Замена клапанов на уаз
Обновлено: 08.07.2024
Маслосъемные колпачки УАЗ от 290 рублей за комплект VICTOR REINZ, SWAG, CORTECO аналоги и оригинал. Купить колпачки маслосъемные УАЗ в Москве. Подбор на авто по марке и модели автомобиля или VIN. Каталог с номерами запчастей, ценами и фото на сайте Автомания-шоп.ру
Архив объявлений
Смотрите все объявления в архиве
Замена маслосъемных колпачков клапанов УАЗ 31519
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять с двигателя головку блока цилиндров.
Вам потребуются: те же инструменты, что и при замене прокладки головки блока, а также пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, круглогубцы или пинцет для извлечения сухарей клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.
Так выглядят приспособления для сжатия пружин клапанов.
1. Снимите головку блока цилиндров (см. “Замена прокладки головки блока цилиндров”).
2. Извлеките гидротолкатель.
Удобнее извлекать гидротолкатель с помощью сильного магнита или присоски.
3. Сожмите пружины клапана приспособлением, подложив с обратной стороны головки подходящий упор под тарелку клапана, и выньте сухари из тарелки пружин.
4. Снимите приспособление и выньте тарелку пружин.
6. Съемником удалите маслосъемный колпачок.
Так выглядит инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков.
Не снимайте колпачок, пользуясь пассатижами или поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, поэтому ее кромка легко откалывается.
7. Наденьте на стержень клапана оправку из комплекта маслосъемных колпачков, предохраняющую рабочую кромку колпачка от повреждения кромками проточек на стержне клапана под сухари.
8. Смажьте внутреннюю поверхность нового маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
9. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
10. Извлеките предохранительную оправку и установите пружины и сухари клапанов в порядке, обратном снятию.
После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия пружин клапанов нанесите несильно несколько ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, “рассухаренный” клапан при пуске двигателя провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
11. Установите гидротолкатель.
Перед установкой гидротолкателя опустите его в емкость с моторным маслом и нажмите несколько раз на гильзу гидротолкателя до момента прекращения выхода пузырьков воздуха — гидротолкатель должен стать жестким.
12. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
13. Установите на двигатель головку блока цилиндров и все снятые узлы и детали.
Видео про “Замена маслосъемных колпачков клапанов” для УАЗ 31519
Регулировка клапанов УМЗ-421
Как сделать Двигатель УАЗа надёжней? Двигатель УМЗ-417 2.45, дефектовка и обзор
УАЗ Буханка 1985 г.в.- замена прокладки ГБЦ
Разрабатывался двигатель УМЗ 417 на основе ДВС серии 402 другого производителя моторов – ЗМЗ. Создавался под конкретные автомобили УАЗ – автобусы, внедорожники и грузовики. Изначально был недоработан, но этот момент был частично исправлен в нескольких модификациях серии – 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179.10-10, 4179.10-05 и 4179.10-25.
Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.
Колпачки маслосъемные УАЗ
Маслосъемные колпачки УАЗ это резиновый цилиндр с армированной стальной втулкой и эспандерной пружиной, которая прижимает уплотнительную кромку к штоку клапана. Используются для уплотнения кл. газораспределительного механизма к направляющим, препятствуют проникновению масла в камеру сгорания. Из за износа маслосъемных колпачков УАЗ автомобиль начинает потреблять повышенное количество смазки, так как они со временем могут просто задубеть и не давать нужной степени эластичности. Для подбора всех необходимых деталей воспользуйтесь обновленным подбором на авто по марке и модели или VIN. Каталог с номерами запчастей, ценами и фото на сайте Автомания-шоп.ру
Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.
Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.
Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.
В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:
| Изготовитель | УМЗ |
| Марка ДВС | 417 |
| Годы производства | 1989 – … |
| Объем | 2445 см3 (2,45 л) |
| Мощность | 67,67 кВт (92 л. с.) |
| Момент крутящий | 172 Нм (на 2200 об/мин) |
| Вес | 166 кг |
| Степень сжатия | 7 |
| Питание | карбюратор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | трамблер |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра | 92 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | чугунный |
| Ход поршня | 92 мм |
| Горючее | А-76 |
| Нормативы экологии | Евро-0/1 |
| Расход топлива | трасса – 8,4 л/100 км |
смешанный цикл 10,6 л/100 км
город – 14,5 л/100 км
Расход масламаксимум 0,6 л/1000 кмКакое масло лить в двигатель по вязкости5W30, 5W40, 0W30, 0W40Какое масло лучше для двигателя по производителюLiqui Moly, ЛукОйл, РоснефтьМасло для УМЗ 417 по составузимой синтетика, летом полусинтетика, минеральноеОбъем масла моторного6 лТемпература рабочая90°Ресурс ДВСзаявленный 150000 км
реальный 250000 км
Регулировка клапановрегулировочные винтыСистема охлажденияпринудительная, антифризОбъем ОЖ10,7 лПомпас пластиковой крыльчаткойСвечи на УМЗ 417BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМЗазор свечи0,8 ммПривод ГРМзубчатым колесомПорядок работы цилиндров1-3-4-2Воздушный фильтрNitto, Knecht, Fram, WIX, HengstМасляный фильтрс обратным клапаномМаховикуниверсальный под сальник АДС, рычажное и лепестковое сцеплениеБолты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 ммМаслосъемные колпачкипроизводитель Goetze, впускные светлые
Компрессияот 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 барОбороты ХХ750 – 800 мин-1Усилие затягивания резьбовых соединенийсвеча – 31 – 39 Нм
маховик – 80 – 90 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 40 Нм, 120 Нм + 90°
В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.
Особенности конструкции
В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:
- посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
- маховик больше в диаметре;
- нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
- маслофильтр съемный вместо стаканного;
- схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
- слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
- уменьшен диаметр тарелок клапанов.
И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.
Особенностями конструкции являются:
- рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
- камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
- улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
- высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
- короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.
Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.
Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.
Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.
Собираюсь на днях менять направляющие втулки и клапаны на УМЗ417.
Развертывать втулки и шлифовать седла. Инструмент и запчасти имеются. Опыта нет, но думаю разберусь. Поделитесь своим опытом или соображениями. Расскажите про технологию и возможные засады.
Щас расскажу Во первых втулки бывают номинального диаметра 17.05 мм и ремонтного 17.15 мм. В магазе лежат в одной куче, маркировкой не различаются, продавцы об этом не знают ничего. Идти с микрометром и мерить. Номинальные могут вывалиться так как дырка ужо прослаблена. Поэтому лучше расточить дырку развёрткой на 17,08 :) и дальше сувать втулки как написано в букваре, тоесть голову в духовку, а втулки в сухой лёд.
Выбивать старые втулки можно без нагрева- так вылезут.
Можно забить ремонтные без расточки дырок, если стучать кувалдой по хорошей оправке - втулки треснуть не должны. Однако при этом центр отверстия уйдёт в сторону относительно седла - готовься долго шарошить. Кстати отверстия лучше просверлить до установки втулок, причём так как они изначально 8 мм надо сверлить регулируемой развёрткой постепенно прибавляя диаметр.
Шарошки бывают быстрорежущие и твердосплавные. Быстрорежущие седло не берут, так как оно само калёное. Нужны от Газ-53, но подходят и волговские(хотя лучше померить так как разные бывают).
А дальше вроде всё нормально как по букварю.
Эт то на чём я накололся, потому как по ремонту головы инфы в конфе нету (все в Механику посылают).
Забивание втулок Имею опыт "Забивания" втулок в жигул голову.Сперва кунал их в жид азот (на работе имелся) ставил оправку (сделанную местн токарями) и бил. Хорошо что комплекта втулок было 2 - хватило! т.к. оправку сделали неточно и она гуляла. А втулки металло-графитовые чуть вкось и кирдык. Купил нормальную оправку и на др головах делал это легко и без "анестезии".
А когда купил приспособу для запрессовки (на основе винта)смазанные маслицем они заходили как родные. Развертывать втулки надо после запрессовки. Лучше брать прослабленные - т.к. сунув клапан можно понять развертывать их или нет.
Добавлю втулки направляющие покупаю в коробочке.
Выбиваю и забиваю обратно на холодную (знаю что плохо, но уже с десяток головок таким образом работает достаточно долго)
Шарошки волговские , твердосплавные , но блин на каждой голове попадается несколько седел которые тяжело берутся даже такими шарошками.
Развертка желательно регулируемая , прибавляй по немногу, она собака достаточно хрупкая , в общем осторожно надо.
Размеры фасок указаны в букваре, в инструкции к шарошкам.
Притирай внимательно, пасты сначала покрупней, затем чистовая мельче.
Перед установкой колпачков , не забудь поставить тарелки, у меня блин это стабильное попадалово.
Голову после ремонта пролей керосином можно без пружин, клапан прихлопнул и пробуй.
с уважением Олег.
А не боишься испортить голово ? Сделаешь зазоры больше чем надо, потеряешь компрессию, машина тянуть не будет, клапана обгорят. не мучай машину, отдай в нормальныую контору, не в гаражную, там где есть специальное оборудование, имхо.
Хуже вряд-ли будет Там радиальный люфт клапанов сейчас около 0,35. Да и процера вроде не сложная должна быть. Сейчас заменил поршневую целиком и все вкладыши не снимая коленвал. Едиснственное что напрягает, так это то что я ниразу разверткой не пользовался. Может ее как-то особенно крутить надо?
Рассказываю Ослабляются гайки крышек коренных подшипников, примерно на 1-2 оборота. При этом коленвал немного приседает (на 0,2-0,4 мм).
Для набивки или сальника такое смешение не смертельно, хотя еще
не проверил. Далее откручиваем две соседние крышки, например, первую и вторую. Из крышек выковыриваем нижноо часть вкладышей и меняем на новую. Верхнюю часть вкладышей выталкиваем тоненькой отверткой, и после промывки (клизма с керосином) посадочного места, заталкиваем новую смазанную часть наверх. Там сильно толкть не нужно, если не идет, значит криво поставлена. После того как хотябы 1 мм вкладыша зашел, прижимаем его к шейке и прокурчиваем коненвал. Он аккуратно встает на место. Ну и так далее со следующими шейками.
На бензине тоже прогарают,так что пофиг!)Поменяй сёдла,притирай клапана. и гоняй дальше!Если на газу,то прошей под евро 2,поставь нормальные свечи и не крути сильно мотор.
Константин, у меня конечно мотор не про. Но клапана так же прогарели на 25т.км!(К счастью завод одобрил ремонт по гарантии!С тех пор 100т.км проехал без проблем!Думаю прошивка и правильная настройка гбо,всё же помогают!
Денис, на 15 тыс. Могут, просто долго искали в чем проблема, потом компрессию померли, пришлось ехать к оф.диллеру итог замена головы в заборе за счёт гарантии, на побеге 27 тыс. жалобы были, что вначале мотоор не ровна работает на хз, а в районе 22 тыс. Динамика ухудшилась( но резину МТ 32 поставила). Пока в клубном сервисе не посмотрели и не вынесли вердикт, что вопрос в компрессии. Поехала к оф диллеру и сказала , сколько в каждом цилиндре компрессия, после этого взяли и начали разбирать, да так дотошно, что голову снимали и разбирали 4 дня)))).
Странные дела. В 2011г. Был выпуск авто с гбо и подобных проблем не было с ним. Сейчас мотор новый и пост ,через пост ..прогар клапанов на новом моторе 409. Из чего его стали делать то.
Наверняка многие автомобилисты знают для чего в клапанном механизме имеются маслосьёмные колпачки. Вспомним: тарелки пружины и стержни клапанов охлаждаются маслом. Но если оно будет попадать в камеру сгорания, двигатель будет работать неровно, масло будет угарать. Для того чтобы этого не происходило, на направляющей клапана устанавливают специальный сальник-маслосъемный колпачек. Его рабочая кромка контактирует с поверхностью стержня клапан, снимая излишки масла.
Но оказывается, есть двигатели в которых данные сальники отсутствуют и нечего, они себе хорошо работают. К ним относились двигатели Уфимского завода автомобильных моторов (УЗАМ). Они устанавливались на автомобили Москвич, ИЖ. Сам по себе двигатель был легендарным на нем и его модификациях советские раллисты завоёвывали призовые места.
Вернёмся к нашим баранам, т.е. колпачкам. Их функцию в головке москвича выполняли специальные резиновые колечки/шайбы, которые устанавливались в дополнительную проточку клапана.
На рисунке 4 эти колечки показаны на позиции 29.
Для того чтобы данная конструкция хорошо работала, нужно чтобы втулка клапана 49 не имела износ.
Многие реставраторы протачивают втулки клапанов для установки маслосъемных колпачков ВАЗ.
В 2000-х продавались маслосъёмные колпачки для Москвича:
Это были простые резиновые колпачки, которые по сути нельзя было устанавливать на направляющие выпускных клапанов. Но в паре с резиновыми колечками на впуске, данные колпачки показывали неплохие результаты.
Мой дед их не применял. Я ставил на впуск.
Есть и обратная сторона хороших сальников клапанов. Один старый шофёр выдвинул такую гипотезу: раньше сальники клапанов были плохого качества, они сопливили, что сказывалось на расходе масла и работе двигателя. Но направляющие клапанов ходили дольше. А сейчас уж очень часто встречается износ направляющие клапанов.
Качество же обработки сёдел клапанов и направляющих позволяло произвести простую замену прогоревшего клапана и притирку, без правки фаски седла. Очень редко разбивало втулку клапана. А чтобы побило седло клапана же из серого чугуна (на москвиче) нужно уж совсем за машиной не следить. Сам прогар клапана был таким же редким явлением.
Современные моторы работают на обедненных топливо-воздушных смесях, высоких рабочих температурах, детали имеют запрограмированый износ. Отсюда и выходит ремонт ГБЦ и неисправности, которые на старых моторах происходили крайне редко.
все банально- тосол пошел в картер, постепенно с каждым километром на крышке появлялась эмульсия, диагноз конечно один- надо менять прокладку под головкой…
когда я открыл капот, я подумал: "как это я сейчас поменяю прокладку, а в двигатель так и не лазил?! купил УАЗ и все еще не лазил в двигатель?!" ладно он немного кушает масло, но когда я посмотрел на него, мне его аж жалко стало, в каком состоянии его держал бывший хозяин…
решено! снимаем двигатель!
Снимал в ручную, вдвоем, наверх и далее через дверь, что бы спина сильно не хрустела снял с него все навесное, в том числе и сцепление и маховик…
вообщем вытащили…
вот в таком состоянии сердце автомобиля…
Дальше конечно его на мойку, отмывал всем чем можно, шампунь для безконтактной мойки не справился полностью, купил еще химию…
после бани, снимаем голову, ставим ее ровненько, и простым дедовским методом, проверенным годами, проверяем как держат клапана…
заливаем керосином… так же плесканул и в цилиндра .
как мы знаем в УАЗовских двигателях всегда тяжко 4ому цилиндру от нехватки охлаждения, так и показал результат,
4 цилиндр без задержек, керосин убежал
3 цилиндр в течении 2 минут
2 цилиндр в течении 15 мин
1 цилиндр около 30 минут.
ну тут без фото… выработка на гильзах отсутствует, поэтому точить не стал, поменял поршня и кольца.
возвращаемся к голове…
за 10 минут я увидел такой результат
далее снимаю клапана, переворачивем головку, в камеру сгорания вкладываем деревянный брусок, чтобы клапана не шли вниз, молотком ударяем, пару раз, по тарелкам клапанов, чтобы оторвать прикипевшие сухари клапанов, берем сьемник (я делал вазовским) и рассухариваем…
вот в таком состоянии находились посадочные места клапанов .
это не есть ГУД…
надо исправлять…
притираем все клапана, для этого используем пасту для притирки, шуруповерт, шланг, и на клапана надеваем кусочек войлока, чтобы притирочная паста не попала во втулки клапанов, на фаску клапана наносим притирочную пасту и вперёд, погнали работать руками. При вращении тянешь на себя отводишь обратно, тянешь-отводишь. периодически меняя направление вращения.
Читайте также: