Заклинила педаль тормоза ваз

Обновлено: 04.07.2024

Позавчера я уже описывал в конфе свою ситуацию. Так вот продолжение. Объяснение причины отказа тормозов (при торможении педаль колом встала, в результате чего машина разбита) тем, что я типа задел педаль и шток вышел, а потом не вошел прямо, меня не устроило. Вчера я опять поехал в Атлек-2. Там меня внимательно выслушали и отправили на тормозной стенд в Алтек-1. Как и ожидалось, стенд показал что тормоза исправны (за исключением незначительных отклонений). Сегодня с утра с распечаткой со стенда опять приезжаю в сервис. Машину загоняют на подъемник и начинают искать причину (я в это время уезжаю на работу). Через 1,5 часа мне звонят и говорят можно приезжать за своим авто, неисправность устранена.

Может петицию какую-нибуджь составить? :) В представительство ТАГАЗ-а, например. Может объяснят, в чем здесь фикус-пикус такой?

думаю, что если придет 5 человек и напишет, то результат какой-то будет. Писать можно о том, что наблюдали глюки с жесткой педалью.

Кстати а какая на Акценте стоит ABS Понятно что корейский BOSH. Интересует номер BOSH. Насколько он древний.

то-же было похожее Господа, у меня на акценте то-же один раз было нечто похожее. Поскольку с АБС первая машина, решил что так и надло. А было примерно следующее . Торможу, правое переднее колесо попадает на большой металический люк. Срабатывает АБС , но не как обычно трещит почти до остановки. А потрещала чуть и вот после этого педаль будто уперлась . АБС не трещит, машина не тормозит. Поскольку скорость почти убрал. Я отпустил и снова нажал педаль тормоза все сработало как надо ( уже без АБС )дотормозил до конца.
Может это действительно глюки АБС и сэтим надо разбираться более серьезно .

Мне кажется. А кстати что за машина? Прочитав все,и учитывая что устройство системы примерно как у всех - возможных вариантов несколько:
- Если правда есть люфт штока - он мог заклинить. Попробуй понажимать педаль с перекосом, вбок.
- АБС имеет возможность поставить педаль колом, но это чудовищный глюк.
- А не простой ли перегрев колодок? Ехал активно до аварии? Это хоть и не зубила, но если жидкость вскипела и колодки раскалились - педаль колом и тормозит очень слабо, как по льду катишься с заблокированными колесами.

И мне кажется. Что вариант м.б. только один - ¹ 2
> А кстати что за машина? Прочитав все,и учитывая что устройство системы примерно как у всех - возможных вариантов несколько:
> - Если правда есть люфт штока - он мог заклинить. Попробуй понажимать педаль с перекосом, вбок.
+++Очень малореально. Какой бы не был перекос, хороший топ по педали продавит любой перекос. А вытащить педаль вверх, чтобы толкатель уперся в пол. Кто его тогда на место потом поставил?
> - АБС имеет возможность поставить педаль колом, но это чудовищный глюк.
+++Добавлю: только АБС имеет такую возможность
> - А не простой ли перегрев колодок? Ехал активно до аварии? Это хоть и не зубила, но если жидкость вскипела и колодки раскалились - педаль колом и тормозит очень слабо, как по льду катишься с заблокированными колесами.
+++Не совсем так. Если колодки раскалились - педаль колом и тормозит очень слабо, но тормозит и чувствуется какая-никакая связь между педалью и торможением. А если жидкость вскипела - то педаль падает В ПОЛ (точь-в-точь как при завоздушивании контура)

был другой опыт На восьмере я спокойно вообще не ездил. тормоза отказывали переодически - педаль колом, но именно на том конце шланга, т.е. нажимается почти нормально но эффекта почти нет. Происходило обычно через несколько секунд после очередного торможения со 120 до нуля.
Может это конечно колодки "текли" а не жидкость кипела, но то что перегрев - это точно.

А по поводу заклинивания - я как то раз пытался тормозной циллиндр сжать струпциной, а он переклинил. Сколько я не жал - бестолку!! Никакой хороший топ тут не поможет. Но это должно быть повторяемо.

Хуже с АБС - я бы её отключил нах, простите мой французский

А я со своими тормозами так и не разобрался. В алтеке-2 на нулевом ТО поднимал вопрос, что иногда даже при незначительном торможении и (как правило) неровности срабатывает АБС и что самое неприятное не перестаёт колотить вплоть до полного отпускарния педали тормоза. На мой вопрс должен ли ТАК работать АБС сказали, что вроде- как не должен, но хайскан ошибок не показал. Посоветовали привыкнуть к езде с АБСом (предыдущаа машина была без АБС) Но по моим ощущениям такого быть не должно, т. к. торможу-то далеко не "в пол" и до блокирования колёс далеко)а доказать я никак этот глюк не могутак как бывает это раз в 3 дня. Но ездить как - то неприятно. А в последнее время появился какой-то непориятный свист при торможении. А машине года нет.

А свист (или, м.быть, это скрежет) не сзади? Вариант рассуждений: ошибок нет, значит АБС работает правильно. Раз она работает правильно и срабатывает иногда даже при незначительном торможении, значит иногда даже при незначительном торможении одно из колес подклинивает. По моему опыту, подклинивание скорее характерно для барабанных механизмов: заусенцы, грязь приводят зачастую к "закусыванию" передней (по ходу движения) колодки набегающей рабочей поверхностью барабана. Частенько заклинивание колодки вызывается вялотекущей из раб. т. цилиндра тормозухой: подгорая на колодке, она превращается в смолистое липкое отложение. Все это дело сопровождается скрежетом при торможении (в начальных стадиях проходит после первых км поездки, в далеко зашедших случаях можно словить конкретного клина на ходу!)

> В алтеке-2 на нулевом ТО поднимал вопрос, что иногда даже при незначительном торможении и (как правило) неровности срабатывает АБС и что самое неприятное не перестаёт колотить вплоть до полного отпускарния педали тормоза. На мой вопрс должен ли ТАК работать АБС сказали, что вроде- как не должен, но хайскан ошибок не показал. Посоветовали привыкнуть к езде с АБСом (предыдущаа машина была без АБС) Но по моим ощущениям такого быть не должно, т. к. торможу-то далеко не "в пол" и до блокирования колёс далеко)а доказать я никак этот глюк не могутак как бывает это раз в 3 дня. Но ездить как - то неприятно. А в последнее время появился какой-то непориятный свист при торможении. А машине года нет.

Клинит педаль тормоза ⇐ Atrai Wagon, HiJet

Модератор: Andrew

Заклинивает педаль тормоза во время движения. Причем клинит так, как будто под педаль кирпич подложили, вообще не нажимается! Остается только свободный ход. Причем появляется резко. Ездишь-ездишь и тут тебе на! Потом само по себе проходит и все становиться как ни в чем не бывало. Недавно меняли все колодки, кстати. Но вряд ли это как-то повлияло. Потому что хоть какой-то ход был бы. А тут как будто шток приварили. АБС нет, никаких посторонних стуков, щелканий и т.д. в это время не наблюдается.

Щас как раз попробуем ее заменить. На станции проверили плотность - говорят в норме, но чем черт не шутит. Поездил по сервисам, никто даже предположить не смог. Сам думаю, что дело возможно в колдуне (регулятор тормозных сил).

Вот что нарыл на форумах на дроме.

ответ на мою тему найден.

от вак. усилителя к ресиверу EFI идет шланг, оттуда и берется разряжение для ваккума.
вобщем в этом шланге есть клапан, если приглядется к шлангу он имеет утолщение примерно по середине, там и стоит клапан (обратный) защищает мембрану от обратных газов(на случай неполадок с зажиганием).
вот этот клапан плохо срабатывает когда температура -25 и менее (конденсат или плохая смазка),
Клапан был смазан силиконом (чистым куплен в радиодетальном магазине). Смазан конешно сильно сказано, но силиконом туда побрызгал, сняв шланг со стороны вак.усилителя (т.к. движение воздуха там в сторону ресивера EFI)
А вот фото этого клапана

Моменту нарушения работоспособности тормозов зачастую предшествуют ремонтные работы, которые проводились с той или иной частью тормозной системы накануне. Например, педаль тормоза провалилась после замены колодок или переборки главного тормозного цилиндра. Сегодняшний материал нацелен выяснить причины внезапного появления провала педали тормоза на работающем двигателе. Подчеркнем, именно внезапного, т.е. жалоба появляется сама собой, ей не предшествуют регламентные работы и пр.

Знакомимся с симптомами поближе

Как описывают жалобу на проваливающуюся педаль тормоза обычные автолюбители? Примерно так: педаль свободно уходит до середины или даже дальше и только потом начинает схватывать. Важно то, что все это происходит на работающем двигателе, на остановленном моторе педаль твердая. Порой вышесказанное дополняют комментарием о том, что для остановки автомобиля требуется нажимать на педаль сильнее обычного.

Иногда следует еще одно дополнение, суть которого сводится к нестабильному (периодическому) проявлению неисправности. Например, отклонения в работе тормозной системе наблюдаются только на маленькой или большой скорости. Нередко проявление симптомов привязывают к погоде и времени простаивания транспортного средства. Так, провалы временно пропадают с приходом морозов или после длительной стоянки. И наоборот, с наступлением тепла ситуация ухудшается и по мере приближения жары становится только хуже.

Важен и характер проявления дефекта. Например, неважное торможение наблюдается только после первого нажатия на педаль. Со второго нажатия ситуация стабилизируется и все приходит в норму. Может быть и так, что педаль медленно уходит в пол постоянно и характер дефекта не зависит от количества последовательных нажатий.

Что может привести к тому, что педаль тормоза будет проваливаться

Первым делом автолюбители смотрят в сторону тормозной жидкости. Жидкость не должна уходить, не допускаются и подтеки на стыках соединений магистралей и суппортах. С этим обычно все в порядке, поэтому состав обычно полностью заменяют на новый, попутно выгоняя воздух из системы. Следующий подозреваемый – главный тормозной цилиндр.

Нередко водители с недоверием смотрят в сторону вакуумного усилителя тормозов. Проверить ВУТ проще простого: перед запуском двигателя зажмите педаль тормоза. Если после пуска мотора педаль тут же стала мягче и с легкостью пошла вниз, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Продолжая разговор о ВУТ отметим, что в ряде случаев в дополнение к новому усилителю устанавливают свежий патрубок с новым обратным клапаном, который соединяет ВУТ с впускным коллектором мотора.

К провалам педали тормоза также приводят некондиционные шланги, соединяющие суппорта с тормозными магистралями. При нажатии на педаль бракованный шланг может вздуваться, отчего педаль будет уходить вниз, а толкового замедления не будет.

Хорошим тоном считается ревизия суппортов. Клин направляющих или дефекты в тормозной скобе нарушают работоспособность системы на раз. В автомобилях с АБС обязательно необходимо проверить блок АБС. Завоздушивание блока на старых автомобилях – явление не из ряда вон выходящих. Завоздушится он может и на новой машине, при отсутствии толкового обслуживания тормозной системы.

В список причин иногда добавляют колодки и тормозные диски. Однако их замена не устраняет обсуждаемую неисправность. Итого выделяют три основных узла, неполадки в которых приводят к тому, что педаль тормоза проваливается:

Дефектный ГТЦ.
Завоздушенный блок АБС.
Проблемы с суппортами.

Что делать, если педаль тормоза проваливается на работающем двигателе

Сперва необходимо определить, как часто проявляется неисправность. Если педаль тормоза падает в пол постоянно, то дело в ГТЦ или АБС. Ежели дефект проявляется периодически и в это время тормоза начинают работать отлично только со второго нажатия, то дело в суппортах.

Гидроблок АБС

Отклонения в работе гидроблока обычно возникают по причине попадания воздуха внутрь камер насоса. Это приводит к тому, что антиблокировочная система работает не в каждом контуре тормозной системы, да и отдача во время ее срабатывания достаточно слаба.

Воздух просачивается в рабочие камеры не обязательно по причине неправильной прокачки тормозных магистралей. В качестве предлога справедливо рассмотреть коррозию плунжерной пары из-за наличия воды внутри гидроблока. А ещё поршни могут закиснуть и попросту не срабатывать.

Чтобы удостоверится, что дело действительно в блоке АБС, потребуется диагностика:

С помощью тестового оборудования Pyren на СТО. Производится тест насоса и каждой тормозной магистрали с нажатием на педаль. Если педаль тормоза на одном из контуров начнет проваливаться, и отдача будет уменьшаться, то дело в гидроблоке АБС.
Своими силами на полигоне. Необходимо выполнить пару торможений юзом. Если после теста педаль тормоза вовсе провалилась в пол, то блок АБС неисправен.

Например, может пропускать главная манжета, уплотняющая соединение ГТЦ-бачок с тормозной жидкостью. Вместо того, чтобы давить на цилиндры суппортов, жидкость под давлением стравливается обратно в бачок и педаль проваливается. Нередко, благодаря некачественному уплотнению, тормозная жидкость попадает внутрь корпуса ВУТ и педаль также проваливается.

Ревизия суппортов

Итак, педаль иногда проваливается в пол при работающем двигателе. Первым делом необходимо осмотреть суппорта на предмет свободного хода поршней и направляющих пальцев. Подклинивания и прочие отклонения не допускаются. Ход как поршня, так и самого суппорта должен быть плавным и уверенным.

Отклонения могут иметь различную природу. Например, верхняя направляющая может клинить, а нижняя – нет. При задействовании тормозов происходит перекос суппорта и, как следствие, неравномерный прижим колодок. О проблемах с направляющими пальцами легко судить по состоянию тормозных дисков:

После езды диск горячий, а при движении руль тянет в одну из сторон. Это верный признак того, что пальцы заклинили.
Одна сторона диска ржавая, а другая – нет. Имеет место перекос суппорта.

Поршень суппорта может клинить от некачественного уплотнения или коррозии металла. Любителям противоскрипных смазок стоит почаще обращать внимание на состояние резинок гидроцилиндров. Смазка может затвердеть и повредить уплотнение, отчего поршень будет заедать, а педаль тормоза то проваливаться, то нет.

Отдельного внимания заслуживает скоба крепления суппорта. Искривления и различные трещины автоматом приводят к провалам педали. Осматривать деталь необходимо внимательно. Пример тому следующий случай: один из владельцев заметил, что в скобе образовалась раковина и когда в нее попадала вода, на морозе деталь искривлялась и наблюдались отклонения в работе тормозной системы.

Примечательно, что проверять и ремонтировать необходимо сразу пару колес. Если на оси одна из сторон будет с подклинивающими тормозами, а вторая – нет, то педаль так и будет проваливаться.

неделю назад заклинило . Разогрелись клоесные диски резиной горелой воняло.

Снял колодки. двигал поршни туда сюда раз 7 с обоих сторон.
слева легко ходят . справо тяжело очень, и странно как-то один поршень жмеш второй вылезает,как будто тормозуха обратно не уходит. Слева такого не было . Сейчас опять подклинило. залил водой суппорта и колеса. шипят как утюги. но дотянул.
Знакомый говорит машина старая(16лет) надо цилиндры менять.
Я их собственно купил уже но не пойму почему тогда оба колеса клинят а не одно правое. Может там еще что? и нужно ли все тормозуху менять ?
Подскажите чайничку.) заканее спасибо.

колодки почти как новые(меньше года) диски тоже толстые. когда тормозуха менялассь не знаю . но изза нее может так клинить ?. Тут в гугле вроде лягушку подтягивали при этом ? может она так давить ? и где ее искать? Педаль тормоза имеет свободный ход достаточно приличный.

только что обнаружил что если при нажатой педали тормоза завести педаль не проваливается а немного продавливается и педаль не имеет свободнеого хода вверх в сторону лягушки

Что и требовалось доказать Регулируется так: откручиваешь две гайки на 13, которые крепят ГТЦ к кузову. Аккуратно вытягиваешь ГТЦ из отверстия в вакуумнике ровно настолько чтобы можно было добраться до штока внутри. У штока наконечник сделан под ключ на 6 (кажется) — вот его и надо регулировать, подкручивая в ту или иную сторону. В твоём случеа его требуется закрутить немного по ч/с.
П.С. Никакие шланги и трубки менять не надо, если ниче не пропускает нигде. У меня регулировку штока можно делать, не отсоединяя тормозные трубки. Как у тебя будет — не знаю. Удачи.

А еще можно просто открутив гайки ГТЦ чуть сдвинув вакуумник подложит на шпилки шайбы спилив их ввиде полумесяца,чтобы ГТЦ со шпилек не снимать,и подложив шайбы между ГТЦ и вакуумником на шпильки все притянуть.Получится небольшой зазор между ГТЦ и вакуумником, и не надо ничего снимать и регулировать.Это временный дорожный вариант ,но я так отездил больше 18000 км и так и продал машину.

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Читайте также: