Замена клапанов ваз 2131 инжектор

Обновлено: 05.07.2024

А из болта подходящей длинны сделать шпильку ремонтную чем ни вариант? Либо вообще как у некоторых "гвардейцев" видел болт и гайка вместо шпильки

Да, главное гайки не перетянуть, и не только из-за резьбы, а ещё может крышку выгнуть, что будет течь точно.

Друзья! Подскажите как правильно затянуть клапанную крышку - на холодном или на горячем моторе? Неплохо-бы и ещё последовательность гаечек.

Женёк
На холодном. Последовательность аналогична затяжке "постели" и "головки": от центра к периферии крест накрест. Например так:
8 1 4 6
5 3 2 7

Боролся долго и упорно всевозможными средствами. Крайний раз закручивал до того момента когда начинало появляться малейшее сопротивление вращению на ключе. Все проблема ушла))) Возможен вариант: подложить шайбы на шпильки или гроверы между крышкой и башкой толщиной 0,8 - 1 мм. Тогда можно будет тянуть до усеру)))) Они не дадут раздавить прокладку из за чего как правило и происходить подтекание.

Уже около двух лет безуспешно борюсь с редкими протечками (вернее каплями) растекающимися по колоколу сцепления. Подкапывает сверху, явно из под крышки. Часто попадает на гайку(шпильку) выпускного коллектора (крайнюю левую нижнюю- четвертого цилиндра, она еще недоступна из-за патрубка печки) - в эти моменты в салоне появляется запах горелого масла. Может не капать неделю или больше. После может каждый день. Смотрю и вытираю колокол при любой возможности.
Началось все неожиданно летом 10 года, я тогда часто лазил ревизировать гидроопоры. К слову сказать опорам помогла лишь
полная разборка с полной промывкой - с тех пор больше в них не заглядывал. Изв. за оффтоп.
За это время сменено несчетное количество прокладок всяких сортов и одна клапанная крышка, купил в магазине от "копейки" - она почемуто в два раза дешевле чем 21214.
Вопрос такой - если затягивать крест накрест (по Ломоносову) то после первого прохода затяжки остаются совсем слабозатянутыми средние гаечки (1-2-3-4). Нужно ли их потом затягивать ещё?
P.S. может у меня где трещина какая в головке? Не хочется сажать крышку на герметик.
Оно-бы не так и сильно напрягало если-бы не этот запах гари, едешь и принюхииваешся.

Шайбы положить сверху резиновой прокладки или под прокладку?

Заранее признателен за любые советы.

Женёк
Расскажу как делаю я, клапана регулирую минимум 1 раз в год, поэтому залезаю туда, итак крышка снята, вытирается, берутся в руки пассатижи и заламывается привалочная плоскость в противоположную сторону в местах дырок, т.е. не вся, а там где прорези под шпильки, прокладка только пробка, не резино-пробка, а именно пробковая только, все, никаких протеканий и потение я не наблюдаю.
еще, крайние привалочные плоскости у "сапога" и у патрука охлаждения заламываю как бы вниз, что бы при затяжке они сильно притягивались!
Закручиваю шпильки крышки ДО УПОРА!
п.с. не претендую на истину

Женёк
течь бывает ровно сзади,у "сапога" клапанной крышки,затем по колоколу стекает,было такое.что сделал я: снял крышку и обстучал ее по кругу пока прив.плоскость не стала без впадин,выгибов,загибов т.е. ровная,проверял одевая на гбц без прокладки,если играет вновь обстукивал и так пока не сядет плотно. затянул от руки до конца и на пол оборота подтянул. течь масла не наблюдается,признаков потения нет. прокладка пробковая

Потекло из под клапанной крышки спереди, подтянул везде и стало течь везде. Перетянул видимо. Сейчас выбираю прокладку, родную БРТ брать не хочу - не впечатляет. Присмотрел MASTER-SPORT 2101-1003270-PCS-MS.
Так же нашлась еще одна новая интересная прокладка 21230-1003270:

Кто-нибудь сталкивался с такой прокладкой?

p.s.
Так же рад буду услышать ваши рекомендации по выбору прокладки, основанные на личном опыте.

Был у меня такой казус. Замена прокладки ничего не решила. Причина была в деформации самой крышки. Аккуратно выправил крышку в местах отверстий, вывел общую плоскость и поставил старую прокладку. После этого уже раз десять за 6 лет снимал, одевал крышку с этой прокладкой, ничего не течёт. Главное не перетягивать.

Алексей aka ALER.

ALER
Если у него ничего не течет, то почему бы не оставить, я тоже оставлял на 2-3 демонтажа( 1 раз в год менял, раза 3 в год клапана регулирую)

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

yonnex001
Любая прокладка НО только обзательно пробка, не резино-пробка, а именно пробковая - и полет всегда отличный даже закручивая до упора

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

Приступаем к разборке (порядок действий)

Первым делом снимается воздушный фильтр. Откручивается четыре шурупа по краям крышки. Отцепляются патрубки.
Размыкается трос и привод газовой заслонки.
Крышку клапанов необходимо почистить от грязи, это выполняется для того, чтобы избежать засорения двигателя от скопившейся под крышкой пыли и мусора.
Далее необходимо ослабить крепления распредвала

Важно зафиксировать двигатель от случайного проворота, фиксацию можно выполнить с помощью любого прочного металлического предмета, зажатого между цепью и звездочкой ( например отвёрткой ). После этого необходимо обозначить метки на цепи и коленчатом вале.
Демонтируется натяжитель цепи

Обычно он крепится двумя гайками на 10 мм.
Снятие звезды со штифта. Она держится на болту, который надо выкрутить, чтобы избежать срыва цепи, будет полезно скрепить её на время проволокой.
Последний этап – откручивание гаек, удерживающих распредвал. Делать это необходимо равномерно, так как пружины в клапанах оказывают нагрузку на крышку, откручивая по пол оборота каждую гайку крест-накрест, вы не столкнётесь с какими либо трудностями или поломками крышки.

После выполнения всех этих действий можно приступать к замене.

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все — тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Признаки неисправности клапанов на Нива 2121

Но довольно часто возникает необходимость в их регулировке значительно раньше, ввиду множества причин. Многие специалисты рекомендуют регулировать клапана с интервалом не реже пробега в 20 тыс. километров в случае частой максимальной нагрузки на двигатель. Данный показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые и в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень схожим со звуком швейной машинки будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателя клапана. К данной причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или кулачка распредвала. При проявлении такого звука необходимо провести регулировку клапанов в скором порядке, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит и от качества моторного масла, которое оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, чем существенно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.

Начинается ремонт

Когда проблема установлена, можно (и даже необходимо) приступать к ремонту. Чтобы добраться к самим рычагам клапана, предстоит сделать небольшие подготовительные разборки, которые дадут доступ к распредвалу.

Первым пунктом для этого станет инжектор, поскольку здесь расположен и воздушный клапан двигателя, и защитный корпус, который должен быть снят, как и другая ременная защита.
Все щитки и крышки тоже нужно снимать, так как работать необходимо в удобности, так как несмотря на относительную простоту — работа все же тонкая.

Схема работы будет знакома для всех владельцев машин ВАЗ вплоть до версии 2107. Порядок регулировки (как и работа силового агрегата в целом), у машин этой серии одинаков. Поэтому в ремонте сюрпризов не будет. Порядок нумерации клапанов начинается от шестерни, ближе к распредвалу. Ремонт нужно начинать с четвертого (тот, который ближе всего к салону авто).

Что касается самой регулировки, то здесь важно быть максимально внимательным. Для этого не потребуются линейки или штангенциркули

Везде на всех деталях, которые имеют какое-либо отношение к работе клапанов, есть отметки. Нужно соблюдать их совпадение. Метка на коленвале должна совпасть с меткой защитного ременного корпуса. Но перед этим следует отрегулировать ВМТ 4 клапана.

К зазорам лучше заглядывать каждые 15-20 тыс

пробега (заодно вниманием нужно окинуть и карбюратор, чистка которого также способствует стабильной работе авто). Но так как машина — это дело практичное, одним описанием тут не обойдешься

Ниже наглядно можно увидеть, как проводится регулировка клапанов.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Однако на моторе 2123 для Нива Шевроле, предусмотрены гидравлические компенсаторы, исполненные в форме точно таких же болтов регулировки, а зазоры регулируются за счёт работы плунжерной пары и необходимого давления масла в двигателе.

Не смотря на всю кажущуюся сложность конструкции, устроена в двигателе она очень просто и состоит всего из четырёх частей:

Корпуса гидрокомпенсатора.
Возвратной пружины.
Плунжерной пары, а точнее, из двух её частей, верхней и нижней, то есть плунжера и обратного клапана с поршнем.

Почему начинают стучать клапана?

Среди всевозможных причин, почему начинают стучать клапана на Нива Шевроле необходимо выделить основные:

Недостаточное давление масла системы.
Масляные каналы в двигателе загрязнены, а от этого происходит интенсивное загрязнение всей смазочной системы.
Уровень смазки в системе недостаточный.
Посадочное место под гидрокомпенсатор изношено.
Изношены детали и составные части гидрокомпенсаторов.

Случается, так, что гидрокомпенсаторы начинают стучать сразу после запуска в холодную погоду, и буквально сразу по истечении 30–60 секунд это проходит. Объясняется это тем, что масло поступает на гидрокомпенсаторы с опозданием, и не успевает обеспечить их необходимым количеством смазки.

Обратите внимание, что клапанный стук, происходящий по вине гидрокомпенсаторов, может иметь последствия, выражающиеся в следующем:

Наличие износа на кулачках распределительного вала.
Поверхности рокеров будут иметь сильный износ
Износ стержня клапана.

Что выбрать, гидрокомпенсаторы или регулировочные болты?

Устанавливаемые с завода гидрокомпенсаторы не всегда отличаются повышенным качеством, ведь стучать они могут почти сразу, как автомобиль сошёл с конвейера, имея совсем небольшой пробег. Как показывает практика, причиной такой неполадки является недостаточное усилие, с которым затянут болт на заводе, а это — 2–2,2 кгс. Однако если эти детали уже неработоспособны, то приходится выбирать на, что их заменить, благо варианты есть.

Если ставить вопрос о том, что выбрать, то руководствоваться придётся в первую очередь ценой. Гидрокомпенсаторы, как правило, и чаще всего продаются поштучно с ценой от 350 до 500 рублей, а регулировочный болт едва превышает 50. Если вы готовы проводить регулировку клапанов через каждые 10-15 тысяч километров пробега, то вам будет предпочтительней второй вариант, потому как проблем с ними получается меньше, а провести ремонт и обслуживание дешевле.

Установка нового распредвала

Процесс замены замет не более 15 минут, новичкам может потребоваться больше времени. Перед установкой, при помощи шприца со свежим маслом, пройдитесь по основным элементам механизма, будет также полезно промазать слоем герметика части, которые будут контактировать с головкой.

На новый распредвал надевается сальник и устанавливается на место в то положение, в котором был извлечен старый. После того, как распредвал был уложен на своё место, необходимо, как и при разборке, равномерно затягивать гайки, крест-накрест.Следующим важнейшим этапом сборки будет регулировка зазоров клапанов:

Для впускных клапанов от 0.2 мм,
Для выпускных от 0.3 мм.

После установки и регулировки пойдет на пользу замена прокладок на крышке. Замена сальника выполняется в зависимости от его износа. Отрегулируйте положение по установленным ранее отметкам.
После завершения замены, не спешите заводить двигатель, ещё раз прокрутите в голове все свои действия, проверьте крепления основных элементов, натяжение цепи, правильно ли выставлено зажигание. Иногда случается так, что новичкам приходится повторно разбирать трамблёр и регулировать зажигание.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

Если всеми вышеназванными способами устранить стук гидрокомпенсаторов не представилось возможным, то необходимо произвести его замену, а как это сделать правильно, читайте ниже в нашей статье.

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем ручной тормоз и нейтральную передачу.

Далее открываем капот и первым делом снимаем воздуховод.

Затем освобождаем клапанную крышку от всевозможных патрубков, откручивая от них хомуты.

Демонтируем восемь болтов с клапанной крышки.

Далее выставляем метку на распределительном вале, с меткой на задней части шестерни.

Болт звёздочки необходимо ослабить и снять натяжитель цепи.

Продолжая демонтаж, откручиваем все гайки, которые фиксируют распределительный вал, а затем снимаем его.

Затем вынимаем все 8 рокеров и демонтируем компенсаторы.

На их место устанавливаем новые детали, затягивая их с усилием в 2кгс, с помощью специального ключа, а при его отсутствии достаточно сильно, но не перетягивая и не оставляя их слишком ослабленными.

Продолжаем монтаж новой установкой рокеров на свои места.

Затем составляем метки и монтируем на своё место распределительный вал.

Когда он установлен, фиксируем его на месте, также ставим звёздочку и натяжитель цепи.

Перед тем как затянуть цепь, смотрим на совпадение всех меток ещё раз и фиксируем его окончательно гайкой для натяжки цепи.

Монтируем крышку клапанов на место, и подсоединяем все патрубки (обратите внимание на состояние патрубков и хомутов, потому как при сильной степени износа их лучше всего заменить — прим.).

Заводим двигатель и наблюдаем за результатом. Обратите внимание, что на первом запуске может иметься всё тот же стук, однако, как только они заполнятся маслом, он должен прекратится, и работа двигателя нормализоваться.. На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать выполненной.

На этом работы по замене гидрокомпенсаторов можно считать выполненной.

Советы по замене гидрокомпенсаторов

Если вы услышали стук клапанов, не торопитесь приступать к замене гидрокомпенсаторов, попробуйте сначала заменить моторное масло.

Заливать следует масло высокого качества, с вязкостью 10W40 — летом, а в зимнее время 5w30 или 0w30

Обратите внимание, что если масло заливается постоянно одинаковое и меняется вовремя, т. е. каждые 7–10 тысяч километров пробега, то факт засорения гидрокомпенсаторов существенно снижается.

Если вы произвели демонтаж гидрокомпенсаторов, попробуйте их промыть в бензине, предварительно выполнив их разборку

После очистки проверьте их на работоспособность нажав на плунжер пальцем, и если он исправен, то вернётся в исходное положение.

В чем проблема с клапанами

Проблемой может быть не только расширенное, но и сужение зазора. Баланс работы двигателя выставлен при сборке так, чтобы вся мощность внутреннего сгорания передавалась на поршни с определенным давлением и скоростью. Зазор же (в какую бы сторону он ни менялся), привнесет в работу машины дисбаланс, который сулит падением мощности при нагрузках, необходимых для мощной работы.

Своими руками или все же СТО

Ознакомившись с тем, как происходит регулировка клапанов ВАЗ-2105, водитель может спокойно принимать решение. Если у него нет времени или же он не хочет полагаться на свой небогатый опыт, то указанные выше рекомендации и советы, показавшись непосильными, позволят с чистой душой обратиться на СТО и не бояться того, что деньги потрачены зря.

Работа газораспределительного механизма (ГРМ) оказывает существенное влияние и на полноту сгорания топлива, и на уровень компрессии цилиндров. Особо важная роль отводится клапанам ГРМ, которые и создают ту самую компрессию, позволяя топливу проявить весь свой энергетический потенциал. Как и любые другие механизмы, клапана нуждаются в периодическом обслуживании, то есть, нужна регулировка клапанов ВАЗ 2105.

Когда нужно проводить регулировку?

Все зависит от опыта и навыков водителя. Если владелец пятерки знает все прихоти своего транспорта и умеет обеспечить грамотный процесс езды, то зазор клапанов нужно будет проверять и регулировать не чаще 25 000 (км). Если же транспорт находится в руках неопытного водителя, то регулировка клапанов на ВАЗ 2105 может проводиться и по прошествии 10 000 — 15 000 (км).

Признаки неправильной отработки клапанов

Наличие посторонних шумов при работе двигателя. Шум сосредоточен в верхней части ДВС. Посторонний звук может проявляться на какой-то определенной скорости либо же на всех скоростях (это уже запущенный случай). То есть, услышав подозрительный стук в ГРМ, сразу ищите порядок регулировки клапанов 2105 и приступайте к ремонту.
Ощутимая потеря мощности. Неплотно прижатый клапан не позволяет создать оптимальную степень компрессии цилиндра, из-за чего поршень выталкивается с неполной силой. А не в такт прижатый клапан не дает сделать полноценный выпуск выхлопного газа, из-за чего снижается КПД следующего такта детонации горючей смеси. Почувствовав недостаток тяговой мощности, смело подыскивайте информацию, как осуществляется регулировка клапанов ВАЗ 2105 и приступайте к настройке ГРМ.

Материал по теме: Как заменить воздушный фильтр на Лада Веста (Lada Vesta) самостоятельно

Я уже писал, что у меня нет гидрокомпенсаторов в 214 двиге,на мой взгляд,как вы предположили, что заменены предыдущим владельцем, нашел ремонтную ведомость на машину и в ней написано, замена гидрокомпенсаторов 1500 рублей, настройка клапанов.
В расходной строке про новые гидрокомпенсаторы слов нет.
Получается, что у меня они удалены и поставлены простые, как старых моделях регулятор клапанов в ручную?
Зачем это делают, гидрокомпенсаторы не надежная штука?
второй вопрос, после заводки, в течении полминуты гуляют обороты немного,потом нормально, выжимаю сцепление, не гуляют.
Что это такое?

вскрой и посмотри. могли приписками заниматься а так гидрики вполне надежная вещь . при условии использования нормального масла и его периодической замены .

Кстати приписки - запросто. Знакомый работал мастером-приемщиком на фирменном СТО ВАЗ. Смотрит - слесаря на инжекторных машинах с гидрокомпенсаторами в перечне прооизведенных работ указывают "Регулировка клапанов". 600 с чем-то рублев однако согласно нормативам. Спрашивает - И как хлопцы клапана регулируете? .

А вот теперь угадайте, как слесаря регулируют клапана на машинах с гидриками. :)

надо песать > Знакомый работал мастером-приемщиком на фирменном СТО ВАЗ. Смотрит - слесаря на инжекторных машинах с гидрокомпенсаторами в перечне прооизведенных работ указывают "Регулировка клапанов".
++ корректировка денежных потоков :-0)

чет, стыдно сказать: застал меня врасплох :-) ну, ключом туда не подлезижжь, болт не покрутишь.
крышку РВ точно не снимали, тут я уверен.
говорюжжь, застал врасплох.
ну, и чё они там ковыряли? :-)

Ну так "мы же говорили, мы предупреждали. " :-) > Я уже писал, что у меня нет гидрокомпенсаторов в 214 двиге,на мой взгляд,как вы предположили, что заменены предыдущим владельцем, нашел ремонтную ведомость на машину и в ней написано, замена гидрокомпенсаторов .

Это тебе повезло. Я на 5000 поменял гидрик, распредвал и рокер ( и похоже такая байда у многих купивших машины производства с августа по ноябрь 2008 года, там головка, рокеры, гидрики и масляная рампа нового типа).

Слабак! Я на 15000 начал их менять на . такие же ГК
> 60 тыщь пробега - в движок не ползал, только масло менял.
СУБЖ!
к 16000 закончил - сейчас наверное 140000

у нас другое мнение :-) куча обратных примеров, не считая научных статей.
ЗЫ.а зачем ТАЗ в ШНг поставил другие ГО, ежели ЭТИ надежные? время пошло. тик. тик. так?

наглое Враньё разумеется (С) BN > куча обратных примеров,
АгаЁ!

> не считая научных статей.
Ну эти просто ->(_!_) (С) Колобок

> ЗЫ.а зачем ТАЗ в ШНг поставил другие ГО, ежели ЭТИ надежные?
Критерии надёжности в студию :-)

> время пошло. тик. тик. так?
А эти более надёжные :-)))

З.Ы. - СУбж - == "статистика" ;-) если ты вдруг не понял ;-)

ты это завязывай с этим петушком общацо > > куча обратных примеров,
> АгаЁ!
++ но болты-то надежнее, бо проще конструкцыя, нет?
>
> > не считая научных статей.
> Ну эти просто ->(_!_) (С) Колобок
++ я мультфильмы такие сранные не смотрю. а премии. так рука руку моет. так что не показатель :-))

++ ты этта статью синицы почетай. инженеры оне ж разные. не все ж клерчилами заделались :-)

> > ЗЫ.а зачем ТАЗ в ШНг поставил другие ГО, ежели ЭТИ надежные?
> Критерии надёжности в студию :-)
++ деталь не подлежит замене на протяжении ВСЕЙ эксплуатации автомобиля. такой критерий тебя устроит?

Истина понимаешь ли конкретна. но диалектична ;-) > > > куча обратных примеров,
> > АгаЁ!
> ++ но болты-то надежнее, бо проще конструкцыя, нет?
Угу! Но если рассматривать надёжность не самого болта "со сферической головкой в ваккуме" :-))) а системы ГРМ и расходов на обслуживание. то ваааапрос конесно интересный ;-)

>
> ++ ты этта статью синицы почетай. инженеры оне ж разные. не все ж клерчилами заделались :-)

Когда я со своими ГК боролся. а точнее позже когда я их победил уже - прочитал всё что мог. Статья позже появилась кажется.
А инженерА-механики-исследователи мы самисусами :-)

> ++ деталь не подлежит замене на протяжении ВСЕЙ эксплуатации автомобиля. такой критерий тебя устроит?

Даааа! Это сильный ход! :-)))
Вот потому они НАКОНЕЦ-то и решили ГБЦ переделать под ПРАВИЛЬНЫЕ ГК, а не правильные ГК переделывать под старую ГБЦ - и 10 лет не прошло :-((

а что не так? > > ++ но болты-то надежнее, бо проще конструкцыя, нет?
> Угу! Но если рассматривать надёжность не самого болта "со сферической головкой в ваккуме" :-))) а системы ГРМ и расходов на обслуживание. то ваааапрос конесно интересный ;-)
++ а че с болтами на фиатовском движке не так? регулируй и не будет проблем. разве не так? а крышку то снять, намного проще, чем РВ :-)

ЗЫ. кстати, насчет ГНЦ. менял передний сальник КВ, снимал крышку. посмотрел на башмак. все путем. пробег с момента замены тыщ 60. так что РОДОС рулит. А цепь не стучит, как было с ГНЦ. фоток не будет :о), не документировал, бо руки грязные были.

А вот за это спасибо! Это от души! ;-) > ЗЫ. кстати, насчет ГНЦ. менял передний сальник КВ, снимал крышку. посмотрел на башмак. все путем. пробег с момента замены тыщ 60. так что РОДОС рулит. А цепь не стучит, как было с ГНЦ. фоток не будет :о), не документировал, бо руки грязные были.

СУБЖ!
Правда.
У мну и с ГНЦ - не стучало. так без АНЦ Ниву и продал ;-/
А "родос" остался, У шнИВЫ В зипЕ ездит теперь ;-)))
Хи-хи-хи!

а то, что регулировать надо = время, деньги.

а с гидриками не надо ничего регулировать, вообще про двигатель забываешь.

Поменял распредвал и забыл, потом опять поменял и опять забыл. Да,нового образца не выкручиваются, просто их клинит и сжирает рокеры и кулачки распредвала (У меня были выработки по 6-7 мм и там и там, хотя вроде сразу полез как застучало). Еще один распредвал сожрет - поменяю на болты.

Ты сам как думаешь, при установке гидрокомпенсаторов регулировка клапанов производится?

> В расходной строке про новые гидрокомпенсаторы слов нет.
> Получается, что у меня они удалены и поставлены простые, как старых моделях регулятор клапанов в ручную?

Получается что так

> Зачем это делают, гидрокомпенсаторы не надежная штука?

Некоторые из религиозных соображений, некоторые отчаявшись подобрать нормальные рабочие гидрокомпенсаторы. У моего знакомо гидрик завис в открытом состоянии и загнуло клапан. После этого он тоже перешел на механику.

> второй вопрос, после заводки, в течении полминуты гуляют обороты немного,потом нормально, выжимаю сцепление, не гуляют.
> Что это такое?

Это нормально. Электронный блок управления подбирает оптимальный состав смеси и угол опережения зажигания. Коробка оказывает некоторое спротивление и и поэтому эти параметры слегка отличаются от стандартных. Вот он и колдует немного - адаптируется.

там еще по хорошему должно быть замена распредвала на 213. а гидрики штука надежная. у меня они застучали из-за поломки рампы маслоподвода. рампу поменял гидрики промыл и все опять ништяк.

не..ну так низя :-(( > на 213. а гидрики штука надежная. у меня они застучали из-за поломки рампы маслоподвода.
+++ НАДЕЖНАЯ это когда не ломаецо! Сам же себе противоречишь.

"рампа" точнее проставки под ГК ломаются от незатяжк и после отвораяивания ГК. ИМХО.
> а за рампу в которой алюминия пожалели руки оторвать.
Нет! За конструкцию - без контренья ГК.

рампа часть гидравлической системы гидрики не ломаюцо, но: забиваюцо, откручиваюцо (ужОс), стучат, "зажимают" клапана
и все это само собой :-)))))))) безо всякого участия человека

Регулировку зазоров клапанов на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива производят в случае их разрегулировки, что сопровождается характерным хаотичным цокотом, особенно слышным на низких и средних оборотах двигателя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный щуп (для выпускных клапанов — 0.20 и для впускного — 0.15 мм). При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.

Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:

Читайте также: