если масло нормальное то оно обязано смывать нагар и прочую дрянь, накапливаемую в двигателе,но это не означает что оно само будет все 10000 от замены до замены идеально отмывать от нагара т.к. оно НЕ ПРОМЫВОЧНОЕ, а эксплуатационное. От любого даже самого дорогого и хорошего масла можно ожидать большего или меньшего угара, но никак не стерильность в системе. А промывать двигатель с гидрокомпенсаторами не только можно, но и нужно, НО нормальными промывочными маслами, а не копеешной промывкой, которые естественно могут эту грязь шмотками отрывать, чем могут и забить как каналы в маслянной системе так и гидрокомпенсаторы. Эти басни про то что промывать нельзя недоразвитые СТОшники придумали чтоб к ним почаще ездили на капиталку.

ссылку в студию на ПДД и санкцию в КоАП, а также на обязательность промывки для 406-го и рекомендуемые промывочные масла.

Я уже говорил: Вас послушать - установка парктроника, дневных ходовых и т.д. огней незаконна :) Учитесь читать и понимать нормы права.

По поводу промывки - повторюсь: промывочное масло не обладает нужными смазочными свойствами, и его нельзя полностью слить из системы.

Хотите идеально чистый двигатель - меняйте масло каждые 5 000, применяя ПАО синтетику, но ни в коем случае не промывки.

«Техническое состояние транспортных средств и их оборудование должны соответствовать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-изготовителей и другой нормативно-технической документации».

О какой же «другой» нормативно- технической документации идёт речь?

Требования к техническому содержанию транспортных средств содержатся ещё в одном документе – государственном стандарте ДСТУ 3649-97 «Средства транспортные дорожные. Эксплуатационные требования безопасности к техническому состоянию и методы контроля».

И что? Это декларативные нормы, на которые мне, как Гражданину, - все равно.

Как и на ГОСТы, техрегламенты и т.д.

Вот когда конкретная ответственность для граждан будет в КоАП или в УК РФ будет прописана- вот тогда и будем чтить.

Есть в ПДД перечень изменений, с которыми эксплуатация запрещена (рулевое, тормоза) - вот это по возможности стараемся не трогать, есть перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию - следим.

Почитайте ТГП для начала.

Спокойней господа. Плетью обуха. сами знаете. Что вам главнее правда или истина? :-D
Про трактование законов и практику правоприменения вообще промолчим :-))

нет , температура закипания на десяток градусов ниже слухи ходили что продавался "тосол" с температурой кипения около 90 гр

он закипал локально - образовывались локальные паровые пробки и движек перегревался

Кипит двигатель. Причины

Основными причинами повышения температуры двигателя являются неисправности системы охлаждения. Именно выход из строя её элементов, нарушение герметичности системы ведут к перегреву, который можно диагностировать по поднятию стрелки температуры охлаждающей выше нормы и загоранию контрольного индикатора. Обычно критической считается температура в пределах до 90-100°С, но допускается кратковременное её повышение до 105°С. Если же стрелка неумолимо ползёт вверх и появились характерные детонационные стуки в двигателе, то значит он перегрет.

К основным причинам закипания можно отнести следующие.

Утечка антифриза

Наиболее распространённая причина получения перегретого мотора – это утечка охлаждающей жидкости. Во многих случаях это случается из-за появления трещин, порывов, свищей в патрубках и местах их соединений.

Особенно часто это происходит на автомобилях с большим пробегом, в которых патрубки со временем теряют эластичность, твердеют и попросту при увеличении давления рвутся. Кроме того, охлаждающая может попадать в блок цилиндров. В этом случае её уровень в расширительном бачке падает, а видимых порывов патрубков нет. Это редкий случай, но очень серьёзная неисправность, при которой дальнейшая эксплуатация авто может привести к необратимым последствиям.

Стоящий на обочине ВАЗ, двигатель кипит, на асфальте лужа тосола и огорчённый водитель, пытающийся устранить неисправность, – можно сказать типичная картина для знойного лета.

Проблема с вентилятором системы охлаждения

Выход из строя вентилятора или электрической части, отвечающей за его включение, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости и к перегреву силового агрегата. Типичной неисправностью можно назвать выход из строя датчика, который при достижении определённой температуры подаёт сигнал на включение вентилятора.

Неисправен термостат

Термостат – это специальный клапан в системе охлаждения, который обеспечивает перенаправления потока охлаждающий жидкости с так называемого малого круга при начальном разогреве двигателя до рабочей температуры, на большой – через радиатор. В случае если термостат некорректно работает или вообще не открывается, жидкость всё время циркулирует по малому кругу и мотор быстро перегревается.

Стоит термостат недорого, монтируется несложно. Многие специалисты советуют его периодически менять, для исключения неприятностей в дороге.

Забит радиатор

Отложения на внутренних стенках радиатора, которые возникают из-за некачественного антифриза или при использовании в системе охлаждения водопроводной воды, могут стать причиной перегрева. Они постепенно накапливаются, снижая пропускную способность и уменьшая эффективность работы радиатора. Кроме того, радиатор может быть забит снаружи, например, тополиным пухом вместе с грязью.

Для того чтобы не допустить перегрева из-за подобных неисправностей следует периодически промывать систему охлаждения, использовать только качественные охлаждающие жидкости и время от времени продувать радиатор сжатым воздухом.

Не работает помпа

Водяной насос в системе охлаждения отвечает за циркуляцию охлаждающий жидкости, поэтому когда, например, сломана крыльчатка и помпа перестаёт работать, происходит быстрый нагрев двигателя.

Определить неисправность помпы можно по утечке охлаждающей жидкости или по неравномерному нагреву, например, когда радиатор холодный, а двигатель перегрет. Безусловно, с неисправной помпой ездить нельзя. В этом случае поможет только её замена.

Причинами перегрева могут быть также воздушные пробки в системе охлаждения, неправильно выставленное зажигание, низкое качество топлива, неисправность выпускного клапана двигателя или его износ.

Как же поступать, если в автомобильной пробке кипит двигатель Газель или другой марки авто? Безусловно, городские пробки, езда на пониженной передаче, отсутствие встречного воздушного потока,высокая температура окружающего воздуха – это реальные причины закипания двигателя. И первое, что нужно сделать – не вдаваться в панику. Многие водители глушат мотор, открывают капот, пытаются открыть крышку расширительного бачка. Есть такие, кто поливают двигатель или радиатор холодной водой. Этого категорически делать нельзя, потому что последствия в подавляющем большинстве случаях – это дорогостоящий ремонт.

Надо понимать, что кратковременный перегрев двигателя – это не беда. Если температура поднялась выше 100° С и нет густого пара из-под капота, то лучше мотор не глушить. Надо просто остановиться, не обращать внимание на окружающих, на холостом ходу включить печку отопления салона на полную и следить за температурой. Дополнительный контур охлаждения позволит несколько остыть охлаждающей и самому двигателю. Если через минут пять-десять ситуация не улучшится, то мотор следует заглушить.

Абсолютно каждый “бывалый” водитель сталкивался с ситуаций, когда его автомобиль” закипал”, ну или по крайней мере, температура охлаждающей жидкости (ОЖ) заходила в “красную” зону. Обычно такое случается летом, когда системе охлаждения автомобиля становиться сложнее отводить тепло от двигателя из-за температуры окружающей среды.

Сегодня Вы узнаете что нужно делать в такой ситуации, почему автомобиль “закипел” и как продолжить движение после поломки.

Небольшая памятка для тех, кому лень читать и разбираться в причине перегрева

Что делать если из под капота повалил пар?

В первую очередь НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ, ничего страшного еще не произошло, даже если из под капота повалил пар!

Пар из под капота идет чаще всего когда поломка только случилась. Например, оборвался патрубок ОЖ, или прохудился радиатор. Если Вы заметили пар, следует немедленно остановиться на обочине и обратить внимание на датчик температуры ОЖ. Если температура ОЖ в норме или чуть выше нормального значения, то переведите регулятор печки на самый горячий воздух и включите печку на полную, дайте автомобилю поработать пару минут на холостом ходу и только после заглушите двигатель. Хочу Вас обрадовать, Вы вовремя среагировали и не перегрели свой автомобиль. О том, как устранить течь ОЖ чтобы продолжить движение я уже рассказывал. Сегодня мы поговорим о том случае, когда Ваш автомобиль именно “закипел”, когда температура ОЖ завалила в красную зону, а пар из под капота повалил именно из-за перегрева.

Что делать если автомобиль закипел?

Прежде чем что либо делать и лезть под капот, надо понимать что температура ОЖ превышает 100°С, поэтому будьте крайне осторожны. Не спешите, делайте все аккуратно, без спешки. Ни в коем случае не надо поливать водой сам мотор, сделаете только хуже, если есть небольшое количество воды, то можно вылить её на радиатор охлаждения. Это немного охладит всю систему.

Если стрелка датчика температуры находиться в красной зоне, надо немедленно заглушить автомобиль. Дальнейшая работа ДВС просто-напросто выведет его из строя, не стоит пытаться доехать до ближайшего автосервиса. После того как заглушили двигатель, первым делом надо понять, из-за чего Ваш автомобиль закипел. Откройте капот, даже если ничего не понимаете, пусть свежий воздух поступает в подкапотное пространство.
Далее следует заняться поиском неисправности. Загляните под капот и проверьте, есть ли утечки антифриза. Ни в коем случае, сразу после остановки не открывайте крышку расширительного бачка, дайте автомобилю остыть примерно до 70°. Если Вы решите сразу открыть крышку расширительного бачка, то моментально получите ожог, даже если в системе нет ОЖ, Вас обожжет пар.
Проверьте, работает ли вентилятор охлаждения двигателя. Для этого, не дожидайтесь пока автомобиль остынет, включите зажигание. При исправном Вентиляторе, он должен моментально сработать, если температура ОЖ выше нормы. Если этого не произошло, то возможно причина перегрева автомобиля кроется именно в вентиляторе. В жаркую погоду он просто спасает автомобиль от перегрева.
Проверить работоспособность вентилятора можно еще одним способом – снять фишку с температурного датчика при включенном зажигании. После этого действия практически на всех современных автомобилях срабатывает вентилятор.
После проверки работоспособности вентилятора необходимо проверить работоспособность термостата. Для этого потрогайте два больших патрубка исходящих от радиатора. Оба они должны быть горячие, при условии, конечно, что в системе есть антифриз. Если хотя бы один из них холодный, то термостат, скорее всего, заклинил и подлежит замене.
Следующим этапом будет проверка помпы. На многих автомобилях она вращается с помощью приводного ремня и гоняет ОЖ по всей системе охлаждения. Поэтому обратите внимание на целостность всех ремней. В случаях когда помпа работает от ремня ГРМ или от шестерни, её работоспособность получиться проверить только на запущенном моторе – патрубок, исходящий от помпы, должен быть всегда горячее остальных.

Если после осмотра все узлы находятся в рабочем состоянии, никаких отклонений нет, тогда, скорее всего причина закипания кроется в забитом радиаторе охлаждения, воздушной пробке, неисправности ДВС.

Забитый радиатор охлаждения. С таким автомобиль точно будет кипеть!

В любом случае, дождитесь пока автомобиль немного остынет и долейте ОЖ до необходимого уровня (если нет с собой запаса ОЖ то долейте обычной воды, после таких действий желательно поменять ОЖ по приезду домой).

Уровень ОЖ

Но прежде чем продолжить движение, проверьте состояние масла в ДВС, для этого достаньте щуп и посмотрите, нет ли на нем желтого налета (эмульсии). Самым частым следствием перегрева двигателя является деформация ГБЦ. При такой неисправности ОЖ попадает в картер или цилиндры двигателя. Если на щупе обнаружили эмульсию, то дальнейшее движение на автомобиле будет невозможным.

Эмульсия на щупе. Последствия перегрева ДВС

Как ехать после того, как автомобиль закипел?

Итак, даже если Вы не нашли причину закипания автомобиля, после вышеупомянутых действий продолжить движение можно, но осторожно!

Во первых, включите печку на всю, она поможет отвести часть тепла от двигателя. Обратите внимание, что при температуре двигателя больше 70°С, воздух из печки должен быть или горячим. Если так и есть, то можно с уверенностью сказать что работает помпа и система охлаждения не завоздушена.
Пристально наблюдайте за стрелкой датчика температуры ОЖ, ни в коем случае не перегревайте автомобиль снова. Если Вам не удалось найти и устранить неисправность, и стрелка температуры опять поползла вверх, лучше продолжить дальнейшее движение на эвакуаторе. Езда на перегретом моторе приведет к его полной замене.
При движении не включайте кондиционер, он даёт дополнительную нагрузку на двигатель.
Старайтесь переключать передачи при оборотах двигателя порядка 3000 об/мин. При таком режиме работы не будет большой нагрузки на ДВС, а помпа будет успевать прогонять ОЖ по всему кругу системы охлаждения.
По приезду домой, обязательно сделайте проверку системы охлаждения, продуйте и почистите радиатор, при необходимости замените ОЖ, осмотрите все соединения и патрубки.

Нормальная температура двигателя

Вообще всегда следите за состоянием температуры ОЖ, это один из важнейших показателей состояния двигателя. В какой-то момент, заметив, что автомобиль начинает греться, Вы можете сэкономить кучу денег, сил и времени вовремя его заглушив. К тому же, на перегретом двигателе или с неисправной системой охлаждения Вы сможете проехать не больше 15 минут, но заплатить за ремонт после таких действий придется немало.

Подписывайтесь на Наш канал ЯндексДзен, мы делаем самые интересные обзоры на семейные автомобили.

Читайте также: