Замена клапанов нива шевроле

Обновлено: 02.07.2024

Двигатели машин не вечны и рано или поздно автовладельца ждет дорогостоящий ремонт. Многих интересует, а во сколько он обойдется в Ниве и так ли он дешев, как принято считать среди автомобилистов. Постараемся разобраться.

Запчасти

Оценивать ремонт двигателя принято начинать со стоимости запчастей. Это отправная точка к любой капиталке. Если одна из запчастей стоит слишком дорого, то ремонт, как правило, считают нецелесообразным и мотор меняют на б/у. Но дорого - понятие относительное, поэтому сегодня мы не будем судить об этом. Я лишь озвучу цены на некоторые запчасти, сравню их с иномарками и выскажу свое мнение на этот счет.

Я приведу запчасти, которые меняют чаще всего. Не беру в учет слишком дорогостоящие запчасти. В России их никто не покупает с магазина. Куда проще отремонтировать б/у ГБЦ, чем купить новую, думаю многие со мной согласятся. Сюда я не включаю коленвал, шатуны, постель распредвала в сборе, ГБЦ, блок цилиндров.

Поршневая группа (поршня, кольца, пальцы и стопорные кольца) - 4000-4500 рублей

(Речь идет о ремонтных запчастях)

Вкладыши шатунные - 400 рублей
Вкладыши коренные - 500 рублей
Сальник коленвала задний - 200 рублей
Сальник коленвала передний - 80 рублей
Прокладки двигателя, комплект - 1400 рублей
Впускной клапан - 150 рублей
Выпускной клапан - 300 рублей
Маслосъемные колпачки, комплект - 100 рублей
Гидрокомпенсатор - 250 рублей
Цепь ГРМ - 700 рублей
Натяжитель цепи механический "Пилот" - 500 рублей
Башмак натяжителя - 140 рублей
Успокоитель цепи- 100 рублей

Итак, ценник на запчасти стартует с отметки, примерно в 10 000 рублей

Далее считаем технические жидкости.

Антифриз Felix красный - 10 литров - около 1500 рублей.
(можно и дешевле, но я предпочитаю его)
Масло моторное - Hell Helix HX8 - 1800 рублей

Тут сумма составляет уже 3000 рублей

Итого, все необходимое выходит в районе 13 000 рублей . И это цена ОТ, потому что может быть и больше, в зависимости от региона, настроения продавца и многих многих других факторов на момент написания этой статьи.

Мое мнение - цена на запчасти не высокая. Есть с чем сравнить. Если хорошенько покататься в поисках низкой цены, ее можно неплохо сбавить. Поэтому она не окончательна.

Работа

Следующий определяющий фактор - цена на работы. Вот тут разница может быть огромной. Для меня это не так важно, потому что в основном я все делаю сам. Но для тех, кто ищет сервис, постараюсь накидать ценники, которые удалось найти мне.

В одном из сервисов указали такой ценник:

С/у двигателя - 10000 рублей
Переборка - 25000 рублей

Итого - 35000 рублей. Это очень дорого, учитывая, что шлифовки и расточки в эту стоимость не входят. Гаражный специалист был готов взяться за 15000 рублей.

Цена ремонта также зависит и от характера неисправности. Иногда виной проблеме просто прогоревший клапан, а значит, ремонт может выйти и в 5-7 тысяч рублей. Поэтому такие моменты всегда уточняются непосредственно в сервисе.

Подводя итог, хочу сказать, что за ремонт нивовского двигателя браться стоит, но следует очень аккуратно подбирать это место ремонта. Один из наших читателей написал письмо, что его двигатель на Ниве Шевроле отремонтировали за 76 тысяч рублей. Изучив внимательно прайс, мы пришли к выводу, что мастера немного гнут цены не только на работы, но и запчасти.

Общая стоимость ремонта в среднем не превышает 50 тысяч рублей. Учитывая, что новый мотор из Тольятти стоит 60 тысяч.

Стоимость с расточками и запчастями, при условии, что делаешь сам, выходит в районе 18 000 - 20 000 рублей.

В любом случае, решение, делать мотор или нет, остается всегда за вами. Я лишь озвучил актуальные ценники.

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Регулировка клапанов: Нива 2123/2121. Как, чем и для чего?

Каждый уважающий себя нивовод, должен знать, как производится регулировка клапанов. Нива имеет простейший мотор, который не менялся уже больше 40 лет. Поэтому процедура одинакова для любой модификации.

Для чего нужно регулировать клапана?

Клапаны обеспечивают герметичность камеры сгорания. От их работы зависит показатель компрессии в двигателе. Если клапана настроены неверно, то это приводит к нарушениям в работе двигателя и его скорейшему износу.

2 — тот самый тепловой зазор

Настройка понадобится в двух случаях:

Зазор большой. На клапанах появляется ударная нагрузка. Она уменьшает срок службы деталей.
Зазор меньше положенного. Клапан остается открытым слишком долго, из-за этого теряется компрессия. Уменьшается мощность двигателя. Выпускной клапан может быстро прогореть.

Зазор в клапанном механизме Нивы должен соответствовать 0,15 мм.

Что понадобится для настройки клапанов в Ниве?

Нужен для этого самый простой шоферской набор. Но главные составляющие:

головка на 8;
ключи на 13 и 17;
щуп 0,15 мм;
ключ, чтобы поворачивать коленчатый вал;
свечной ключ;
прокладка клапанной крышки

Возможно, в процессе работы понадобится что-то еще.

Как отрегулировать зазоры в клапанах на Ниве Шевроле и 2121?

Регулировка производится на холодном моторе.

Разбираем, все что мешает снять клапанную крышку. Головкой на 8 отверните гайки крепления клапанной крышки. Снимите ее, чтобы получить доступ к клапанному механизму.

Выверните свечи. Это нужно для облегчения поворота коленчатого вала.

Храповиком вращайте коленчатый вал, до совпадения метки:

Отрегулируйте зазоров в 6 и 8 клапане. Проверьте зазор при помощи щупа. Он должен входить с легким защемлением.

Если зазор не соответствует норме, ослабьте контргайку на 17 и при помощи ключа на 13 регулируйте положение регулировочного болта таким образом, чтобы зазор стал правильным. Затем затяните контргайку и снова проверьте зазор.

Регулировка 1 и 3 клапана

Поверните коленчатый вал на 90 градусов. Отрегулируйте зазор в 4 и 7 клапане аналогичным образом. Повторите процедуру для оставшихся четырех, используя таблицу:

Пришла зима. Хочется сидеть в тепле и уюте или беззаботно кататься на коньках, гулять в лесу. Но именно в эти холодные дни моя ШНивка захотела любви и ласки. Клапана у нее уже давно постукивали на холодном двигателе, но теперь они стали стучать и на горячем. Уже даже не постукивать, а трещать во все горло.

Машинка у меня прошла 110000 км. Последние 50000 на ней езжу я. Со слов предыдущего хозяина и за время моего вождения, в двигатель не лазили вообще. Плюс ко всему, до меня на машине ездил какой-то начальник с теплосетей, принадлежавших Лукойлу. Я его спрашивал на счет используемого автомобильного масла. Он с гордостью отвечал, что использует самое лучшее масло в мире, Лукойловское. Лучшее потому, что халявное. На классике я тоже использовал лукойловское масло, минералку. И двигатель был вес золотистый. Правда я менял его каждые 6-7 тыс. А на ШНивке под клапанной крышкой прям залежи пластилина были. Зная это, я решил для начала просто промыть гидроопоры. Потом будет ясно, менять или не менять.

Попутно решил поменять сальники клапанов. Начал двигатель кушать масло, а также заметил масло на резьбе двух свечей.

Для начала, снимаем пластиковый кожух двигателя.

Видим, что клапанную крышку двигателя просто так снять не получится. На ней лежит куча всяких шлангов. Надо крышку освобождать.

Откручиваем хомуты и снимаем оба воздухоподводящих патрубка.

Оба патрубка сняты.

Вытаскиваем пластиковые фиксаторы тросика привода дроссельной заслонки

Снимаем фиксатор и вытаскиваем конец тросика привода дроссельной заслонки с дроссельного узла.

Раскручиваем хомут и снимаем шланг вентиляции картера.

После этого нам уже ничего не мешает и можно приступать к снятию крышки головки блока цилиндров.

Откручиваем 8 гаек, которые крепят крышку. Необходимо запомнить расположение всех элементов, чтоб потом поставить их на свои места.

После этого убираем крышку и видим… Не знаю, что увидите Вы, но я увидел вот такую страшную картину.

Не знаю конечно точную причину таких отложений, но думаю все же это от несвоевременной смены Лукойловского масла, т.к. компрессия в норме, а кушать масло двигатель стал только последние 3-4 тыс. км, и то в пределах 1 литра на эти 3-4 тыс.км максимум. Также видны локальные светлые участки металла. Я лил “Liqui Moly” со сменной через каждые 10тыс.км и видимо это масло стало потихоньку отмывать двигатель.

Осматриваю открывшеюся картину маслом. Замечаю вот такой неприятный сюрприз.

Теперь понятно, почему стали стучать гидроопоры. Сломана масляная рампа. Масло свободно выходило и давления не хватало для нормальной работы гидроопор. Плюс ко всему, они наверняка забиты таким же пластилином.

Смотрю дальше и снова сюрприз. Успокоителя цепи вообще нет, даже его следов. Остались только металлические втулки крепления. Странно. Цокота цепи я не замечал.

Примерный фронт работ понятен. Нужно приступать.

Выкручиваю свечи. Отчетливо видно, что у двух свечей вся резьба в масле.

Выставляю распредвал так, чтоб метка на звездочке распределительного вала встала напротив прилива на корпусе подшипников распределительного вала.

Чтоб цепь не смогла перескочить на звездочке при провисании, фиксируем ее с помощью стяжек. Я их накрутил с большим запасом.

При снятии звездочки с распределительного вала, она опустится вниз. Появится слабина цепи на звезде коленчатого вала и цепь может перескочить. Чтоб этого не произошло, необходимо натянуть цепь на весь период ремонта. Я привязал звездочку распределительного вала к замку крышки капота.

Отгибаем стопорную шайбу и выкручиваем болт крепления звезды распределительного вала.

Для ослабления натяжения цепи, и чтоб промыть гидронатяжитель цепи, я его демонтировал.

Доступ к гайкам гидронатяжителя цепи распределительного вала очень затруднен. Для облегчения доступа к ним, я открутил щиток кожуха электровентилятора и провернул его и вниз. После этого долезть до гаек крепления гидронатяжителя стало проще.

Откручиваем гайки крепления гидронатяжителя к блоку цилиндров. Откручиваем гайку трубки подвода масла, ослабляем зажимы трубки, вынимаем трубку из гидронатяжителя. Трубку я замотал тряпкой, чтоб не попала туда грязь. Вынимаем гидронатяжитель.

Теперь можно приступать к снятию корпуса подшипников распределительного вала. Для этого откручиваем гайку с шпильки крепления штуцера масляной рампы, и отводим трубку в сторону, чтоб она не мешала снимать корпус подшипников. Далее откручиваем оставшиеся гайки не забывая убирать шайбы.

После откручивания всех гаек корпус подшипников можно снять.

На кулачках моего распредвала выработки от рычагов клапанов нет.

Снимаем рычаги привода клапанов. Выкладываем их строго в той последовательности, как они стояли в двигателе. Их нужно будет поставить строго на тоже самое место, т.к. за время работы рычаги уже притерлись к своим кулачкам. Рычаги клапанов не потерты. Их можно будет ставить обратно.

Следует укладывать гидроопоры в той последовательности, в какой они стояли на двигателе, чтоб при сборке установить их на прежнее место.

Далее необходимо промыть все гидроопоры. В качестве промывки я использовал ацетон. На масленой рампе имеются уплотнительные резиновые кольца. Перед замачиванием в ацетоне, эти кольца необходимо аккуратно вытащить. Замачивание в ацетоне не пойдет на пользу резиновым уплотнениям.

Все гидроопоры предварительно замочил в ацетоне, предварительно сняв с них крышки (при сборке их можно не ставить, т.к. в работе они не нужны, а просто предотвращают выпадение плунжера при транспортировке и хранении), фиксирующие плунжер, и удалив сам плунжер. После приступил к промывке каждой гидроопоры.

Установил новый успокоитель цепи.

Бензином немного помыл где достал. Стало уже приятнее смотреть.

Далее приступил к замене сальников клапанов.

Для рассухаривания клапанов необходимо приобрести не дорогую приспособу. Она очень облегчает процесс. Закрепляем рассухариватель клапанов на ближайшей шпильке и нажимаем на рычаг. Сухарики освобождаются и их необходимо аккуратно достать. Это можно сделать пинцетом, но очень аккуратно, чтоб не уронить. Но одному нажимать на рассухариватель и работать пинцетом очень не удобно. Я доставал сухарики с помощью магнита. Есть у меня подарок от “Liqui Moly” – телескопический фонарик с магнитом в ручке. Вот им и работал. Оказалось очень удобно.

Тут следует отметить, что рассухаривать клапан можно, только если он прижат через свечное отверстие прутком (я прижимал толстым прутком припоя) или если поршень под клапаном находится в ВМТ. Иначе освобожденный клапан может улететь вниз.

После того, как сухарики убраны, убираем тарелку клапана и пружины. Старый сальник с клапана, я стягивал с помощью двух отверток. Нужно делать это аккуратно, чтоб не поцарапать клапан. Все сальнику, в моем случае, были уже дубовыми. Не удивительно, что через них стало гнать масло.

На замену поставил вот такие сальники клапанов. Купил у официалов GM-Avtovaz. Осаживал сальники с помощью подходящей по диаметру трубки.

Ниже фото нового, уже установленного сальника и старого. Старые были уже твердые как пластик и со стертыми кромками.

Далее остается только собрать все в обратной последовательности. Есть некоторые нюансы :

1. Перед установкой гидроопор я их немного заполнил маслом, чисто для смазки, и прокачал методом, описанным выше. Сильно не усердствовал, все равно прокачаются. Спрашивал у официалов, так они ставят гидроопоры сухими.

2. Перед закручиванием гидроопор необходимо удалить масло из колодцев и вытереть резьбу. Моменты для закручивания указываются для чистой резьбы. Момент затягивания 22 н на м. После затяжки проверяем, что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если начнет подклинивать, то возможно снизить момент до 22 н на м, или поменять гидроопору местами с соседней. Я затягивал гидроопоры с помощью длинной трубы, одетой на ключ. Т.е. устанавливал ключ на гидроопору, надевал на ключ трубу длиной примерно 1 метр. Потом надо отмерить расстояние 1 метр от центра гидроопоры по трубе. В этой точке я зацеплял обычный безмен. Этим безменом я и тянул ключ. Необходимо тянуть безмен до веса 2.24 кг. Это и будет примерно 20 Ньютон на метр. Это на случай отсутствия динамометрического ключа, с которым все конечно проще.

Поскольку Вы зашли на данный пост, значит Вас постигла проблема повышенного расхода масла, двигателя Вашего железного коня.

Данная проблема не обошла и меня стороной, которую я решил (понятно, что это не полное исцеление, но все же) следующим образом.

которые в свою очередь должны выполнять роль скребков и снимать излишки смазочного материала со стержня клапана.

В этой статье, я расскажу, как поменять маслосъемные колпачки на примере своего автомобиля Нива Шевролет.

Первое с чего стоит начать, это произвести демонтаж клапанной крышки.

Затем по меткам грм, выставляем первый цилиндр в ВМТ (ПОЗЖЕ РАССКАЖУ ЗАЧЕМ) и пристегиваем кабельными стяжками цепь к звездочке распредвала. После чего, откручиваем болт крепления звездочки распредвала и демонтируем сам распредвал с крышкой.

Начинать менять колпачки необходимо с 1-го и 4-го цилиндров. Поскольку при засухаривании клапанов, мы освобождаем их и большей долей вероятности они провалятся в цилиндры, а я напомню, что гбц я не снимаю. Поэтому и меняем вначале 1 и 4 цилиндр, затем проворачиваем коленвал на 180°, при этом пристегнутая стяжками наша звездочка повернется на 90°,а вот теперь меняем 2 и 3 цилиндры двигателя Нивы Шевролет.

Далее расскажу на примере одного клапана процесс самой замены маслосъемного колпачка.

Берем жигулевский рассухариватель, цепляемся им за ближайшую удобную шпильку и давим на опорную тарелку пружины, вытаскивая сухари клапана. Вытаскиваем пружину и видим маслосъемный колпачок.

Далее можно взять специальный ключ для демонтажа колпачков, а можно как я изготовить его своими руками. Для этого я взял удлиненную головку на 12 и сделал в ней 4 пропила на ½ ее длины. Благодаря упругости материала и граням головки она прекрасно цепляется за колпачок.

После чего мажем стержень клапана моторным маслом и аккуратно одеваем новый колпачок (спец. колпачок для монтажа я не использовал), для его усаживания я использовал такую же головку на 12, но без прорезей, затем при помощи удлинителя, аккуратными постукиваниями молотка осадил колпачок до характерного жесткого звука удара молотка о удлинитель.

Затем засухариваем клапана, ставим рокера, распредвал, монтируем звездочку, проверяем зазоры клапанов в общем собираем все в обратном порядке! Главное при работах, это устанавливать детали строго на те места откуда Вы их сняли!

В общем ни чего сложного тут нет, минимум инструмента и маслосъемные колпачки на Ниве Шевролет заменены. Но в принципе, технология замены практически везде одинаковая.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Проверьте гидроопоры, для чего нажмите поочередно на рычаги привода клапанов, стараясь утопить плунжеры опор. Усилие утапливания плунжера исправной гидроопоры достаточно велико, а у неисправной, напротив, плунжер утапливается легко.

3. Проворачивая коленчатый вал, храповичным ключом коленвал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала.

Храповичный ключ.

4. Утопите металлическим стержнем (например, отверткой) плунжер натяжителя цепи.

5. Выверните болт крепления звездочки распределительного вала.

6. Удерживая плунжер натяжителя, снимите звездочку с распределительного вала, не разъединяя ее с цепью.

Предупреждение:
Проследите, чтобы цепь не вышла из зацепления со звездочкой вала привода масляного насоса.

7. Закрепите звездочку вместе с цепью на двигателе.

8. Отверните гайку шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала, одновременно крепящую штуцер трубопровода подвода масла к гидроопорам.

9. Снимите штуцер со шпильки.

10. Отведите трубопровод в сторону, аккуратно поворачивая его в резиновых уплотнительных кольцах стоек рампы.

11. Отверните остальные гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала, снимите расположенные под ними плоские шайбы.

12. Снимите корпус подшипников вместе с распределительным валом со шпилек головки блока цилиндров.

Полезный совет:
Чтобы облегчить обратную установку корпуса подшипников с распределительным валом, после их снятия старайтесь не проворачивать вал в корпусе.

13. Снимите рычаг привода клапана.

14. Отверните гидроопору.

15. Извлеките ее из отверстий головки блока цилиндров и стойки рампы.

16. Перед установкой новой гидроопоры откачайте из отверстия в головке блока цилиндров скопившееся там масло.

Предупреждение:
Если не удалить масло из отверстия головки блока, гидроопору не удастся завернуть до конца и привод клапана не будет нормально работать.

Гидрокомпенсаторы затягивать с малым моментом затяжки, а точнее не больше 15(1.5)-19(1.9)Н.м (кгс.м). Иначе будет стучать. Иногда достаточно от руки закрутить до упора и ключом довести 5 о

17. Установите рычаг привода клапана и распределительный вал в порядке, обратном снятию. Гайки крепления корпуса подшипников распределительного вала затягивайте в последовательности, моментом затяжки 18,33-22,64(1,87-2,30) Н м (кгс-м ).

18. Утопите плунжер замененной гидроопоры, как это делали при проверке, до появления зазора между рычагом клапана и кулачком распределительного вала.

19. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Читайте также: