Замена катализатора на паук калина 8 клапанов

Обновлено: 04.07.2024

Что подразумевает замена катализатора на паук?

Замена катализатора на паук, как процесс, разделяется на несколько этапов. Причина тому – марка автомобиля одна, но с множеством модификаций и вариаций исполнения. Только самих рестайлингов автомобиля было четыре.

Итак, разделение на этапы:

сбор данных о количестве и расположении катализаторов в автомобиле;
подготовка запасных частей в каждом конкретном случае для модификации;
демонтажные работы;
сборочные работы.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Почему наши клиенты в нас уверены?

Мы работаем с легковыми автомобилями российского и зарубежного производства более 12 лет – у нас исключительный практический опыт. Выполняем диагностику и техобслуживание на качественно высоком уровне – за годы работы наши мастера не получили ни одного отрицательного отзыва.

Наши конкурентные преимущества:

все механики – с профильными образованием и стажем работы от 8 лет;

используем современное европейское оборудование последнего поколения;

лучший инструментарий и отработанные алгоритмы с доказанной эффективностью;

все работы выполняем так быстро, насколько это возможно технически;

на 100% прозрачное сотрудничество – вы точно знаете, за что платите;

никаких посредников и переплат – самые выгодные цены на весь спектр услуг.

Заменить тормозные колодки, решить проблему с приводом, перекрасить крыло, заменить масло, выровнять поврежденный бампер – в сервис CityGlush вы можете обратиться с любой проблемой. И мы гарантируем – более выгодных условий вам не найти!

Подача заявки

Заполните форму на сайте или свяжитесь с нами любым удобным способом.

Удаление и замена катализатора на Калине 8 клапанов

Замена катализатора на Калине 8 клапанов предусматривает проведение работ, как в моторном отсеке, так и под днищем машины.

Изначально обеспечиваем себе доступ к корпусу выпускного коллектора, отодвигаем в стороны высоковольтные провода, демонтируем пластмассовую крышку, покрывающую мотор в верхней части. Сам коллектор у нас расположен с передней части мотора, если смотреть на него стоя перед автомобилем. При осуществлении демонтажных работ сливать охлаждающую жидкость, нет надобности.
Торцевыми ключами отвинчиваем крепления корпусной части катализатора. С посадочного места не снимаем.
На данном этапе работы в моторном отсеке окончены, необходимо поднимать машину на электрическом подъёмнике для проведения дальнейшего демонтажа.
Нам нужно отвинтить фланцевые соединения на стыке гофротрубы и задней части катализатора.
Аналогичную процедуру провести в области резонатора.
Теперь по частям изымать изделия из-под автомобиля и укладывать на рабочую поверхность для ремонта.

Запись в автосервис

Мы подберем удобное для Вас время и ответим на все интересующие вопросы.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Чтобы замена на автомобиле Калина 8 клапанов катализатора на паук была эффективна, выпускной коллектор нужно оснастить термоизоляцией. Для этого его обматывают термолентой с соответствующими характеристиками. В итоге катколлектор удерживает температуру довольно продолжительное время, благодаря чему газы быстрее выводятся в трубу. Конденсат практически не образовывается, что значительно увеличивает срок эксплуатации узла.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Удаление катализатора

Произведем все работы по удалению катализаторов, прошивке авто и установке пламегасителя быстро и БЕЗ ОЧЕРЕДИ.

Лада Калина: замена катализатора – завершающие этапы

Завершающая фаза монтажа паука на Лада Калина происходит следующим образом:

Привариваем штатное крепление датчика кислорода на паук.
Устанавливаем новый паук на штатное место, заводим его через проём нижней части мотора.
Далее происходит сбор системы из гофры, приёмной трубы. Вырезаем нужной нам длины для того, чтобы соединить воедино паук и резонатор. Если планируете проводить полную замену системы, то далее будет следовать прямоток, без остальных частей выхлопной системы.
Соединяем фланцевые соединения между собой.
Подключаем лямбда зонд с длинными проводами для подключения к ЭБУ.

Опускаем машину, привинчиваем корпус коллектора, запускаем мотор.

Завершающий этап: переписываем данные в ЭБУ двигателя о версии прошивки. Что позволит понимать компьютеру новую выхлопную систему, как стоковую. Никаких идентификаций ошибки на панели приборов не будет.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первым делом нужно залить все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки при длительном воздействии высоких температур деформируются и разрушаются вследствие коррозии, поэтому отвинтить их достаточно проблематично. После скручивания гаек проводится следующая работа:

Существуют различные варианты пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с модифицированным звуком. Наиболее популярный – 4-1. Конструкция имеет четыре сходящихся в одну трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также выполнена из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, так же как третья и четвертая. Затем две трубы образуют одну и передают выхлопные газы далее в систему.

Вернуться к оглавлению

Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
неполадки катализатора;
повреждения механического характера;
воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

Керамические соты каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор (катколлектор)

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Каталитический нейтрализатор

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Расход топлива

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Один из вопросов, который интересует начинающих водителей, — это функциональные характеристики детали как катализатора. Для чего нужен этот элемент в машине, какие с ним могут возникнуть проблемы и как их решить? Катализатор (каталитический нейтрализатор) — один из элементов выхлопной системы автомобиля, он снижает долю токсичных веществ в выхлопе.

Выходящий из выхлопной трубы газ содержит сотни наименований опасных соединений, в том числе CO2 — углекислый газ, NO, NO2 — соединения азота с кислородом, CH — углеводороды и так далее. Они губительно влияют на здоровье человека, большая концентрация этих ядов в воздухе может привести к опасным заболеваниям. Катализатор Lada Kalina содержит драгоценные металлы. С их помощью ядовитые элементы распадаются на безопасные для человека вещества.

Наработка катализатора в среднем 100000 километров, но его поломка может произойти и раньше. Причиной тому может быть неисправность стартера, некачественный бензин или нарушение целостности детали из-за езды по неровной дороге.

Когда требуется замена катализатора на Калине

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

выхлоп машины почернел и имеет резкий неприятный запах;
машина стала хуже разгоняться и теряла скорость при движении в гору;
при работающем двигателе со стороны выпускного фильтра слышен скрежет и стук;
машина стала потреблять больше бензина.

Установленные в Российской Федерации экологические нормы не регламентируют уровень допустимого содержания вредных газов в выхлопных газах. Из-за этого у владельцев Lada Kalina со сломанным катализатором есть три выхода:

Каждая из трех представленных операций — довольно сложный процесс, поэтому проводить такую работу самостоятельно людям, не имеющим опыта решения подобных задач, не рекомендуется. Если вмешаться без специальных инструментов и навыков, можно повредить датчики компьютера автомобиля. Он будет постоянно отображать ошибку на панели уведомлений. Непрофессиональный ремонт только усугубит проблему, что увеличит стоимость устранения неисправности в магазине.

После замены неисправного катализатора наблюдается увеличение мощности двигателя, так как смог беспрепятственно проходит через выхлопную систему, что снижает нагрузку на двигатель. К тому же снижается расход топлива, машина быстрее заводится.

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему засорения выхлопного фильтра и вернуть автомобиль к прежним характеристикам: мощности и расходу газа. Но что это за заменители? Эта вставка представляет собой полую трубку без фильтров. Он выполнен в виде катализатора и в большинстве случаев проблем с его установкой не возникает. После установки вставки на место заводского фильтра выхлопных газов водители наблюдают:

ускорение прогрева автомобилей в холодное время года;
машина лучше набирает скорость;
снижение расхода топлива.

Поскольку вставка не снижает уровень токсичных веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого не произошло, используют специальные приспособления — trompe l’oeil. Они бывают двух типов: механические и электронные.

Механическая навеска представляет собой бронзовую прокладку определенного размера, заполненную керамическими чешуйками, покрытую каталитическим слоем. Выхлопные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего снижается концентрация СО2. Электроника анализирует изменения и отправляет на компьютер информацию о нормальном функционировании катализатора.

Электронная сцепка — это высокотехнологичное устройство на базе процессора. Это устройство анализирует работу системы очистки выхлопных газов и передает информацию о исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрации смога нет, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.

Установка электронного трюка предполагает перепрошивку компьютера, чтобы исключить поправки на дозировку, передаваемые задним кислородным датчиком, из его кода. Программа не сохраняет в памяти компьютера записи об ошибках в работе катализатора.

Заменить катализатор вставкой можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендуется только при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Установить электронное сцепное устройство своими руками можно, но нужно хорошо разбираться в принципах работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить ситуацию.

Автомобили Lada Kalina первого и второго поколения на заводе оснащены каталитическим нейтрализатором коллекторного типа. Выполнен в едином корпусе с приемным коллектором. В зависимости от экологического класса автомобиля (Евро-2 или Евро-3) он имеет один или два кислородных датчика. Когда катализатор выходит из строя, его нужно заменить.

Первым делом заполните все резьбовые соединения жидким ключом. Гайки, подвергающиеся длительному воздействию высоких температур, деформируются и разрушаются из-за коррозии, поэтому открутить их довольно проблематично. После закручивания гаек выполняются следующие работы:

Есть несколько вариантов пауков: система 4-1; 4-2-1; 4-2-1 с измененным звуком. Самый популярный — 4-1. Конструкция имеет четыре сходящиеся трубы, которые приварены к пластине ГБЦ. Система 4-2-1 также состоит из четырех труб, первая и вторая из которых сходятся в одну, а также третью и четвертую. Две трубы затем образуют одну и далее передают выхлопные газы в систему.

Установка паука 4-2-1 укорачивает переднюю выхлопную трубу. В итоге без доработок установить в автомобиль смесь конструкции 4-1 или новый катализатор будет невозможно. Система 4-1 полностью идентична заводскому катализатору Калина.

Шестнадцатиклапанная Калина оснащена сложной системой подачи и распределения газа, поэтому проделанная работа будет более кропотливой. Последовательность действий следующая:

Замена катализатора — довольно сложный процесс. Невнимательность при эксплуатации может привести к повреждению выхлопной системы автомобиля и износу двигателя. Ремонт следует начинать только при наличии всех инструментов и запасных частей.

Катализатор предотвращает загрязнение атмосферы оксидом углерода и другими ядовитыми веществами. Срок его службы не рассчитан более чем на 100000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на СТО. Важно помнить, что неправильный ремонт своими руками усугубит проблему и в будущем добавит дополнительных затрат.

Для тех, кто не читал 3 предыдущие части:

Итак, наконец-то пришло время наконец собрать все в кучу.
Первым делом закинули паука (надо запускать сверху — снизу атаковать не получится), потом забросили алюминиевый впускной коллектор, все это сжимается в несколько приемов динамометрическим ключом.

Как видно на фото, на коллекторе 2 шпильки 21114-1008082 друг от друга и на 3 шпильки короче приемной трубы ВАЗ 2101-07 8×38. Почему на заводе идут слишком длинные заколки для волос, для меня загадка.

Мне, конечно, не понравилось, что первичная трубка 1-го цилиндра почти плотно прилегает к впускному коллектору, возможно, это из-за такой тепловой ленты, но все же расстояние очень маленькое.

Для сравнения, в районе 4-го цилиндра игра приличная:

Так все в районе двигателя упало:

Штатная термозащита осталась только в районе 1-го цилиндра — в других местах просто не влезет, даже если попробуешь разрезать, да и с термолентой в целом особого смысла нет.

В процессе сборки также была заменена трубка вакуумного усилителя, так как она начала в нескольких местах затвердеть и затвердеть:

Для этого купил Нивовский (1 м) и укоротил до заводского размера 63-64 см.

Вот я слегка почистил посадочное место для уплотнительного кольца в резонаторе и обнаружил такой дефект литья:

Мне пришлось немного выпрямиться из-за того, что я сделал. Однако теперь понятно, почему многие жаловались на то, что их выбивают из-под соединения резонатор-глушитель.

Ни головка, ни ключи не подойдут из-за того, что внешний диаметр гофрированного кольца, к которому приваривается фланец, имеет диаметр 58 мм. Кроме того, нельзя установить стандартную опорную плиту коллектора, так как ее максимальный внутренний диаметр составляет 56 мм.

В качестве болтов для треугольного фланца использовались М8х32 (подойдут и М8х30), но тот, что купленный ранее М8х25 оказался слишком коротким и защелкивать все вместе очень неудобно.

Как ранее упоминал Andrew323 в своем посте, расположение датчика кислорода оказывается очень странным:

Но дистанция у меня оказалась больше, в конце концов не перевариваю, операция покажет, насколько это серьезно.

Так долго ругался, пока не натянул хомут на соединении резонатор-глушитель: кольцо отваливается и не держит. Хомут старый, болты заменены на новые. Также был новый зажим, но я не мог его перетянуть через соединение.

Также проследите, чтобы глушитель не касался бампера — сначала я зажал его не в том положении — пришлось расслабиться и снова затянуть.

Затем установил форсунки, заранее заменив кольца и слегка смазав их моторным маслом.

Затем настала очередь поставить трубку. Полосы тоже используются для замены, но есть небольшой нюанс: полоски немного асимметричны:

Значит, нужно установить большой выступ (язычок) в сторону приемника, сначала я его неправильно надел, пришлось искать старый и смотреть, как они выглядят.

Все остальное прикрутил, все разъемы подключил. Пару раз я включал зажигание и через вентиль стравливал воздух из топливной рампы.

Залил систему охлаждения, задвинул заглушку на дуть в расширительный бачок с выкинутой трубкой подогрева дроссельной заслонки).

Ключ на старте и скручен с первого раза. Правда в глушителе на первых оборотах было немного ваты)

Потом нагрелась и естественно стала подгорать краска и термолента по мере разогрева:

Вонь и дым явно капет. Запах почти как у сгоревших пластиковых бутылок — скорее всего, так горит наклейка из термоленты. На

Далее нужно будет воткнуть заглушку от грантов и мозговую флешку на Евро-2.

Помогите с выбором паука. В чем разница между ними?

Две последние вставки на место катализатора, вторая под 1 DC, третья под 2 DC. А первый паук придется переваривать самостоятельно или покупать резонатор. Прибытие серийных автомобилей особо не почувствуешь, а они в основном работают в зоне высоких скоростей.

Если он горит, купи на время сменную вставку катализатора, потом купи головку на 16В, потом под нее сделаешь выхлоп. Регулирование с 8 клапанами похоже на тупиковую ветвь, поэтому вам нужно больше прихода и все равно перейти к 16 ячейкам.

Настоящий паук только на первом фото. Вот от него и толку будет мало. Остальное не имеет смысла.

Если поставить как на первом фото, придется немного укоротить трубку на резонаторе и приварить фланец — минут двадцать поработать… Рекомендуется обмотать термолентой — меньше нагревается под капюшон и эффективность этого устройства увеличится.

Все-таки выхлоп нормально настроенного двигателя и 95-й бензин не воняют! Если воняет, значит смесь неправильная…

В стандартном катализаторе нет фильтра запаха, он просто сжигает не сгоревшую в цилиндрах смесь. Так что если ставите паука, обязательно ставьте обычную прошивку и заливайте 95-й бензин.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

. и снимаем кронштейн.

Ключом на "13" отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.
Снимаем наконечник провода "массы" со шпильки впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

. и снимаем кронштейн.
С левой задней стороны двигателя..

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и шайбу с верхней шпильки.
С правой задней стороны двигателя.

Снимаем впускную трубу.

Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и катколлектора.

После каждого снятия впускной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой.
Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой прокладки и нагара. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Сборку проводим в обратной последовательности. В четырех точках общего крепления впускной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на шпильки утолщенные шайбы с большим наружным диаметром.

Точки общего крепления впускной трубы и катколлектора (для наглядности показано на демонтированном двигателе).

Помогите с выбором паука. В чем разница между ними?

Два последних вставки вместо катализатора, второй под 1 ДК, третий под 2 ДК. А первый паук, придется либо переваривать родную выхлопную, либо покупать резонатор. На сток авто прихода особо не почувствуешь и работают они в основном в зоне высоких оборотов.

Если прям горит, то купи вставку замены катализатора на время, а потом купишь головку 16в, и под нее будешь тогда делать выхлоп. 8 клапанный тюнинг как бы тупиковая ветвь, потом захочешь больше прихода и все равно перейдешь на 16 кл.

Настоящий паук только на первом фото. Вот от него и будет небольшой толк. От остальных смысла не будет.

Если ставить как на первом фото, то нужно будет немного укоротить трубу на резонаторе и приварить флянец — делов на двадцать минут… Желательно его обмотать термолентой — меньше под капотом греться будет, и КПД сего девайса возрастет.

И еще, выхлоп на нормально настроенном двигателе и 95-м бензине не воняет! Если воняет, то смесь неправильная…

В стандартном катализаторе никакого фильтра запаха нет, в нем просто догорает недогоревшая в цилиндрах смесь. Так что, если ставить паук, то обязательно ставить нормальную прошивку и лить 95-й бензин.

При сборке современных автомобилей производители оснащают транспортные средства каталитическими нейтрализаторами. Это специальные устройства, которые встраиваются в выхлопную систему для удаления вредных веществ из отработанных газов. Чтобы машина стала более экологичной, катализатор вступает в химические реакции с опасными соединениями CO, CH и NO2, вследствие чего из выхлопной трубы в атмосферу выбрасывается менее вредный компонент CO2 при допустимой концентрации.

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

Что нужно знать

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Замена катализатора на паук

Замена катализатора на паук на Калине начинается с выбора подстановочного элемента.

Существует несколько вариантов пауков для автомобилей Лада Калина:

конструкции 4-1;
конструкции 4-2-1;
конструкции 4-2-1 с модифицированным звуком.

Самый распространенный – это 4-1. Он представляет собой четыре трубы, приваренные к пластине крепления к ГБЦ, которые сходятся в одну. В зависимости от экологического класса, имеют одно (для ЕВРО-2) или два (для ЕВРО-3) резьбовых отверстия для установки лямбда-зондов.

Более эффективным в плане отвода отработанных газов является паук 4-2-1. Он представляет собой так же четыре трубы, приваренные к толстостенной металлической пластине, являющейся приемной частью выпускного коллектора. Трубы первого и четвертого цилиндров соединяются в одну, так же как и трубы второго и третьего. Через, приблизительно, полметра, эти две трубы так же соединяются между собой в одну и передают выхлопные газы дальше в систему выпуска. Такая конструкция технологически более совершенна, так как в ней резонансные колебания значительно меньше. Она сложнее в исполнении и дороже обходится. Но в некоторых случаях дает прирост к мощности двигателя до 5%. При установке требует укорачивания следующего за пауком сегмента выхлопной трубы, так как сам паук длиннее, чем стандартный коллектор с катализатором.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Замена датчика кислорода на калине

Примечание! Для осуществления замены этого датчика, понадобится: Гаечный ключ и всё, никакие накидные брать не нужно, ещё было бы хорошо если Вы бы использовали специальный вороток со специальной головкой, которая нужна именно для того, чтобы датчик кислорода из приёмной трубы вывернуть!

Замена датчика кислорода
Дополнительный видео-ролик

Где находится датчик кислорода? Он завёрнут в выпускной коллектор, сам же коллектор расположен в боковой части двигателя, но так как двигатель на калине стоит не продольно а поперёк, то получается чтобы увидеть коллектор, нужно смотреть в то место, где движок и передняя перегородка стоит (Эта та которая подкапотное пространство, от салона отделяет), заглянув туда и найдя коллектор, присмотритесь где находится сам кислородный датчик (Указан красной стрелкой), по сути всё очень легко и сложностей в его местонахождении у Вас не должно будет возникнуть.

Когда нужно менять датчик кислорода? При увеличении расхода, данный датчик подлежит замене, кроме того если машина не устойчиво работает на холостых, а так же если она толком не едет и ощущаются перебои в работе движка (То подхват, то резкий спад л.с.), то можно подумать в первую очень про датчики, чтобы определить какой именно датчик вышел из строя (Просто эти симптомы ко многим датчикам относятся), заехать на диагностику придётся, они подключат компьютер к диагностическому разъёму и с его помощью определят, какой именно датчик вышел из строя, а дальше Вы уже сами аккуратно смените датчик и никаких проблем не будет или если в Вашем авто стоит дополнительный бортовой компьютер (Некоторые автолюбители его устанавливают в свои автомобили, потому что он очень удобен и без какой либо диагностики, благодаря нему можно сразу же определить не исправность датчика в движке) то по нему можете посмотреть какие он коды ошибок выдаст и тем самым, не тратя денег на диагностику, уже сами поймёте какой именно датчик нуждается в замене.

Замена катализатора на Калине (16 клапанов): установка паука

Ввиду более сложной и разветвленной системы питания и газораспределения, установка паука на 16 клапанный мотор более энергоемкое занятие.

Последовательность производства работ следующая:

Отсоединяются клеммы от аккумуляторной батареи, сливается охлаждающая жидкость.
Ослабляются хомуты крепления патрубка воздуховода от дроссельного узла к фильтру. Снимается патрубок.
Отключается фишка от разъема дроссельного узла и фишки датчиков кислорода.
Отсоединяется шланг системы вентиляции картера.
Отсоединяется шланг продувки адсорбера.
Откручивается кронштейн крепления ресивера.
Отворачиваются крепежные гайки, и снимается ресивер.
Откручиваются верхние и нижние гайки крепления теплоизоляционного щитка и рым, производится их демонтаж.
Отвинчивается крепление распорки к выпускному коллектору.
Демонтируется теплощиток.
Снимается впускной коллектор. Для этого откручивается девять крепежных гаек у головки блока и три гайки у приемной трубы.
Демонтируется выпускной коллектор.
Устанавливается паук.
Удлиняется провод первого датчика кислорода. Лямбда-зонды вкручиваются в паук. Для контрольного датчика в пауке предусмотрена механическая обманка. Также возможна прошивка ЭБУ по желанию клиента. Если автомобиль класса ЕВРО-2, то отверстие для датчика только одно.
Производится монтаж в обратном порядке.

LADA Kalina выпускается с 2003 года, тогда с конвейера сошли первые экземпляры. До этого неоднократно тестировались прототипы будущих серийных моделей.

Сам процесс создания модели оказался достаточно трудным и длительным.

Первые разработки начались в далёком 1999 году и длились до 2003 года.

За время своего существования, модель подвергалась неоднократным обновлениям. Всего их было четыре:

Несмотря на множество положительных моментов в автомобиле и марке в целом, нужно выделить ряд уязвимых мест. Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов.

После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус. Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест. Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Как дела с гарантией?

По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

Из личного опыта

Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

Toyota Carina Е

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. До

рого это. Какие варианты развития событий?

Лада Калина: замена катализатора – завершающие этапы

Завершающая фаза монтажа паука на Лада Калина происходит следующим образом:

Привариваем штатное крепление датчика кислорода на паук.
Устанавливаем новый паук на штатное место, заводим его через проём нижней части мотора.
Далее происходит сбор системы из гофры, приёмной трубы. Вырезаем нужной нам длины для того, чтобы соединить воедино паук и резонатор. Если планируете проводить полную замену системы, то далее будет следовать прямоток, без остальных частей выхлопной системы.
Соединяем фланцевые соединения между собой.
Подключаем лямбда зонд с длинными проводами для подключения к ЭБУ.

Опускаем машину, привинчиваем корпус коллектора, запускаем мотор.

Случайно наткнулся на вот такую интересную запись у Tima2112 Стал дальше искать из какого журнала все таки была взята информация. Гугление по картинкам меня привело на тему на турбобазаре.

А там уже были и почти оригиналы картинок (на самом деле прямые ссылки на картинки в вк, но не суть). Далее попытки найти все таки нормальную цифровую версию, а не скан, но к сожаленю — безуспешные.

Читайте также: