Замена актуатора сцепления гранта

Обновлено: 08.07.2024

Меняли сцепление на 7 000 пробега в салоне Гермес (Москва) на сормовской по причине сильной вибрации при трогание.

Поскольку сцепление LUK priora то было принято решение в другом автосервисе разобрать полностью узел и дефектовать его.

Полностью отсутствует смазка в механизме компенсации износа сцепления в следствие чего он не может плавно выйти из расклинивания и выходит рывком , что и приводит к его "бросанию" при трогание.

А поскольку наш механизм аналогичен ПЕЖО,СИТРОЕН и пр. вы можете изучить и их форумы где всё аналогично по проблемме с дерганием при старте!

Спасибо и очень удручает качество вашей продукции. А ещё больше работа ваших инженеров - разве вам выгодно менять по гарантии комплекты сцеплений и при том что машины Ваши стали не дёшевы.

Если гарантия на автомобиль уже закончилась, то самостоятельная замена актуатора механизма выключения сцепления обойдется в десятки тысяч рублей (артикулы: 21820160901200 и 21820170501200). В попытке сэкономить можно попробовать его отремонтировать.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор:

Отключить минусовую клемму аккумулятора.
Снят воздушный фильтр двигателя.
Вывернуть винт крепления жгута проводов.
Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

Осталось отсоединить разъем (отжать фиксаторы, направление указано стрелкой) и вытащить актуатор через верх.

Установка в обратной последовательности.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Разборка актуатора сцепления АМТ

Никаких регулировок актуатора сцепления после установки на автомобиль выполнять не нужно.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Очищаем внутреннюю поверхность растворителем. Осматриваем внутренности. В данном примере обнаружена выработка шаровых упоров и трещина на пластиковой детали актуатора. Проблема в том, что ремкомплектов нет. То есть отдельно детали актуатора сцепления АМТ не продаются. Если восстановить старые не удается, остается только смазать механизм.

В качестве смазки актуатора использовали LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Она очень похожа на ту, что была в актуаторе с завода. Более подробно про смазку актуатора читайте тут.

3. Выкручиваем шесть болтов крепления корзины к маховику. Как будете откручивать болты удерживайте маховик монтажной лопаткой(можно отверткой).

Болты выкручиваются рожковым ключом на восемь.

4. Осторожно снимаем корзину сцепления с маховика двигателя и ведомый диск.

5. Теперь вам нужно снять выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки поддеваем концы пружины, которая удерживает подшипник.

6. После демонтажа пружины с направляющей втулки, снимаем выжимной подшипник вместе с муфтой.

7. Теперь окончательно снимаем пружину которая держала выжимной подшипник.

8. Если вам требуется заменить вилку сцепления или втулку, то вам нужно поддеть резиновый чехол и снять его.

9. Далее вынимаем из картера сцепления втулку вилки.

10. Подняв вверх вилку сцепления, выводим ее из посадочного места и достаем с картера сцепления. Если нужно производим замену.

11. Приступим к сборке сцепления. С начало помойте все снятие детали сцепления в керосине, все что нужно замените.

13. Производим установку снятых деталей картера сцепления:

выжимной подшипник
вилка сцепления
пружину
втулку

14. Далее вам нужно отцентрировать сцепление. Для этого используйте спец. оправу, которую нужно вставить в отверстие торца коленвала.

15. Ставим на оправу ведомый диск так, чтобы выступ на ступице был обращен к КПП.

16. Устанавливаем корзину сцепления.

17. Если вы делали метки, то совмещаем их и закручиваем болты с моментом 19-31 Нм.

18. Убираем центрирующую оправу и устанавливаем обратно коробку передач.

19. Проверяем как переключаются передачи. Они должны включаться четко и без хруста.

При трогании с места не должно быть рывков.

Что такое адаптация роботизированной коробки передач?

Роботизированная коробка передачь (АМТ) — это та же самая механике, но с автоматическим механизмом переключения при помощи актуатора ZF. В шестернях коробки 2180 адаптировать нечего, механика есть механика, а вот адаптировать актуатор выжима сцепления — нужно. Поэтому адаптация робота — это непосредственно адаптация сцепления к актуатору выжима.

Для чего нужна адаптация сцепления?

Адаптация сцепления нужна для плавных и аккуратных переключений передач, чтобы избежать резких тычков во время переключения и чтобы продлить жизнь диска сцепления.

Когда нужно делать адаптацию?

Адаптацию АМТ нужно делать в следующих ситуациях:

У вас предсерийный авто, и нужно обновить настройки на более свежие и корректные.

Факто остается фактом, что первые автомобили получились немного сыроватыми и без этого никуда, но благо АвтоВАЗ быстро решает проблему как это было уже сделано со втулками и стойками стабилизатора, с сцеплением.

При замене сцепления

Выяснился тот факт что турецкое сцепление Valeo (Валео), которое устанавливалось на первые автомобили, не подходит по массе автомобиля. В итоге владельцы первых Вест, чувствовали пробуксовки сцепления, чувствовали что автомобиль плохо трогается и нужно добавить оборотов. При замене сцепления на новое — проводится адаптация. Если же Вы по каким то причинам поменяли сцепление не у официального дилера а самостоятельно, не бойтесь передвигаться на новом сцеплении без адаптации по мере необходимости. Но ее нужно будет сделать.

Через каждые 15000км

АвтоВАЗ рекомендует делать адаптацию сцепления робота по мере его износа, т.е. через каждые 15 т.км для корректной и ресурсной работы.

Часто задаваемые вопросы про адаптацию роботизированной коробки

Сколько длится по времени? Процесс адаптации занимает минут 5. Во время адаптации автомобиль корректирует работу сцепления, затем глушится и сохраняет настройки

Как сделать адаптацию сцепления? Адаптация сцепления осуществляется при помощи спец. оборудования через диагностический разъем. Лучше всего адаптацию сцепления делать у дилера, нежели у сторонних сервисом, к тому же дилер окажется дешевле.

Сколько стоит адаптация сцепления? По гарантии адаптация — бесплатно. В иных же случаях все зависит от региона. В сторонних же сервисах — от 2 т.р.

Видео адаптации робота

Вступление

1. Стандартной механической пятиступенчатой КПП 2180;
2. Модифицированной КПП 2180 с тросовым приводом (2181);
3. Четырехдиапазонной АКПП известной японской компании Jatco;
4. АМТ на базе КПП 2181.

Конструкция и принцип работы АМТ

В общем виде АМТ представляет обычную механическую КПП, в которой за работу сцепления и переключение передач отвечают два специальных актуатора (сервопривод). Каждый актуатор, установленный на коробку переключения передач, представляет собой электромотор с редуктором и исполнительным механизмом. Управляет всей системой электронный блок, осуществляющий выбор и включение необходимой передачи.

Новая LADA Granta на роботе

Электронный блок учитывает скорость движения автомобиля и режим работы двигателя, а также информацию, полученную от систем, которые контролируют безопасность движения (ABS, BAS, EBD и др.). Оценивая и анализируя всю полученную информацию, блок электроники выдает команду на проведение переключения передачи.

После получения соответствующего сигнала с помощью одного сервопривода выжимается сцепление, а второй в это время включает нужную передачу. Затем первый сервопривод плавно отпускает сцепление.

При работе в режиме Tiptronic (ручное управление) водитель самостоятельно передвигает ручку селектора в сторону высшей или низшей передачи и тем самым подает команду АМТ.

АМТ для LADA Granta. Особенности конструкции

За основу взята конструкция базовой механической КПП 2181 (модернизация КПП 2180), на которую были установлены:

1. Электромеханические актуаторы, управляющие переключением передач и работой сцепления;
2. Датчик оборотов первичного вала;
3. Контроллер управления.

Коробка передач 2180 и электронный блок управления

Кроме того из коробки переключения передач были полностью удалены:

1. Привод сцепления;
2. Внутренний механизм переключения;
3. Тросовый привод переключения передач.

В салоне автомобиля была демонтирована педаль сцепления, а вместо механического (тросового) привода переключения передач установлен селектор с электронным управлением.

Кроме оригинальных конструктивных решений, специально для АМТ была осуществлена разработка современного программного обеспечения, с помощью которого осуществляется управление трансмиссией автомобиля.

Все эти изменения, совместно с электронным контроллером управления мотором и бортовой сетью электропитания, позволили полностью автоматизировать процессы управления работой сцепления и переключения передач, а также обеспечить высокую функциональность АМТ.

Достоинства и недостатки АМТ

3. Простота конструкции и неприхотливость при эксплуатации.

Электромеханические элементы конструкции не нуждаются в обслуживании и регулировке при эксплуатации. Все разъемы и электронные компоненты надежно защищены от попадания пыли и грязи. Робот адаптирован к сложным условиям эксплуатации и обеспечивает работоспособность при воздействии температур, находящихся в диапазоне -40…+50 градусов Цельсия.

Отсутствует механическая связь селектора с КПП, поэтому вибрация рукоятки переключения режимов отсутствует.

LADA Granta на роботе

Существующие недостатки АМТ:

Начиная движение, LADA Granta с АМТ может немного откатываться назад.
В отличие от АКПП робот не может переключать передачи без потери тягового момента. Это приводит к едва заметным рывкам во время переключения передач.

Управление АМТ

нейтраль — N;
автомат — А;
задний ход — R;
ручное управление — М.

Время разгона автомобиля до скорости 100 км/час составляет 12,5 сек, что на 1,6 сек уступает моделям с механической КПП (10,9 сек), но на 0,8 сек лучше, чем у ЛАДА Гранта с АКПП (13,3 сек.). При этом переключение передач происходит на 5000 об/мин при агрессивной манере вождения или 2500 об/мин — при спокойном режиме.

Lada Granta АМТ (Робот)

Приобрели авто в октябре 2015 года. Выбирали именно с АМТ (робот) – автоматизированной механической трансмиссией, о ней в основном и будет отзыв, так как отзывов о гранте в принципе много. Почему робот? Мы живем в городе, много светофоров, пробки, средняя скорость движения – 40 км/ч. Поэтому не хотелось дергать ручку кпп и тошнить в пробках, тем более до этого авто владели только праворулыми японцами с акпп.

В общем робот это не совсем автомат! Дело в том, что робот это классическая ВАЗовская 5-и ступенчатая механика, только вот автоматика сама выжимает за тебя сцепление и включает определенную передачу(педали две – тормоз и газ). Коробка так же гудит на первой и второй передачи.

Передачи включаются с небольшой задержкой, что иногда создает неприятные ситуации. Например двигаясь вперед при включенной 3-й передачи, я желаю выполнить поворот налево, включаю поворотник, сбавляю скорость, поворачиваю руль и тут раз! переключается на вторую и на секунду машина как бы повисает в воздухе. Так что пролететь у кого нибудь перед носом скорее всего не получится. Однако если хочешь погонять, то можно перейти в ручной режим переключения передач, машина конечно прибавит в динамике, но автоматика все же не даст держать стрелку тахометра в красной зоне и повысит передачу за тебя. Еще один минус данной трансмиссии это отсутствие движения при включенной передачи на холостых оборотах, а так же откатывание автомобиля назад если стоишь на подъеме, правда мы уже привыкли к такой особенности и вообще к роботу.

Лично нам с мужем гораздо комфортнее с роботом. Не нужно отвлекаться на выбор передач, разгон плавный, при старте не трясет, не захлёбыватся. В принципе ездить можно! Тем более робот ремонтопригодный, и не особо дорогой.

Что касается самого авто: с учетом скидок цена 461900 рублей! Это конечно дорого, но совсем уж трактор за 340000 брать как то не хотелось. КАСКО в “Уралсибе” с франшизой 10000 рублей обошлось в 24000 рублей в год. Все таки отечественные авто самые угоняемые, так что КАСКО мы посчитали необходимым. ОСАГО обошлось в 6300 рублей.

Ну и пару слов о комплектации и личное мнение о автомобили.

Комплектация “Люкс” с дополнительными опциями(мультимедийная система):

– Две подушки безопасности

– ABS,EBD(система распределения тормозных усилий)

– Подогрев зеркал и сидений

– Механические доводчики дверей(открываются и закрываются по человечески)

– Да и многое другое, что есть в нормальных, современных автомобилях

За почти пять месяцев владения было два обращения по гарантии:

– разбитый опорный подшипник(захрустел на 9-м километре)

– Не работающая навигация

Свист колодок не считается заводским браком и гарантия на них не распространяется. Так что меняли за свой счет!

Авто заслуживает оценки 3+ из 5. Минус 1 бал – неудобно в водительском кресле(хотя кому как), еще минус бал за качество сборки(не был прикручен спидометр, рейку не докрутили, клипсы в дверях забыли поставить), ну а плюс за “робот”. В общем 3 это положительная оценка, надеюсь веста и X-ray буду собирать по лучше(машины то вроде красивые). Надеюсь отзыв поможет определится людям с выбором трансмиссии при покупке авто, а то когда мы выбирали отзывов не было.

В РКПП ликвидированы все механические приводы управления выбором скоростей и заменены на электрические. Это позволило избавиться от тяг и тросиков, улучшить шумоизоляцию салона и разместить все узлы привода механических элементов трансмиссии на коробке передач. С джойстиком в салоне связан только электронный блок управления работой электромоторов в актуаторах (исполнительных механизмах).

Отличия от МКПП

На механической КПП смену передач инициирует водитель посредством кулисы либо с помощью тросиков. Это требует дополнительных механических узлов, подверженных разрегулировкам и поломкам, а также способствующих повышению уровня шума в салоне.

Устройство роботизированной коробки передач

Коробка-робот связана с салоном электрическими проводами, что убирает шум, вибрации, упрощает управление, обеспечивая два режима работы — автоматический и ручной.

Признаки износа сцепления

Другими признаками износа в механизме сцепления могут служить:

отсутствие плавности при переключении;
шум при выключении;
появление запаха при непродолжительном движении под нагрузкой.

Возможные неисправности сцепления

Работа сцепления протекает в тяжелых условиях, его элементы могут приходить в негодность, препятствуя нормальной работе, значит, их необходимо менять. Из неисправностей нередки:

износ или деформация фрикционного диска;
поломка лепестков пружины-диафрагмы;
разрушение демпферных пружин;
износ шлицев зацепления фрикционного диска на валу;
деформация вилки;
износ выжимного подшипника.

Основные неисправности сцепления

Что такое адаптация актуатора сцепления и для чего она нужна

Адаптацией называется обновление данных позиционирования приводных узлов механизма сцепления в электронном командном блоке. Из-за износа и выработки ресурса рабочих элементов изменяются их линейные параметры, что должно быть учтено программой робота.

Периодичность адаптации

Если загорается индикатор неисправности трансмиссии или не включаются корректно передачи, может потребоваться адаптация.

Есть ли разница между плановой адаптацией и после замены или ремонта сцепления

Как поменять сцепление на роботе

Замена аналогична для всех МКПП (2180, 2190 и 2181) после снятия коробки.

Оборудование и инструменты

Замена сцепления производится после снятия коробки, для чего потребуется следующее:

смотровая яма или подъемник;
противооткатные башмаки (при работе на яме или эстакаде);
набор ключей (рожковых, накидных, головок, баллонный, а также специальные биты), монтажная лопатка или длинное зубило, молоток, плоскогубцы;
домкрат;
страховочные подставки для фиксации автомобиля со снятыми колесами и телескопические подставки для поддержки демонтируемой КПП и двигателя с частично снятыми креплениями при работе на яме, эстакаде или подъемнике;
емкость для отработанного масла.

Перед демонтажем коробки необходимо снятие обоих актуаторов, которое проводится по одному принципу.

Как отключить и снять актуатор сцепления

Чтобы снять актуатор сцепления, потребуется открутить удерживающие его на коробке передач крепежные винты с помощью г-образного ключа Torx30 (звездочка) или соответствующей биты. Для этого нужно:

Обесточить электрику автомобиля, разомкнув массу.
Демонтировать воздушный фильтр, снять грязезащитные щитки и защиту картера двигателя снизу для обеспечения доступа к винтам крепления.
Надавив на фиксаторы разъема пальцами рук, отсоединить его от актуатора.
Вывернуть 3 винта крепления и вытащить актуатор.

При необходимости произвести смазку нужно будет дополнительно открутить 9 саморезов крепления крышки.

Как снять КПП

После снятия актуатора работы продолжаются под днищем автомобиля:

Снимаются передние колеса и откручиваются гайки ступиц.
Откручивается П-образный кронштейн растяжки рычага от передней балки.
С пальца рулевого наконечника скручивается гайка и с помощью съемника он выпрессовывается из гнезда, разъединяясь со стойкой стабилизатора.
Разъединяются шаровая опора и узел поворотного кулака колеса, вся конструкция стягивается со шлицев внешнего ШРУСа и отводится в сторону.
Сливается масло из КПП.
Вставляется зубило или монтажная лопатка в углубление между корпусами внутреннего ШРУСа и коробки, затем делается несколько постукиваний молотком для сдвига и извлечения ШРУСа из шлицевого зацепления в коробке.
После демонтажа ШРУСа в отверстие вставляется заглушка или обрезок пластиковой трубы диаметром 30-35 мм. Если этого не сделать, то после демонтажа второго ШРУСа шестерни полуосей провернутся и выпадут в картер коробки.
Снимается второй ШРУС.
Откручивается защитный пыльник.
Под двигатель и коробку подставляются раздельные страховочные упоры для предотвращения смещения при снятии.
Откручиваются болты стартера, и он снимается.
Ослабляются 2 верхних болта крепления КПП, затем выкручиваются нижние болты.
Отстыковывается коробка от блока цилиндров сдвигом назад и осторожно снимается.

Снятие коробки передач на Ладе Гранте

При этом необходимо исключить воздействие ведомого вала на пружины корзины сцепления, если она не будет меняться.

Как заменить и отцентровать сцепление

Для этого потребуется специальная оправка, представляющая собой отрезок первичного вала, или специально выточенная деталь, в точности копирующая форму и размеры концевика первичного вала. Вставив оправку в отверстие по центру корзины, добиваются соосности диска и пружины и крепят корзину сцепления к маховику, постепенно затягивая на ней болты звездой. После окончания затяжки оправку вынимают.

Как обучить актуаторы после замены сцепления

После проверки программа выдаст окно с результатами. Возможные ошибки нужно будет убрать и запустить 3 обучающих процедуры:

После окончания регулировки нужно снять диагностическое оборудование и совершить пробную поездку для проверки результатов адаптации РКПП.

Конструкция роботизированной коробки проще, чем автоматической с гидротрансформатором: себестоимость меньше. Поэтому АМТ стали активно устанавливать на недорогих моделях автомобилей.

Отличия роботизированной коробки передач

В основе конструкции вазовской АМТ – механическая КПП ВАЗ-2180 (ее оборудовали электромеханическими актуаторами концерна ZF). Принципиальных отличий немного:

у АМТ за выжим сцепления отвечает электрический привод, ножная педаль отсутствует;
сцеплением и переключением передач управляет электронный блок.

Особенности конструкции

Работа системы контролируется электронным блоком управления (ЭБУ). Он связан с рычагом выбора режима и системой индикации.

Электронный блок управления

простота в эксплуатации и техническом обслуживании;
надежность;
экономичность;
невысокая стоимость ремонта.

Расход топлива автомобиля с роботизированной коробкой соотносим с показателями МКПП.

Нюансы эксплуатации

Нейтральный (N) – машина катится, если не удерживать педаль тормоза.
Автоматический (А) – скорости переключаются системой. На приборной панели отображается как AUTO.
Ручной (М – MANUAL на приборной панели) – переключение выполняет водитель. Если будет достигнута очередная скорость, переключение произойдет автоматически.
Задний ход (R).

Чтобы автомобиль завелся, нажимают педаль тормоза, переводят рычаг в нейтральное положение и поворачивают ключ зажигания. Затем выбирают нужный режим движения и при нажатии на педаль газа машина поедет. Любые движения селекторного рычага выполняются только при нажатой тормозной педали.

В 2018 году выпущена обновленная версия Lada Granta с доработанной трансмиссией.

Робот получил несколько улучшений:

Насколько надежна АМТ

Примерный срок эксплуатации механических деталей коробки составляет 150 тыс. км. Некоторые автовладельцы отмечают, что механика остается в рабочем состоянии и после 300 тыс. км.
Актуаторы от немецкой компании ZF служат около 10 лет, после чего их полностью заменяют. Ремонту этот блок не подлежит.
Сцепление выдерживает до 100 тыс. км при умеренном режиме езды. При агрессивном характере вождения этот показатель может снизиться до 30 тыс. км.

Замена масла в коробке по инструкции проводится через 120 тыс. км. Однако специалисты сервисных служб рекомендуют менять его после 70 тыс. пробега.

Результаты тест-драйва

При остановке автомобиля коробка крайне медленно сбрасывает скорость. Это особенно неудобно, когда возникает необходимость влиться в поток с прилегающей территории. Из-за медленного сброса машина трогается на несколько секунд позже, чем необходимо. Важно учитывать эту особенность, чтобы не спровоцировать ДТП.

На извилистых дорогах с плохим покрытием машина ведет себя вполне уверенно. Переключение скоростей, хотя и чувствуется водителем, происходит плавно, без рывков.
По сравнению с механикой, машины с АМТ менее динамичны (даже модели с более мощным двигателем).

Возможные неисправности коробки-робота

Самые частые неисправности бывают 2 видов – механические и вызванные сбоем электроники. О возникшей поломке в роботизированной коробке Lada Granta говорят:

световые индикаторы на панели приборов;
вой или жужжание при движении;
отсутствие реакции на увеличение оборотов – скорость не возрастает;
протечка жидкости из коробки;
прекращение работы агрегата и остановка машины.

Механические поломки вызваны износом или повреждением деталей. В этом случае требуется замена. Наиболее частые неисправности – износ вилки выбора передачи и подшипников качения.

Сцепление предназначено для соединения и разъединения коробки передач и маховика двигателя, сглаживания резких перепадов нагрузок вращательного момента. Фрикционная муфта позволяет автомобилю плавно трогаться и останавливаться с работающим силовым агрегатом. В случае необходимости резкого торможения с включенным сцеплением оно пробуксовывает, оберегая коробку передач от возможных перегрузок. В исправном состоянии механизм должен обеспечивать надёжное соединение трансмиссии и силового агрегата.

Общая информация

Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.

Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.

Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.

Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.

Лада гранта регулировка сцепления

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

Устройство троса с автоматом регулировки

Открываем капот и находим коробку передач. Рядом будет расположен стартер. Все узлы закрыты фильтром, который требуется снять:

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Ремонт актуатора сцепления АМТ

Выполняем обратную сборку и установку актуатора АМТ на автомобиль (см. выше).

Напомним, в случае появления других неисправностей в работе АМТ (вой, треск, машина дергается, рывки, дребезг и т.д.), определить причину можно по этой инструкции.

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

кернера;
удлинителя;
воронки;
головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
высокой головки (на 13 мм);
головок Torx E12 и Torx Е14;
крестовой и плоской отверток;
плоскогубцев;
накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
двух регулируемых упоров;
металлической щетки;
трещоточного ключа;
штангенциркуля;
подставки;
молотка;
домкрата;
баллонного ключа;
динамометрического ключа;
центрирующей оправки.

Замена актуатора сцепления АМТ

Как снять актуатор

Отключить минусовую клемму аккумулятора.
Снят воздушный фильтр двигателя.
Вывернуть винт крепления жгута проводов.
Вывернуть три винта крепления блока актуаторов АМТ.

переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач.
используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6±2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления. Момент затяжки болтов и гайки 16. ..25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (головка сменная 13, вороток, ключ моментный, линейка или штангенциркуль).

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъемам актуатора переключения передач, к разъему контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Также процесс снятия и установки актуатора механизма выключения сцепления описан в ТИ 3100.25100.20583 (скачать).

Снятие сцепления

Замена любой детали начинается с демонтажа старой. При выполнении данной манипуляции машину требуется поставить на подъемник, после чего производится демонтаж коробки передач. Затем следует прокернить имеющиеся на маховике пометки, а болты, закрепляющие сцепление, откручиваются, маховик в это время рекомендуется придерживать отверткой. Далее корзина сцепления снимается с маховика мотора совместно с ведомым диском.

Заключительный этап работы – снятие выжимного подшипника. Для начала подденьте концы пружины, удерживающей его, плоской отверткой, а затем демонтируйте деталь с направляющей втулки. Далее снимается сам подшипник и муфта, затем следует снять и держащую его ранее пружину.

Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом

После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.

Снятая МКПП

Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.

Корзина с диском

Водителю на заметку. Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

Извлечение диска из корзины

Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

трещины, надломы в деталях;
углубления более чем на 0.2 мм;
проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками

Отмеряем 10 мм

Где находится механизм тросикового сцепления Лады Гранты

В автомобилях семейства Лада Гранта сцепление установлено под кожухом маховика на стыке мотора с корпусом МКПП. Для проведения профилактических работ необходимо полностью/частично демонтировать трансмиссию.

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Отзывы

№	Положительные
1.	Владимир: второй год успешно эксплуатирую машину, замечаний по работе нет. Вложения минимальные, расходные материалы, фильтры, масла.
2.	Геннадий: посещаю каждое плановое ТО согласно графика. Состояние машины хорошее, мастер проводит компьютерную диагностику. Скоро пробег 90000 км, надеюсь, что ремонт настигнет после 105000 км.
3.	Василий: на 60000 км заменил тросик, начал скрипеть, смазывать не стал, купил новый. Больше замечаний нет, все работает исправно.
4.	Игнат: особых претензий к автомобилю у меня нет. Конечно, Лада не идеальная, но для бюджетного сегмента это лучшее решение.
5.	Дмитрий: на 80000 км заменил ремкопмлект втулок на педали сцепления, начала скрипеть. Дополнительно смазал тросик. Мои рекомендации автомобилистам. Все работы проводил самостоятельно, без помощи работников СТО.
6.	Кирилл: на 95000 км заменил сцепление, считаю, что отечественного автомобиля это очень хороший пробег. Процесс установки не сложный, работы проводил самостоятельно. Отдельная благодарность менеджеру магазина за рекомендацию качественных запчастей.
7.	Георгий: заменил выжимной подшипник на 105000 км, пробег, как в инструкции. По двигателю проблем никаких нет, машина работает словно часики.
Отрицательные
1.	Виктор: подшипник посыпался у меня на 50000 км, заменил в СТО. Через 10000 км заскрипел трос, также заменил новым. Модель Гранты сырая, много недоработок, не рекомендую к приобретению.
2.	Вячеслав: за последние полгода два раза внепланово ремонтировался. Изначально полетела корзина, после проблемы со стартером.
3.	Кирилл: несмотря на гарантию производителя, корзина сцепления полетела уже на 60000 км. Обратился в сервис для диагностики, ремонта. Качество изготовления на низком уровне, фактический ресурс деталей ниже заявленного.

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
снять стопор со шпильки оплетки;
затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
после этого извлеките ось педали;
демонтируйте пружину педального кронштейна;
плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
освободите педаль от наконечника троса;
далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
произведите демонтаж поводка наконечника;
произведите демонтаж направляющей втулки;
в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Установка сцепления

Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.

После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.

Лада Гранта SE › Бортжурнал › Замена сцепления на AMT

Давно от меня не было вестей. Машина ездит, свою функцию выполняет. Пробег подошёл к 105 тыс. км. Начались проблемы в работе трансмиссии. АМТ не даёт соскучиться

Еду я в час-пик по загруженным улицам, загорелась шестеренка, машина продолжала ехать, спустя 2-3 км остановилась вовсе. Заглушил — завёл, вроде поехала, но передачи включались очень плохо. После 1-2 км пути машина встала окончательно посреди дороги. Пришлось просить людей, чтобы оттолкать её к краю проезжей части.

— Чрезмерное проскальзывание сцепления
P080A
— Положение муфты не обучено
P0901
— Выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления

Посидев в интернете, собрав небольшое количество информации (в целом по этой проблеме информации не очень много), решил попробовать поменять сцепление в надежде, что с актуатором всё хорошо. Очень много артикулов было найдено, брали сомнения, какой же комплект подойдёт. Связался с человеком, работающим на дилере Лада, он посоветовал приобрести комплект Sachs

для 2110. Сказал, что они практикуют установку таких комплектов на Vesta 1.8 и всё благополучно ездит.

Заказал комплект сцепления Sachs

(арт. 3000951033), но вот небольшая проблема, выжимной подшипник то в комплекте под старую КПП, пришлось докупить ещё выжимной
Ina
(арт. 2181-1601180-01). Сцепление добротное, производство Словакия.

Сцепление поменял я не зря, мой старый комплект был уже максимально изношен. Не совсем понятно, почему износ такой неравномерный.

После замены проехал более 2000 км в интенсивном темпе по городу (за 2 недели). Сразу в БЖ писать не стал, хотелось всё хорошо проверить и сейчас с уверенностью могу сказать, что устанавливать данный комплект сцепления определённо стоит. Машина едет несколько иначе, чем на заводском. Теперь даже можно стартовать с места с пробуксовкой колёс. На родном комплекте сцепления с самого момента покупки не получалось этого сделать. В пробках ничего не дёргает, не прыгает, сцепление стойко выдерживает все тяготы эксплуатации автомобиля. Проделанной работой я доволен, и цена оказалась очень демократичной.

Читайте также: