Замена фишки датчика детонации ваз

Обновлено: 16.06.2024

Фото и видеоинструкция для всех владельцев ВАЗ 2113, 14 или 15, у кого датчик детонации нуждается в проверке или замене.

Отсоединяем колодку с проводами от датчика детонации.
При помощи торцового ключа на 13 откручиваем болт крепления датчика детонации к блоку цилиндров.
Переводим мультиметр в режим вольтметра с пределом измерения 200мВ и подсоединяем его к выводам датчика.
Отверткой постукиваем по датчику. Во время удара на мультиметре должны наблюдаться скачки напряжения. Если скачков нет, то датчик не работает. Нужно ставить новый.
Устанавливаем новый датчик на место в обратном порядке.

Каждый автомобиль сегодня оснащается различными регуляторами и контроллерами, предназначенными для контроля и управления разными системами. Одним из таковых на автомобиле ВАЗ 2110 является датчик детонации. Подробнее о назначении, видах и процессе замены вы сможете узнать из этого материала.

Назначение и принцип работы датчика

Что касается принципа работы устройства на ДВС 8 или 16 клапанов, то он заключается в пьезовом эффекте. То есть уровень напряжения полностью зависит от физического воздействия на компонент. Если давление будет более высоким, соответственно, увеличится и импульс напряжения.

Извлечение регулятора из места монтажа

Разновидности

широкополосный контроллер;
устройство резонансного типа.

В широкополосных вариантах преобразователь АЦП воспринимает воздействие всех токовых импульсов, которые генерирует устройство. Если в системе вдруг появляется резонанс, то измерительный блок может воспринимать только вибрации на той или иной частоте, которая актуальна для момента детонации в моторе.

Следует отметить, что оба типа сами по себе не являются взаимозаменяемыми, так как в них значительно отличаются уровни импульсов. Так что если вы столкнулись с проблемой неполадок в работе устройства и, соответственно, с необходимостью замены детонационного датчика, то лучше устанавливать такой же регулятор, который уже стоял (автор видео — канал Ремонт Двигателя! И интересное!).

Распространенные неисправности

Перед тем, как поменять устройство на моторе 8 клапанов, нужно уделить время его диагностике, для этого в первую очередь произведите проверку проводки питания. Как показывает практика, зачастую ошибка датчика фаз обусловлена окислением контактов, если это так, то их нужно будет только прочистить. Обычно этот регулятор весьма надежен признаки неисправности в его работе проявляются редко.

Но при поломке контроллера на моторе 8 или 16 клапанов можно либо произвести проверку компьютером, либо проанализировать признаки неисправности:

Проверка функциональности

Диагностика контроллера тестером

Затем по корпусу устройства нужно постучать отверткой. Как вы помните, показатели напряжения, которые считает тестер, будут полностью зависеть от того, насколько сильное воздействие на датчик. То есть чем удар отверткой будет сильнее, тем больше будет сигнал напряжения. В том случае, если эта зависимость имеет место, то проверенный регулятор является полностью исправным.

После этого мультиметр следует переключить на замер параметра сопротивления. В конечном итоге диагностики полученные показатели на исправном устройстве должны составлять от 1 до 10 МОм. В том случае, если контроллер будет неисправным, то параметры сопротивления будут стремиться к бесконечности, а если датчик пробитый, то значения будут составлять 0.001-0.09 Ом.

Инструкция по замене

В том случае, если машина стала вести себя хуже на дороге, а проверка показала выход из строя контроллера, вероятнее всего, потребуется замена датчика детонации ВАЗ 2110. Для замены вам потребуется само устройство и немного времени, в целом процедура замены не сложная и может быть выполнена за несколько минут.

Толи невнимательность, толи желание все быстрее собрать. но случился неприятный косяк.
Имеет блок 21083 - он же турбониз уже собранный. Т.е. заказывали в тольятти шпг, блок точнули, все отхонинговали, шпг до грамма развесили. все собрали и тут бац и косяк.
Нет шпильки под ДД, мало того - нет даже отлива под ДД.
Соотвественно датчик детонации в пролете.

Тут два варианта:
1. Херануть шпильку в отверстие слива ОЖ с блока (думаю не подойдет, т.к. находится ниже уровня КС)

2. Захерачить шпильку в верхний разъем крепления генератора (которое правее естественно).

Как думаете, если пойти по 2-му варианту - прокатит и нормально будет?
Почитал в нете, на гражданках вроде так делают, но тут турбомотор и Бог его знает, кто-нибудь сталкивался с этим?

Может тут кто внятно ответит :)
Смотрим картинку http://saveimg.ru/show-image.php?id=3d6c9facaa73c47f144520d5eda76edf
На картинке "а" видно, что экран и провод от контакта 2 колодки датчика к контакту 30 ЭБУ (Bosch M1.5.4N) соединены вместе. Рассмотрим вариант, что этот провод оборвался, а экран цел. Будет ли работать ДД? Должен ли этот провод (когда он цел) звониться на массу?

я на десятке менял датчик детонации три раза(ошибка указывалась)но никакой разницы в работе двигателя не заметил вообще,так и продал с этой ошибкой(думаю что то с проводами было).так что по поводу этого датчика можно вообще не заморачиваться

А почему не будет работать? Ведь контакт-то между 2 и 30 останется.
Вопрос абсолютно без подколов, мне реально интересно.

Под изолентой видать провод. частично контачил с экраном и все работало, в результате вибраций или коррозии контакт терялся и соотв. наоборот!

На сейчас, этот обрезанный провод на массу не звонится. Но, получается, что экран выполняет роль этого провода. Т.е. на 30-й контакт эбу приходит и провод и сам экран.

Ох ё!:). Дык по схеме земля или масса на самом ДД заведена. Восстанавливай как все должно быть и не парься!

у меня стоял абсолютно целый ДД!
я его снимал поверял сопротивление, прозванивал проводку, четко 560ком, ставил на место, машина немного поработает и снова машина не едет,поздний буст, мотор колбасит и провалы!
Епся месяц! в один вечер я его снял и подцепил к мультиметру, опять четко 560ком, не стал отцеплять пошел за пивасом!
прихожу в гараж, смотрю на показания, а там цыфры взбесились.
короче седня купил сопротивление и ДД от тазика, правда 560 не было купил 620ком.
спаял, проверяю мультиметром показывает 540ком, постукиваеш по нему сопротивление меняется.
поставил на машину ВУАЛЯ машина поехала.
РС: со временем все равно поставлю оригинал

скажу так: для меня приколхозить ДД от ВАЗа - это крайняя мера.
сопротивление в 560-620кОм, как я понял, глушит лампу Чек.
пока датчик новый - он будет выполнять свою функцию. но как только ему придет пипец - Чек вас не оповестит о кончине ДД. отсюда могут быть весьма плачевные последствия.

вопрос:
а если ДД ставить не на место, а чуть подальше (ближе к номеру двигателя), это как-то отразится на его работе.

плюсом к вашему еще вопрос:
вычитал я в инете, что ДД нужно прикручивать с определенным моментом. типа если прослабишь или переусердствуешь - будет гнать и зажигать Чек. ну со слабиной понятно. а как перетяжка может влиять?

нашел инфу, что затягивать ДД нужно с усилием 20-25кН.
ночером уже вышел, при свете фонарика отвязал ДД и притянул нежно, как гаечку на клемме аккума. но чуточку покрепче - один хрен Чек горит.

нашел инфу, что затягивать ДД нужно с усилием 20-25кН.
ночером уже вышел, при свете фонарика отвязал ДД и притянул нежно, как гаечку на клемме аккума. но чуточку покрепче - один хрен Чек горит.

при постукивании по обоим реакция есть, миливольты вырабатываются.

блеаааааааать. ничо ниманимаю уже. :(
перемерили датчики: по сопротивлению оба близки к идеалу в 560кОм (видимо моя цэшка с подсевшими батарейками припи.дывала). на удары по харе реагирую хорошо и адэкватно. посадочное место датчика шлифагул, сам датчик тоже, ВД-40 протер, по науке затянули нужным моментом по динамометру, проводка вся звоница - нигде не коротит. стоило мотору прогреться до рабочей температуры, как Чек вспыхивает вновь! потом тухнет.

блеаааааааать. ничо ниманимаю уже. :(
перемерили датчики: по сопротивлению оба близки к идеалу в 560кОм (видимо моя цэшка с подсевшими батарейками припи.дывала). на удары по харе реагирую хорошо и адэкватно. посадочное место датчика шлифагул, сам датчик тоже, ВД-40 протер, по науке затянули нужным моментом по динамометру, проводка вся звоница - нигде не коротит. стоило мотору прогреться до рабочей температуры, как Чек вспыхивает вновь! потом тухнет.

Это все бред. Про угол установки забудте.
Пьезо элементу побарабану под каким углом воспринимать колебания возникающие при детонации!

Не морочьте людям голову!
Датчик детонации нельзя раздавить! Сам датчик располагается вокруг металлической трубки толщиной 2-3 милиметра сквозь которую и проходит болт, я не знаю кем надо быть чтоб умудриться раздавить ее и повредить сам пьезо элемент? )))))
А так датчик детонации можно в любое место на блоке установить, но какой смысл?

возможно я повторюсь в сотый раз, но: датчик детонации от ваза для меня не панацея. я просто не хочу, да пожалуй и не смогу постоянно слушать детонацию (не появилась ли она цука) своим ухом. для этого и стоит ДД на блоке двигателя. кроме того, я прекрасно понимаю, что если ДД от ваза накроеца медным тазом, то Чек мне не скажет об этом по причине его тупизны от резистора в 560кОм. а это чревато не услышанной моим ухо детонацией и капиталкой двигателя. хотя я ездю на 98ом бензине + ацетон. и при выгазовывании на месте детонации нет (не слышно её).
даже если я не добьюсь положительного результата с родным датчиком, то разорюсь и куплю оригинальный новый.
дело в том, что тупизны мой авто при загорании Чека не испытывает. да у меня и нога сама отскакивает от педали газа при виде горящего Чека, поэтому я не топчу. но стоит злыдню потухнуть, я нажимаю педаль и еду как ни в чом не бывало - зажигание не отматывается как будто.

Читайте также: