Откручивается болт кардана газель
Обновлено: 30.06.2024
Всем привет,как обычно на форуме только когда проблема,а проблема шикарная,в поле за 100км от города,оборвало почемуто 2 болта,газель пассажир,люди обкекались,а оторвало,незнаю как называется но на етой фигне крепится и тормозной цилиндр на левом переднем колесе,и вообщем теперь приехал домой и ламаю голову ,что делать,походу надо выбивать шкворень и менять ету цафу или как она там называется,вообщем оторвался етот рычаг к которому длинная рейка рулевая крепится ,вообщем чо делать просто в шоке,в идеале конечно выкрутить обломанные болты и поехал,но думаю в поле ето нереально,чо делать?хорошо что кореш людей забрал ,обкеканых и замёрших))мож кто что подскажет?хотя что тут скажеш,на эвакуаторе пол стоимость газели))машинка 2000г)но любимая)
мож кто что подскажет?хотя что тут скажеш,на эвакуаторе пол стоимость газели
надо посчитать что будет дешевле,или зганять купить деталь и поменять там где машина встала или везти на эвакуаторе.чё-то мне кажется что первый вариант будет лучше.я два года назад за эвакуатор отвалил доставка+подача 320грн.подача эвакуатора была уникальная. эвакуатора я сам поймал.на другой стороне дороги и всё равно взяли за подачу.маршрут по городу примерно 35км.100км подачи и 100км доставки мне кажется будет не хило стоит.
можно фото?? Чего-то по описанию ничего не понял
такой же вопрос. без фото толком ничё никто не скажет. тут же не битва экстрасенсов:)
а оторвало,незнаю как называется но на етой фигне крепится и тормозной цилиндр на левом переднем колесе,
Может это поворотный кулак?
Обьяснил бо чуточку по понятней, и по очереди))) А так как я понял это рычаг к которому крепится рулевая рейка. Эти два болта обычно срезает, от малой затяжки. надо по пробовать по греть газом, или высверливать. А так только цапфу полностью менять. (
я тут тихо балдею от технических терминов и понятий :haha:
я как представил, так рисуется газель разодранная в клочья :)
но на етой фигне
ету цафу
Оно поворотным кулаком зовется.
етот рычаг к которому длинная рейка рулевая крепится
с левой стороны к рычагу обе тяги подходят.
судя по всему его машинка и лишилась :)
думаю по шифрованию 1 место мое законно :rolleyes:
насколько помню все сквозное, разбирать полностью со снятием ступицы, греть и выворачивать. На таких местах редко болты заподлицо ломает. если нет, высверливать.
если нет, высверливать.
Лучше сделать это обратным сверлом (левым), сначала немного аккуратно всверливаемся, потом что есть дури резко жмем на сверло - оно закусывает и выворачивается вместе с обломком болта. Правда такое лучше на сверлильном станке делать. В заводе эту технологию часто практикуют.
Вариант попроще: берем гаечку, прикладываем ее к обломку и привариваем, тут правда без полуавтомата никуда, только нужно постараться посильнее обломыш прогреть. За счет прогрева обломыша он потом, после остывания, легче выкрутится а выкручивать его будете соответственно за гаечку.
Всем привет,небыло времени и заглянуть,дома ремонт замордовал)Вообщем про термены кто шарит тот понял,спасибо))вышел из ситуации купил бу цафу за 250гр,приехал выбил шкворень и менял всю ету матату,змерз шо цуцик,но потихоньку доехал,татк как пришлось выбивать шкворень,в поле никаких условий.)естественно по прибытию попандос на на 350гр на завтулку балки( но она уже просилась)+шкворняи работа 450гр расценки Харьковские,ну чесно говоря отделался слабым испугом,Клубник фотку выложил верно там и обрезало,Вообщем езжу щас на той цафе,что купил,ибо выкрутить обломаные болты(хотя и несильно старался)неувенчались успехом
Слыхал что на козлике откручиваются болты кремления карданов и они улетаю в поля. Причина - гроверы из говнолина.
Озадачился на Хантере заменить все гайки на те что с нейлоновой вставкой + покапать разборным фиксатором резьбы.
Но все тянул ибо мокро, холодно и теплая яма занята была.
И вот вчера неожиданно. При сбросе газа, торможении или движении накатом появляется звук. Я сначала вообще начал крутить головой - как будто где то недолеко работает отбойный молоток. Частота связана со скоростью движения. Но не колес вращения. Т.е. как если бы с частотой вращения кардана. Тут тук тук . Потом пропадает.
Это похоже на то что где то винты уже открутились и кардан щелкает в месте крепления фланца?
90% - ручник > И вот вчера неожиданно. При сбросе газа, торможении или движении накатом появляется звук. Я сначала вообще начал крутить головой - как будто где то недолеко работает отбойный молоток. Частота связана со скоростью движения. Но не колес вращения. Т.е. как если бы с частотой вращения кардана. Тут тук тук . Потом пропадает.
>
> Это похоже на то что где то винты уже открутились и кардан щелкает в месте крепления фланца?
*** Скорее всего это закис привод ручника и он не отпускает. Наиболее вероятно закисли рычаги привода ручника на раздатке которые. Проходил не раз, причем ручником я регулярно пользуюсь. Почему при этом гремит только когда кардан не нагружен передачей момента для меня загадка - но, как говорится, "медицинский факт".
ну там минимум два варианта, даже три передний кардан, задний кардан, колесо .
ключ запаси на 14 такого формату - оченама удобно к барабану ручника прикручивать им
Сколько было сказано про закисшие, неподатливые болты, сколько нервов было на них потрачено – не сосчитать! Иногда в откручивании упрямого болта или гайки помогал крепкий ключ и не менее крепкие выражения. Но когда силы иссякают, а словарный запас профессионального автослесаря подходит к концу, нужно прибегать к смекалке, она не подведет, если знать, что и как делать.
Смотрите также: Что сложнее: закрутить или открутить болт и почему?
Давайте пробежимся по шестерке самых действенных способов открутить болт, если обычный ключ уже не помогает. От простого к сложному. Поехали!
МЕТОД № 1: дрель
Как это работает: можно использовать вместо шуруповерта, если последний не справляется с задачей. Скажем, ему просто не хватает мощности. Дрель явно будет помощнее. Зажимаем нужный бит в держатели сверла и, хорошенько надавив на инструмент, дабы контакт был максимальным, чтобы не слизать шлицы, нажимаем на заветную кнопку.
Почему это не сработало: плюс такого способа – удобство. Минус – мощности может не хватить, чтобы сорвать ржавчину с витков болта или гайки.
МЕТОД № 2: трещотка
Как это работает: крутящий момент инструмента зависит от длины рычага, к которому применяется усилие. Качественный (и дорогой) инструмент может иметь телескопическую ручку, которая поможет усилить момент и решить задачу.
Почему это не сработало: в особо сложных случаях можно легко свернуть головку болта. Этому может быть несколько причин:
1. Приложили слишком много усилий
2. Некачественный бит из Китая
3. Некачественный болт (слишком мягкий металл)
МЕТОД № 3: ножовка
Почему это не сработало: шанс, что этот вариант поможет, – процентов 20. В остальных 80% случаев болт окончательно будет сорван. Ах, да, еще вариант подходит не для всех типов болтов. Если головка входит заподлицо с поверхностью, у вас ничего не получится.
МЕТОД № 4: нагрев (опасный метод!)
Как это работает: в принципе, головка (где больше металла) и стержень болта (где меньше металла) термически расширяются и охлаждаются с разной скоростью, что может стать подспорьем в откручивании. Кроме того, если болты были прикручены с использованием средства Loctite (синий фиксатор резьбовых соединений), жар от нагрева более 550 градусов растопит его и поможет сдвинуть дело с мертвой точки.
Почему это не сработало: вы можете спалить машину! Без шуток – можете! Лучше так не делать, просто отметили, что такой способ существует, но оставьте его для профессионалов.
МЕТОД № 5: ударный инструмент
Как это работает: ударная дрель выглядит как дрель обыкновенная, но она способна не только откручивать болты, но и работать в качестве ударного инструмента. В нашем случае ударное действие может ослабить коррозию, попавшую между витками краску и т. д.
Почему это не сработало: этот метод был подслушан на одном гаражном форуме. Минус состоит в том, что шляпкам болтов во время ударных нагрузок может не поздоровиться и они придут в негодность. Обычно именно так и бывает.
МЕТОД № 6: устройство для извлечения сорванных болтов
Как это работает: экстрактор для выкручивания сломанных болтов – последний бастион на пути к победе. Штуковина полезная и действенная, если знать, как ей пользоваться. Есть разные типы экстракторов и различные технологии их применения. Пример: Экстрактор для выкручивания сломанных болтов
Почему это не сработало: нужны навыки.
Что делать, если испробовали все? Ехать в автосервис или вызывать мастера в гараж. Да, придется переплатить, но что тут поделаешь, если ситуация нестандартная. Опытный механик сможет вам помочь, например, таким способом (второй вариант в материале):
Карданная передача состоит из промежуточного карданного вала, промежуточной опоры, заднего карданного вала и трех карданных шарниров.
Промежуточный карданный вал выполнен из стальной тонкостенной трубы. К заднему торцу промежуточного вала приварен хвостовик с наружными шлицами, а к переднему торцу — вилка, к которой через карданный шарнир крепится скользящая передняя вилка с внутренним шлицевым отверстием и грязеотражателем.
Передняя вилка (хвостовик) вставлена в удлинитель заднего картера коробки передач и входит в зацепление со шлицами вторичного вала.
При работе задней подвески происходит продольное смещение карданной передачи.
При этом хвостовик, перемещаясь по шлицам вторичного вала коробки передач компенсирует эти сдвиги.
Шлицевое соединение смазывается маслом, залитым в картер коробки передач.
Промежуточная опора представляет собой резиновый гофрированный элемент; изнутри к нему привулканизирован закрытый шариковый подшипник, а снаружи — кронштейн.
Слой резины препятствует передаче вибраций на кузов и допускает перемещение карданной передачи вдоль продольной оси автомобиля.
Кронштейн промежуточной опоры болтами крепится к поперечине рамы.
Подшипник опоры не требует ухода на протяжении всего срока его службы.
Задний карданный вал выполнен из тонкостенной трубы, к торцам которой приварены вилки.
Через карданный шарнир к передней части вала крепится шлицевая вилка среднего шарнира.
Она надевается на заднюю шлицевую часть промежуточного вала после промежуточной опоры.
От смещений по шлицам она фиксируется болтом со стопорной шайбой. К другой части заднего карданного вала через крестовину шарнира присоединен фланец с центровочным пояском.
Он крепится четырьмя болтами к фланцу ведущей шестерни главной передачи.
Карданный шарнир состоит из вилок и крестовины с четырьмя закрытыми игольчатыми подшипниками.
В каждом из них установлено 20 роликов (игл) диаметром 2 мм.
Иглы изготовлены с высокой точностью, подобраны для данного подшипника в сборе с крестовиной и для разных подшипников не взаимозаменяемы.
Поэтому недопустимо заменять только крестовину или подшипники, весь комплект заменяется в сборе, даже при повреждении хотя бы одного подшипника.
В крестовину ввернута пресс-масленка.
Из нее масло, нагнетаемое смазочным шприцем, по внутренним каналам поступает к подшипникам.
Удержание масла внутри подшипников обеспечивается резиновой манжетой с пружиной.
Игольчатые подшипники запрессовываются в соосные отверстия вилок и фиксируются в них пружинными стопорными кольцами.
Карданные шарниры всех автомобилей ГАЗ традиционно смазываются трансмиссионным маслом.
Это не очень удобно, приходится часто шприцевать соединение.
Заполните подшипники смазкой №158 и можно будет надолго забыть об их существовании.
Когда при ремонте карданной передачи вы обнаружите, что износ крестовины невелик и она еще послужит, разверните ее на 180˚ вокруг одной из осей шипов и соберите шарнир в таком положении.
Шипы станут работать неизношенной стороной и ресурс узла почти удвоится.
Технические характеристики карданной передачи
Предельно допустимый радиальный люфт подшипников крестовины, мм. 0,1
Предельно допустимое биение трубы карданного вала, мм. 0,6
Биение посадочного пояска фланца ведущей шестерни 0,15
Биение вторичного вала коробки передач 0,15
Возможные неисправности карданной передачи. Их причины и методы устранения
Стук в карданной передаче при резком изменении движения автомобиля или при переключении передач:
– Износ подшипников и шипов крестовин в шарнирах
Проверить радиальный зазор в подшипниках шарниров и, если он превышает 0,10 мм, заменить крестовину и подшипники
– Ослабло крепление вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста
Подтянуть крепление заданным моментом
Вибрация карданной передачи:
– Потеряна балансировочная пластина
Произвести динамическую балансировку вала
– Неправильно установлена шлицевая вилка промежуточного вала
Установить шлицевую вилку в одной плоскости со скользящей вилкой
– Ослабло крепление промежуточной опоры к поперечине
Повышенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач:
– Износ или поломка одного из шарниров
Первоначально повернуть вилку на шлицах на угол 180° и проверить, не уменьшится ли биение. Если оно не уменьшится, то заменить изношенные детали. При замене шлицевой вилки вал динамически отбалансировать
– Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста
– Погнута или снята труба карданного вала
– Ослабло крепление вала к заднему мосту
Осмотреть вал, проверить его биение и, если оно превышает 0,8 мм, отрихтовать его, при этом биение его должно быть не более 0,6 мм в любой точке по длине. Отбалансировать вал динамически. Подтянуть крепление
Неисправности, которые выявляются при осмотре:
– Проворачивание колпачка с манжетой относительно стаканчика подшипника (нарушение герметичности шарнира)
Заменить крестовину в сборе с подшипником. Отбалансировать передачу
– Проворачивание стаканчика подшипника в отверстиях вилки
Заменить изношенные детали, отбалансировать передачу
Устройство карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 довольно простое. Она состоит из двух карданных валов, промежуточного и заднего, и промежуточной опоры с подшипником. Карданные валы соединены между собой карданным шарниром. На переднем конце промежуточного карданного вала шарнирно закреплена скользящая вилка с внутренними шлицами. Шлицевой частью скользящей вилки промежуточный карданный вал соединен с вторичным валом коробки передач.
Устройство карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции, осмотр, проверка и смазка карданной передачи.
Снаружи скользящая вилка снабжена грязеотражателем для предохранения соединения карданного вала и коробки передач от загрязнений. Задний конец промежуточного карданного состоит из шейки и шлицевой части. На шейку напрессован подшипник с промежуточной опорой карданной передачи с подшипником в сборе. На шлицевую часть промежуточного карданного вала установлена шлицевая вилка.
Корпус промежуточной опоры прикрепен двумя болтами к кронштейну, который крепится на раме в четырех точках. От осевого перемещения шлицевая вилка зафиксирована стяжным болтом и П-образной стопорной пластиной. Болт ввернут в тело вала. От самопроизвольного выворачивания болт застопорен шайбой с загнутыми на его головку краями.
Карданная передача на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 включает в себя три одинаковых по конструкции шарнира. В каждом шарнире есть крестовина, цапфы которой являются внутренними опорами игольчатых подшипников, установленных в проушинах вилок. В проушинах подшипники зафиксированы стопорными кольцами. Для защиты от загрязнений и для удерживания смазки в подшипниках внутренние концы крестовин снабжены уплотнительными манжетами.
Детали карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, схема смазки карданного шарнира.
В каждую крестовину ввернута пресс-масленка для пополнения смазки в игольчатых подшипниках. Задний шарнир заднего карданного вала имеет фланец. Он четырьмя болтами с гайками прикреплен к фланцу ведущей шестерни главной передачи.
Технические данные карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
— Предельно допустимый радиальный люфт подшипников крестовины, мм: 0,1
— Предельно допустимое биение трубы карданного вала, мм: 0,6
Осмотр карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Осматривайте и проверяйте карданную передачу снизу автомобиля, находящегося на подъемнике или смотровой канаве. В коробке передач должна быть включена нейтральная передача. Наружным осмотром проверяйте надежность затяжки резьбовых соединений, состояние шарниров и резинового массива промежуточной опоры. При работе на смотровой канаве примите меры к исключению перемещения автомобиля. Подложите упоры под колеса.
Схема установки уплотнения карданного шарнира карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Прежде всего осмотрите карданные валы и вилки. Трещины, вмятины или иные деформации недопустимы. Полированная поверхность скользящей вилки не должна иметь признаков выработки и следов заедания. На шлицах скользящей вилки, вторичного вала коробки передач, а также заднего шарнира не должно быть следов коррозии и признаков износа.
Осмотрите опору. Здесь не допускаются отслоение резины от арматуры, трещины и разрывы. Подшипник опоры должен вращаться легко, без заеданий и люфта. На снятой карданной передаче можно оценить состояние шарниров без их разборки.
Проверка карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
1. Проверьте надежность затяжки двух болтов крепления кронштейна к промежуточной опоре и четырех болтов крепления вилки карданного вала к фланцу ведущей шестерни редуктора.
2. Осмотрите резиновый массив промежуточной опоры. Повреждения не допускаются.
3. Короткими резкими движениями покачайте задний карданный вал в направлениях, перпендикулярных его оси, за переднюю часть, удерживая промежуточный вал неподвижно, а затем за заднюю часть. Ощутимый люфт в шарнирах не допускается.
Номинальные размеры и посадки сопрягаемых деталей карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
4. Короткими резкими движениями поворачивайте задний карданный вал вокруг его оси в обе стороны сначала за переднюю часть удерживая промежуточный карданный вал от проворачивания. Затем за заднюю часть, удерживая фланец ведущей шестерни редуктора от проворачивания. Ощутимые окружные зазоры не допускаются.
5. Короткими резкими движениями поворачивайте промежуточный карданный вал вокруг его оси в обе стороны. Допускается окружной зазор в шлицевом соединении не более 0,3 мм.
6. Покачайте каждый шарнир в разных плоскостях. Не должно быть заметного люфта вдоль оси шипов и заеданий. В случае необходимости можно измерить радиальный зазор в подшипниках крестовин индикатором. Для этого зажмите в тисках за подшипники крестовины одну из вилок шарнира.
Прижав ножку индикатора к свободному ушку другой вилки, покачайте ее вокруг оси карданного вала. Люфт более 0,1 мм недопустим. Он свидетельствует об износе шарнира и необходимости замены подшипников и крестовины. При износе отверстий в самих ушках вилок требуется замена карданного вала в сборе.
Смазка карданной передачи на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Очистив от грязи пресс-масленку, нагнетаем шприцем трансмиссионное масло во все шарниры. При этом его избыток должен выйти из-под манжет всех четырех подшипников. Если масло где-то не выходит, то шарнир нужно перебрать. Засорился смазочный канал, клапан масленки или с одной из манжет соскочила пружина.
Из истории карданных валов
Вал стали называть карданным по имени изобретателя, который работал над его созданием. Этот был итальянский специалист по медицине и математике – Джироламо Кардано. Именно он впервые придумал механизм на шарнирах, с помощью которого сегодня можно соединять вращающиеся детали и узлы.
Специалисты-историки считают, что впервые кардан был придуман Леонардо да Винчи. Очень интересно здесь то, что автором данной разработки хотел быть еще один человек. Это Роберт Хук, но свой патент он получить сразу не смог. Ему его выдали несколько позже.
Использовать эту конструкцию в автомобилях стали в 1898 году. Первым был Луи Рено.
Этот элемент работает в составе карданной передачи. А она, в свою очередь, состоит из промежуточного вала, промежуточных опор, заднего вала и трех шарниров. Мы рассмотрим каждый из них.
Промежуточный вал
Этот узел изготовлен в виде полой трубы из стального сплава. Особенность вала – труба с тонкими стенками. С задней торцевой части на валу закреплен хвостовик, который имеет наружные шлицы. Передняя торцевая часть вала имеет специальную вилку. К этой вилке через специальный шарнир прикрепляется другая скользящая вилка. На этой детали есть внутреннее шлицевое отверстие, а также применен грязеотражатель.
Передняя вилка
Промежуточная опора
Этот элемент изготовлен из резины. Он гофрированный. С внутренней части к этой опоре методом вулканизации присоединен шариковый подшипник закрытого типа. С наружной стороны опора оснащена специальным кронштейном.
Толстая резина не позволяет передавать вибрации от движений передачи на детали кузова, а также дает возможность для перемещений карданной передачи по продольным осям.
Кронштейн при помощи болтов надежно закрепляется на поперечине рамы автомобиля.
Подшипник, который установлен в опоре, имеет очень долгий срок службы. Ему не нужен какой-либо уход во время всего его срока годности.
Шарнир карданного вала
Для смазки крестовина оснащена пресс-масленкой. Из этой масленки смазка, которая нагнетается при помощи шприца, по внутренним смазочным каналам попадает на ролики подшипников. Чтобы масло удерживалось внутри, крестовина оснащена специальной манжетой из резины. В момент нагнетания смазки пружина в манжете растягивается, а лишнее масло вытекает из обоймы.
Игольчатый подшипник запрессован в отверстия вилок и надежно зафиксирован стопорными кольцами.
Смазываются эти детали по традиции трансмиссионными маслами, что не всегда удобно и эффективно. Так, крестовину и вилки приходится наполнять маслом очень часто. Рекомендуется для смазки использовать состав №158. Эта смазка настолько густая, что позволит забыть о подшипниках в крестовине надолго.
Типичные неисправности
Проблемы, связанные с вибрацией
Кроме деформации трубы вибрации могут возникать, если ослаблена затяжка креплений заднего вала к мосту.
Для этого можно вполне самостоятельно подтянуть прослабленные соединения.
Часто вибрации возникают вследствие отрыва балансировочной пластины от трубы карданного вала. В этом случае необходима замена этой трубы либо ее ремонт в автосервисе. Но здесь также придется выполнить балансировку.
Если вибрация ощущается устойчиво, то стоит проверить деталь на возможные люфты в подшипниках.
Если наблюдаются биения в посадочном пояске на фланце шестерни на редукторе заднего моста, то здесь достаточно будет замены фланца. Если биение скользящей вилки в КПП стало заметно больше, то следует произвести замену удлинителя КПП. Этот износ происходит вследствие износа втулок из сталебаббита.
Поломки, обнаруженные при снятии кардана
К сожалению, далеко не все проблемы элементов можно выявить в ходе движения автомобиля. Многие неисправности удается обнаружить лишь после снятия или тщательного осмотра.
Так, если подтекает масло из шарнирных соединений, то это говорит о том, что манжета, которая должна удерживать масло, имеет повреждения. Ее необходимо просто заменить. Если проворачивается колпачок вместе с манжетой, то заменяется крестовина кардана, а затем вал проходит балансировку.
Как снять кардан с автомобиля?
Прежде чем снимать передачу, нужно заранее с помощью краски пометить места взаимного углового положения вилки, а также вала КПП. Эти метки очень удобны на отражателях скользящей вилки, а также на удлинителе КПП.
Резьбовую часть болтов следует максимально качественно очистить от налипшей грязи.
После этого можно снять передний скользящий конец карданной передачи.
На торцевой части ведомого вала КПП нужно также поставить метку положения.
Когда передача полностью снята, нужно максимально защитить хвостовик вилки от возможного загрязнения. Того же требует и отверстие в КПП.
Теперь можно приступать к устранению различных неполадок.
Покупка нового
Хуже дело обстоит с удлиненными моделями автомобилей. Эти валы доступны под заказ, и далеко не везде их можно приобрести.
Сегодня много информации по поводу удлинения данного элемента самостоятельно.
Карданный вал – такая же деталь, как и все остальные. Этот узел вполне можно ремонтировать. При правильном уходе и регулярном обслуживании он прослужит очень долго. А если нужна замена, то помните, что для автомобиля длина карданного вала ("Газель" и "Валдай" в данном ряду не исключение) – это самый важный параметр.
Читайте также: