Замена гур уаз патриот
Обновлено: 05.07.2024
Причина неисправности - Ослабление натяга упорных подшипников винта рулевого механизма УАЗ Патриот.
Прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо проверить балансировку колес, давление воздуха в шинах, отсутствие зазоров и наличие смазки в узлах рулевого привода и правильность их положения, работу амортизаторов, точность установочных углов передних колес, отсутствие зазора (люфта) в шлицевом соединении сошки с вал-сектором, так как все это влияет на работу рулевого механизма.
Для регулировки снять рулевой механизм с ГУР УАЗ Патриот вместе с сошкой . Очистить от пыли и грязи. Закрепить его входным валом вверх, ось винта должна занять вертикальное положение.
С помощью динамометрического ключа с ценой деления 0,01 мм замерять момент проворачивания входного вала 6 в крайних положениях вал-сектора.
Величину момента контролировать на половине оборота винта, не более, при этом в начале или конце контроля поршень-рейка должна находиться в положении, соответствующем 0,25 оборота винта из крайнего положения.
При правильной затяжке подшипников момент проворачивания входного вала должен находиться в пределах 1,9. 2,2 Нм (0,19. 0,22 кг/см).
При этом должно отсутствовать осевое перемещение входного вала рулевого механизма при покачивании вал-сектора за сошку в среднем положении вал-сектора.
Если момент меньше указанного, необходимо произвести регулировку рулевого механизма УАЗ Патриот:
- Вращая входной вал, заворачивать гайку до упора, после чего, отпуская ее добиться проворачивания входного вала рекомендуемым моментом.
После регулировки гайку законтрить отогнув буртик гайки в пазы картера. Если же регулировкой дефект не устраняется, механизм требует ремонта на заводе-изготовителе.
Причина несправности - Повышенный зазор в зубчатом зацеплении механизма рулевого управления УАЗ Патриот. Проверяется в среднем положении вала сектора (положение соответствует положению управляемых колес при движении по прямой).
Для регулировки снять рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой. Очистить от пыли и грязи. Закрепить его входным валом вверх, при этом ось винта должна занять вертикальное положение.
Дополнительным признаком необходимости регулировки зацепления поршня-рейки и вал-сектора может служить зазор, ощутимый при покачивании вал-сектора за сошку в среднем положении вал-сектора, которое определяется поворотом входного вала на оборота из любого крайнего положения.
С помощью динамометрического ключа с ценой деления 0,01 мм замерить момент проворачивания входного вала в среднем положении вал-сектора.
При отсутствии зазора в зацеплении поршня-рейки и вал-сектора момент проворачивания входного вала в среднем положении должен находиться в пределах 2,6. 3,2 Нм (0,26. 0,32 кг/см).
Если момент не соответствует указанному, необходимо произвести регулировку механизма рулевого управления УАЗ Патриот:
- Ослабить контрогайки, и вывернуть болты, стопорящие опоры вал-сектора.
- Снять защитные крышки.
- Отрегулировать зазор в зубчатом зацеплении путем одновременного поворота опор вал-сектора в отверстиях картера по часовой стрелке, если смотреть со стороны шлиц вал-сектора, до обеспечения проворота входного вала рекомендованным моментом при переходе через среднее положение.
- Окончательно проверьте момент на входном валу в среднем положении вал-сектора. При этом проворот опор вал-сектора не допускается.
- Произвести фиксирование каждой опоры вал-сектора. Для этого заверните болты стопорные моментом не более 8. 10 Нм (0,8. 1.0 кг/см), затем отпустить болты на 1/8 оборота и затянуть контргайки моментом 8. 10 Нм (0,8. 1,0 кг/см).
- При этом допускается увеличение момента проворачивания входного вала в среднем положении вал-сектора до З,5 Нм (0,35 кг/см).
Cтyк в рулевом механизме УАЗ Патриот
Причина неисправности - Повышенный зазор в зацеплении рулевого колеса. Проверяется в среднем положении вала сектора (положение, соответствующее положению управляемых колес при движении по прямой).
Прежде чем преступить к устранению неисправности необходимо убедиться в отсутствии недопустимых зазоров в деталях рулевого привода, шлицевом соединении сошки и вала сектора, карданном шарнире и его креплении к валам. Выполнение регулировки зубчатого зацепления.
Повышенное усилие на рулевом колесе при повороте в обе стороны
Причина неисправности - Насос ГУР УАЗ Патриот не развивает необходимого давления или производительности из-за:
- ослабления натяжения приводного ремня;
- замасливание приводного ремня;
- загрязнения расходного или предохранительного клапана.
Подтянуть приводной ремень до нормы. Устранить причину замасливания, заменить приводной ремень.
Промыть перепускной клапан, для чего: отвернуть пробку-заглушку, расположенную над выходным отверстием насоса ГУР, вынуть пружину перепускного клапана и перепускной клапан, а пробку-заглушку установить на место, что предотвратит вытекание масла.
Промыть золотник и предохранительный клапан, который установлен в золотнике. Сборку произвести в обратном порядке.
После сборки долить масло в бачок, завести двигатель на непродолжительное время, заглушить и дать время отстояться маслу в бачке до полного исчезновения пены и воздушных пузырьков.
Причина несправности - Засорение обратного клапана механизма рулевого управления УАЗ Патриот.
Прочистить обратный клапан рулевого механизма, для чего: отвернуть болт крепления сливного шланга на корпусе распределителя рулевого механизма и отверткой с широким лезвием выкрутить обратный клапан, установленный в сливном отверстии.
Прочистить и при необходимости причеканить шарик обратного клапана и завернуть его на место моментом 10 - 12 Нм.
Неравномерное усилие на рулевом колесе при повороте влево (ощущается запаздывание в работе гидроусилителя руля)
Причина несправности - Недостаточно прокачана система ГУР УАЗ Патриот.
Прокачать гидросистему, для чего: при заведенном двигателе вывернуть управляемые колеса вправо на 1 оборот рулевого колеса из среднего положения, а затем медленно поворачивая рулевое колесо влево, открутить штуцер прокачки, расположенный на боковой крышке и выпустить воздух, после чего штуцерзакрутить герметично.
При необходимости операцию повторить до полного удаления воздуха из системы.
Самовращение управляемых колес. Скачкообразное включение распределителя
Причина несправности - Подклинивание золотника из-за большого радиального усилия на входной вал рулевого механизма от рулевой колонки или карданного шарнира УАЗ Патриот.
Если при отпущенных гайках крепления рулевой колонки самовращение исчезает, то рулевой механизм не является причиной данного дефекта. В некоторых случаях дефект устраняется заменой карданного шарнира.
Повышенный шум при работе насоса ГУР
Недостаточный уровень масла, в бачке насоса - Довести уровень масла до нормы.
Засорение или повреждение бумажного фильтрующего элемента в бачке насоса ГУР УАЗ Патриот - Заменить фильтрующий элемент.
Наличие воздуха в гидросистеме - Устранить подсос воздуха. Прокачать систему.
Перегиб всасывающего шланга - Устранить перегиб шланга.
8. Выбрасывание масла через предохранительный клапан крышки бачка насоса гидроусилителя руля.
Чрезмерно высокий уровень масла в бачке насоса - Довести уровень масла до нормы.
Засорение или повреждение бумажного фильтрующего элемента бачка насоса ГУР - Заменить фильтрующий элемент.
Наличие подсоса воздуха в гидросистему - Устранить подсос воздуха. Прокачать систему.
9. Заклинивание или полная потеря работоспособности насоса гидроусилителя руля УАЗ Патриот.
Здравствуйте, возник следующий вопрос как меняется масло в гуре, а именно как его слить, стоит ли там какой нибудь фильтр и если да, то какой, ну и как собственно заливать масло (нужна ли какая нибудь прокачка)?
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся
P.S. пробовал найти информацию поиском по форуму, а так же в гугле, результат нулевой, так же и в инструкции к машине кроме описания как контролировать уровень масла ничего нет, если все же данная информация имеется на форуме оставьте в этой теме ссылку на неё.
Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444
Я откачал из бачка жидкость, потом отсоединил обратный шланг и свесил его в баночку (перед этим вывесил передние колеса). Чтоб выгнать остатки жидкости покрутил рулем туда-сюда. Потом одел шланг, сменил фильтр и залил новую жидкость до сетки. Покрутил рулем туда-сюда, практически весь бачек ушел в систему. Долил снова, покрутил, побулькало, долил, завел двигатель, снова покрутил, долил. Всё :)
Менял тк ушло немало через плохую прокладку крышки (ее тоже заменил), к томуже енту жидкость надо менять каждые 2 года или 60 000 км пробега (что наступит раньше). Ну и для того чтоб точно уже знать что залито. А не непонятный EZL 198 или как-то так. Эффекта не почувствовал.
Масло в ГУРе рекомендуется менять после 30000-40000 км пробега.
Вот порядок действий по сливу масла :
1.Вывешиваем передние колеса.
2.Снимаем (если есть) передний брызговик двигателя.
3.Ослабляем хомут крепления бачка.
4.Снимаем крышку бачка.
5.Снимаем сетку.
6.Снимаем бачок с кронштейна и выливаем масло из него в какую-нибудь емкость.
7.Отсоединяем от бачка отводящий шланг, затыкаем отверстие шланга подходящим болтиком, по-моему на М6, отпускаем шланг вниз, подставляем емкость, вынимаем болтик и крутим рулем влево-вправо 2-3 раза в каждую сторону.
8.Аналогично с подводящим шлангом.
И все. Масло слито. Все чисто и аккуратно. Дальше разбираем бачок. Фильтр в помойку. Промываем все в бензине, прочищаем отверстие в пробке бачка тоненькой проволочкой (обычно забивается пылью-грязью), просушиваем, собираем все с новым фильтром. Все устанавливаем на место (бачок, шланги, брызговик двигателя), заливаем масло, и прокачиваем, как написано в любом мануале. Вся работа занимает около 1 часа.
Имеются следующие нюансы.
Колеса вывешивать обязательно при сливе и прокачке, чтобы не создавать больших нагрузок на рулевой механизм.
В систему по мануалу должно быть залито 1,1 литр масла. + 50 граммов. Все масло до последней капли при любом способе слива слить однозначно не удастся. Если заливать масло той же марки, что и было, на эти оставшиеся 100-150 граммов в системе можно забить.
Если меняем марку масла, систему рекомендуется промыть тем же маслом, которое будем заливать. Для этого после слива старого масла все устанавливаем на место, бачок не разбираем, фильтр в бачке не меняем. Заполняем систему новым маслом, на которое переходим, прокачиваем. Запускаем движок и даем поработать минут 15-20, периодически, через минуту-полторы, поворачивая руль влево-вправо до крайних положений и возвращая в среднее. Затем снова сливаем масло, разбираем бачок, промываем, сушим, меняем фильтр, все собираем и устанавливаем на место. Заливаем еще раз новое масло, прокачиваем.
Шланг гидроусилителя рулевого управления является важной частью системы гидроусилителя руля (ГУР). Он не только соединяет насос рулевого управления с цилиндрами, что облегчает его вращение, но и передает жидкость под давлением и играет роль в правильной смазке и охлаждении системы. Но что происходит, когда выходит из строя шланг ГУР? И как узнать, когда его заменить? В этой статье мы обсудим симптомы отказов шлангов ГУР и рекомендации по техническому обслуживанию.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ ОТКАЗА ШЛАНГА ГУР
Как и в случае любой автомобильной системы или ее части, существует множество причин, по которым рулевой шланг может выйти из строя. Вот некоторые признаки, которые могут указывать на отказ шланга ГУР :
1. СЛОЖНОСТЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.
Повышенное усилие рулевого управления со стороны водителя может быть результатом поломки шланга.
2. УТЕЧКА / низкий уровень жидкости.
Потеря рулевой жидкости может полностью отключить систему ГУР. Утечки могут быть вызваны трещинами в резиновом шланге, поврежденными соединителями или другими слабыми местами в системе. Результат медленной утечки жидкости можно увидеть в снижении/огроничении возможности рулевого управления с усилителем. Eсли это так, возможно, вы когда-нибудь заметите лужу жидкости на земле под автомобилем.
3. ШУМ: в то время как необычные шумы могут сопровождать множество различных механических проблем, проблема со шлангом рулевого управления обычно создает заметный скулящий звук во время руления из-за потери жидкости.
Помните, что каждая деталь является механической и подвержена высоким уровням износа и давления. Вероятно, что любой шланг ГУР в конечном итоге выйдет из строя по той или иной причине.
Некоторые общие причины симптомов сбоя ГУР включают в себя:
1. Общее давление и износ, которые вызывают утечки , выпуклости и другие неровности шланга.
2. Загрязнение шланга посторонним мусором.
3. Неправильная смазка или охлаждение.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ШЛАНГОВ ГУР
Шланг рулевого управления используется каждый раз, когда работает двигатель. Шланг ГУР считается изнашиваемой деталью из-за его резинового материала, а также величины давления и общего износа, которому он подвергается при каждом включении автомобиля. Хотя на шлангах ГУР нет определенного срока службы, обычной практикой является их замена даже на ранних стадиях отказа.
В зависимости от конкретной ситуации повреждения, с которой вы имеете дело, замена шланга рулевого управления является в основном несложным ремонтом . Нжно отсоединить старый шланг, слить жидкость, заменить уплотнения и фитинги и присоединить новый шланг. Хотя замена шланга ГУР может показаться ненужной при замене других частей, обслуживание всей системы считается наилучшей практикой для обеспечения успеха системы рулевого управления.
Все комплекты гидроусилителя руля AUTOGUR73 комплектуются ШЛАНГАМИ ГУР TEKTAN,
которые конструкционно аналогичны заводским, но выполнены из более качественных элементов базы. При производстве шлангов ГУР компания TEKTAN использует рукава высокого давления ведущих европейских производителей и холоднодеформированные бесшовные трубки. Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаться методом холодной прокатки. Этот метод позволяет добиться получения изделий с максимально точными параметрами: длина проката, толщина стенок и диаметр сечения.
Преимущества шлангов гидроусилителя руля TEKTAN:
- максимальные характеристики прочности;
- отсутствие швов, потенциально опасных мест разрыва;
- устойчивость к коррозии;
- долговечность и стойкость к различного рода климатическим изменениям.
Каждый ремонт производится в связи с определенной поломкой, которая каким-то образом проявляется и ухудшает эксплуатационные характеристики автомобиля. В данном случае произошло следующее: в подшипниках насоса ГУР появился люфт, из-за люфта произошло нарушение герметичности сальникового уплотнения. Через это уплотнение началась утечка гидравлической жидкости и подсос воздуха в систему. В связи с выше указанными дефектами насоса ГУР рулевое управление стало работать с посторонними шумами, увеличилось необходимое усилие на рулевом колесе, а так же появились рывки в работе рулевого управления. Работа системы стала не эффективной и возникла необходимость устранить данную поломку.
Железный иногда огорчает поломками, как никак уже третью сотню тысяч километров разменяли с ним на пару. Что не убивает, то нас делает сильнее. Краткий поиск в гугле выдал идейку, поставить по такому случаю альтернативный насос ГУР. Он подходит, но с небольшими доработками. А главное, он дешевле.
Итак, было приобретено:
1) насос ГУР MSGVW 005 (поставляется без шкива)
2) шкив AutoMega130054510 (так же нужны болты и шайбы)
3) рукав армированный на 16 мм и два хомута к нему (чтобы заменить рукав обратки)
4) жидкость гидравлическая (G-Box ATF DX III 2 л.)
5) фильтрующий элемент бачка ГУР
Когда всё необходимое собралось вместе и появилась возможность попасть в тёплый бокс, мы с Железным немедленно отправились на ремонт.
Первым делом демонтаж и осмотр. Необходимо слить старую гидравлическую жидкость, вынуть фильтрующий элемент из бачка, снять рукав обратки, сам бачок, насос гур, напорный рукав тоже необходимо снять.
В будущем постараюсь его отремонтировать, если это возможно. Теперь с толком с расстановкой примеряем обновку. В результате примерки оказывается что нужно переделывать кронштейн насоса ГУР. Шкив на новом насосе выступает вперед по сравнению со старым на 15 мм. Пришлось срубить гайки и расширить отверстия, после по новой приварить гайки к кронштейну в новых местах.
После сборки заливаем новую гидравлическую жидкость и вспоминаем, что еще нужно отрегулировать зазор в рулевом редукторе. Да-да, в первые за 7 лет 🙂 Дело это не хитрое, ослабляем контр гайку, подтягиваем от руки маленьким воротком регулировочный винт до упора, но без фанатизма (внимание: левая резьба!) и убеждаемся что не закусывает руль при вращении от края до края. Всё проверено, собрано, заправлено и проверено ещё раз. Результат оправдал самые лучшие мои ожидания, видимо вопрос давно постепенно назревал.
P.S. Да, позволю себе небольшую заметку: считаю выход из строя насоса ГУР преждевременным. Всему виной считаю своё разгильдяйство, так как никогда не прогреваю автомобиль толком, завел и почти сразу еду, разве что снег с лобовика стряхну, если нужно. Видимо, агрегатам достаётся на орехи при таком подходе. Никогда так не делайте, не даром в Инструкции чётко прописано "…прогреть до 60 градусов перед началом движения" ну или нечто в таком духе, дословно не помню.
Дополнение 01.04.2018г.
Всё же я небрежно переделал кронштейн для установки этого насоса ГУР. В результате его шкив оказался в другой плоскости относительно остальных шкивов. Настолько, что ремень перескочил на два ручейка ближе к корпусу насоса ГУР (то есть 4 ручейка остались на шкиве, а два ручейка просто повисли мимо шкива). В результате разумеется ремень обрезало и он стал 4РК2120 вместо 6РК2120. На удивление, на этом ситуация стабилизировалась и я пару месяцев ездил так. Сегодня дошли руки сделать новый кронштейн насоса ГУР и добиться совпадения плоскостей всех шкивов. Процесс к сожалению я не фоткал, однако расскажу порядок действий: я распилил существующий кронштейн, использовал от него обе боковые части, чтобы не мудрить с отверстиями и формой этих деталей; далее вырезал стальную пластину 70х100х5, разметил и просверлил отверстия диаметр 12 мм под болты крепления кронштейна к двигателю; для разметки этих отверстий выставил насос ГУР с прикрученными боковыми сторонами старого кронштейна вместе с новой пластиной на место; используя лазерный уровень добился совпадения плоскостей шкивов; затем прихватил боковые части к пластине затем снял и все проварил. Все получилось аккуратно и точно, нужно было сразу так и делать.
После холодов обильно стало давить масло из шалнгов ГУРа… 🙁
Если шланги низкого давления (обратка) были всегда вспотевшие (с момента покупки), то вот шланг высокого давления, резко покрасневший, совсем не обрадовал! :/
Тянуть было некуда, начал поиски ЗИПа.
Основное было закуплено, как обычно впрочем, в expressuaz!
В моем случае, дата производства автомобиля июль 2007года, ГУР установлен ZF!
Шланг на такой агрегат идет под два болта-штуцера!
К нашим ZF насосам, естественно подходит только такой шланг:
Шланг г/усил. Патриот (ЗМЗ-409) (2 об. изг 180) до 2007 года, с ГУР ZF: 3160-80-3408150-95 750р
При замене рекомендуется установить новые медные шайбы:
Шайба медная D-16 ГУРа: 51-3506013 5р (2шт)
Шайба медная D-14 ГУРа: 10280060 5р (2шт)
Сами болты шланга ГУР имеют бошку под 22 ключ!
Будьте внимательны, сами болты имеют разный размер:
16х1.5 устанавливается сверху, на сам компрессор;
14х1.5 идет на редуктор — вниз!
Так же не забудьте приобрести, иначе смысл замены масла стремится к 0:
Элемент фильтрующий бачка ГУРа: 4310-3407359 90р
Масло взял Castrol Transmax DEX III 1L 490р
Шланги на расширительный бачок взял "на развес", с обычным нитяным армированием, + 4 хомута. Оба шланга купил по 1 метру. Не ленитесь — меняйте хомуты на новые, в дальнейшем это сэкономит массу времени! Все это вышло еще на 370р:
Замечу, что шланги обратки и подачи разных диаметров!
Сам процесс замены оказался проще, чем я представлял!
Первым делом открутил весь р. бачок от кузова — опрокинул его в емкость под масло.
ОСТОРОЖНО! Фильтр прижат пружиной! Аккуратно извлекайте шплинт из шпильки!
Открутил шланги и так же вывел в емкость. Для полного слива жижи, не заводя мотор покрутил стартером в режиме "продувки цилиндров". Обороты при таком режиме (педаль в пол, вкл стартер), всего около 100-200об/м. Слив все масло, окончательно демонтировал все три шланга, под конец еще раз прокрутив стартером, выдавил остатки масла…
Шланги на р. бак были дико передавлены и сифонили из под хомутов!
Отчистил от 10 летней грязи промасливавшийся бочонок! Протер изнутри ветошью.
Начал сборку… Шланги обратки и подачи, встали без проблем! А вот с шлангом высокого давления пришлось изрядно помучится! Делал все на парковке перед работой, а, как назло, еще испортилась погода, стал дуть холодный ветер и. вобщем шоу началось! Спустя час самых разных интересных поз, таки смог закрутить болт-штуцер на редукторе! Оооочень неудобное и неблагодарное занятие, при условии работы на улице, без до разбора каких либо элементов! Но я это сделал :D!
Еще одним неприятным моментом оказалось то, что новые фильтры ГУРа, стали выпускать немного другого форм-фактора — профиль стал чуть выше, и поставить обратно пружину со шплинтом оказалось невозможно!
Пришлось подрезать пружину на три витка, и зафиксировать все это клипсой от автомодели!
Пора заливать масло! Для прокачки использовал все тот же метод — продувки цилиндров, а так же (на заглушенном ДВС), несколько раз крутил рулем от упора до упора. Долил масла и повторил процедуру еще 3и раза! Влезло всего 900мл масла… На часах 20.10, уже стемнело, пора заводить и проверять результаты своей работы!
Пуск! Небольшой гул и свист, который прошел практически сразу. Руль на прессованном снеге вращался одной рукой. Все в норме, можно начинать движение! 😀
А это фото проделанной работы на следующий день, как видно — никаких подтеков, запотевания и прочего негатива нет!)
На машине УАЗ Патриот для облегчения управления ею установлен гидравлический насос, который снимается в случае замены помпы системы охлаждения, либо при его неисправности. В данной статье мы как раз и расскажем о процедуре снятия насоса ГУР УАЗ Патриот. На машине УАЗ Патриот устанавливается насос с каталожным номером – 3163-3407010. Цена насоса ГУР составляет порядка 150 долларов. Стоимость насоса не низкая именно поэтому предварительно проверьте что неисправность именно в нем, что отсутствуют протечки по шлангам, что в гидравлической системе нет воздуха. Если после ревизии все же выяснилось, что насос неисправен, то приступаем к его замене.
Процесс снятия насоса гидроусилителя руля (ГУР) с УАЗ Патриот
После этого открутите болт – штуцер, удерживающий нагнетательный металлический шланг на ГУР. Отведите нагнетательный шланг в сторону.
Обратите внимание на то, что шланг уплотнен медными прокладками, которые надо заменить при последующей сборке.
Медные прокладки одноразовые и не предусмотрены для повторного применения. Далее ослабьте затяжку резинового впускного хомута.
Теперь окончательно открутите 2 болта удерживающих насос. Болты были ослаблены при снятии ремня. Снимите насос.
Читайте также: