Замена масляного насоса нива 21213
Обновлено: 08.07.2024
Извиняюсь, что не пишу для вас, мои дорогие подписчики, остается очень мало времени, так как все оно поглощено работой. И все же, я стараюсь. К тому же, у меня случилась неприятность, которая и стала темой сегодняшней статьи.
Недавно сел за руль машины, прогрел, собрался уже было трогаться, но вдруг загорелась лампа аварийного давления масла. Первая мысль - дать газу. Потухла. Но после падения оборотов загорелась снова. Вот незадача. Пришлось идти пешком.
Позднее на повышенных оборотах и понижайке поехал в гараж. Манометра, чтобы померить давление не было, поэтому было принято решение скрутить датчик с маминой Нивы и поставить вместо моего,чтобы убедиться в его исправности. Результат неутешительный - датчик исправен, значит дело действительно в давлении масла. К сожалению, возиться не было времени, нужно было ехать домой, поэтому мама любезно дала мне свою машину на неделю, за что я ей благодарен и через неделю решил снять поддон.
Для тех, кто не снимал поддон на Шевике, не откручивайте передний мост! Все гораздо проще - откручиваем подушки, ставим домкрат под КПП и подымаем. Затем откручиваем поддон и вытаскиваем. Если масляный насос мешается, есть хитрый прием - просовываем руки и откручиваем две гайки на 13 насоса и вытаскиваем его вместе с поддоном. Ставить будет геморно, предупреждаю сразу!
Если боитесь, что мотор сорвется, подкладываем под подушки бруски 4-5 см и возимся уже без страха. Снял поддон и сразу протер от остатков старого масла и грязи:
Масляный насос понес на стол и начал промерять. О том, как это сделать, я написал на своем сайте. Так что переходим по ссылке в названии канала и находим мою статью.
Почти все зазоры были в предельных допусках. К тому же, внутри было много задиров, что говорит о том,что в насосе была грязь:
Не думаю, что зазоры были причиной низкого давления. Возможно, механизм прослужил бы еще долго. Скорее всего, под редукционный клапан попала грязь. Выглядит он так:
Редукционный клапан нужен для сброса излишков давления на больших оборотах. Если под него попадает грязь, он все время открыт. Из-за этого нет давления на холостых. Сразу говорю, любители подкладывать под его пружину дополнительные шайбы и прочую фигню - вам тут не место. Кыш!
Кстати, существует способ, как выгнать грязь из-под редукционного клапана. О нем я расскажу в следующей статье, но предупрежу вас, что я не сторонник таких методов. Слишком уж жестко.
Старый насос, как я уже сказал был в допусках - зазоры 0,20 - 0,25 мм. Я решил его заменить. Купил новый масляный насос:
Внимание! Перед установкой обязательно разберите его и проверьте зазоры. Порой встречаются экземпляры, где зазоры больше, чем в старом насосе. Такое изделие возвращайте обратно с руганью и криками! На моем новом насосе зазоры были около 0,10 - 0,15 мм, что является нормой. Обязательно разберите его, шлифаните заусенцы и смажьте его обильно маслом. Лишь после этого ставьте его на машину, разумеется, с заменой прокладки.
Вообщем, поставил, собрал все, поменял заодно масло и фильтр. Завел, первые несколько секунд, лампа естественно не тухла, затем давление появилось. Проехал уже 400 километров, все отлично.
На карбюраторной 2121, поддон снимать сложнее, затруднен допуск к болтам поддона из-за близкого расположения выпускной трубы. HpWtUNY&t=76s… У моего соседа на 2131 и без масляного насоса куча чего поломалось…
Я точно так же снимал. А поддон обратно поставил уже без внутренней полки. Если бы её сразу же не было, то снять поддон было бы быстрее.
Свои эмоции и агрессию засунь в себе задницу, и еще раз - научись с людьми общатся. От этого польза поболбше..
Мне приятель сказал на 2131 и без масляного насоса куча чего сломалось ;) Да уж, спецы! А вот открутить подушки и приподнять движок ума не хватило. Обычно так все и всегда снимают поддон на НИвах.
Еще вопрос когда ставите новую прокладку мажете герметиком или нет,если да,то каким,если не используете прокладку то каким герметиком формируете прокладку,спасибо
ПОЛНЕЙШАЯ . ОЧЕРЕДНОЙ ПАТСАНВА, КОТОРОЕ САМИ . НЕЗНАЮТ И КОМУ ТО ХОТЯТ МОЗГИ ВПРАВИТ КАК БУДТО ЧТО ТО СООБРАЖАЮТ.. ЗРЯ ВРЕМЯ ТЕРЯЛ.. Постоянные геморрои с масляным насосом уже задолбали )
Парни спасибо от души маялся как это сделать посмотрел,2 часа и все снято,но не смог поднять двигатель на такую высоту как вы,колеса начали отрываться от пола,а мотор ни шел пришлось помочь ломиком приподнять, упереться через подушку в корпус и поднять корпус,вылетело на ура спасибо,
Я когда школу закончил тебя еще и в плане то не был(в прошлом веке 79 году и ниву имею с 82 года) и поэтому в этих машинах поболее тебя разбираюсь и в людях тоже - вывод.
ПОДДОН С НИВЫ СНИМАЕТСЯ НЕ ТАК,СНИМАЕТСЯ ОН ЛЕГКО И ПРОСТО И БЫСТРО И ЛЕГЧЕ НА МНОГО >) Проблемы с масляным насосом совсем достали :)
Одно балабольство, и съемка самого себя. Машина въезжает на яму, как будто бы уже со снятым поддоном, а как откручивал как снимал, ничего нет. Понты одни.
Такое же было в ноябре. Прогазовки на холодную не помогли. Где-то (да по-моему, в том же FAQ, не помню, я с инета про ниву давно качаю материалы, распечатываю, а откуда - Бог его знает. ) прочитал, потом исполнил - снял маслофильтр, заткнул отверстия тряпкой, потом подумал - лучше для надежности самому прижатой держать - попросил жену секунд 10-15 просто стартером покрутить (она, правда, завести умудрилась, но спохватилась и сразу выключила). После этого до сих пор езжу - лампочка не мигает и ниже 800 (было б масло хорошее, было б лучше). Я пару лет назад движок капиталил, так и маслонасос новый, и вкладыши - все по микрометру, как положено, так мыслей о неисправности малосистемы мне и в голову не приходила. наивно, конечно, но хотелось верить в лучшеее. Помогло. (ну, во всяком случае я в распечатке так прочитал)
Главное, что началось мигание ни с того, ни с сего-когда машину утром завел, до этого проблем не было.
Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!
Как промерить масляный насос на Ниве с инжекторным мотором?
Что проверяют в масляном насосе?
Как и любой другой механизм, насос подвержен постоянному износу. Детали трутся друг о друга, стирая со временем рабочие поверхности. Не удивительно, что через большие зазоры в масляном насосе часть давления масла теряется и на панели загорается масленка.
Простыми словами, основной показатель подобного механизма — это внутренние зазоры. Поэтому для проверки масляного насоса, его необходимо с автомобиля снять и разобрать.
Какие зазоры нужно мерить?
- зазор между шестернями — не должен превышать 0,25 мм;
- зазор между корпусом насоса и шестерней — не должен быть больше 0,18 мм, а предельный — 0,25 мм;
- зазор между плоскостью корпуса и шестернями не должен быть больше 0,2 мм;
Прочие признаки износа
Обратите внимание на данный насос:
На штоке и корпусе видны риски — следы износа. Следовательно, насос работал с грязью, который и ускорил его износ. Грязь могла появиться там из-за плохого масла или при сборке, что тоже весьма вероятно. Поэтому, проверив новый насос, соберите его в стерильных условиях и смажьте маслом. Наличие пыли и прочих частиц недопустимо.
Нередко давление масла на холостых загорается и при попадании под редукционный клапан гряязи:
Данный клапан служит для сброса избыточного давления на больших оборотах. Если он не закроется до конца, то на ХХ давления будет не хватать. Многие автовладельцы используют следующий способ — на холодном моторе дают газа до отсечки. Грязь после этого вылетает, так как через клапан проходит густое масло.
А вот так выглядит грязь внутри:
Насос не выглядел сильно убитым, но даже по предельным зазорам он не смог создать нужного давления масла.
(Один из болтов короче других, при сборке установите на прежнее место)
Снимаем приемный патрубок с редукционным клапаном.
Снимаем редукционный клапан
Извлекаем пружину клапана
Вынимаем упорную шайбу.
Снимаем крышку насоса.
Вынимаем из корпуса насоса ведомую шестерню
Извлекаем ведущую шестерню с валиком привода
Промываем детали насоса бензином или керосином и продуваем сжатым воздухом.
При наличии трещин и сильном износе корпуса, крышки и шестерен заменяем насос.
Определите (подсчетом по результатам измерения диаметров) зазор между ведомой шестерней и ее осью. Он должен быть 0,017–0,057 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).
Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен: должен быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).
Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом: должен быть 0,15 мм (предельно допустимый – 0,25 мм).
Измерьте плоским щупом, приложив к плоскости линейку, зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса: должен быть 0,161–0,166 мм (предельно допустимый – 0,2 мм)
При проворачивании ведущего валика рукой шестерни должны вращаться плавно и без заеданий.
Измерив диаметры валика и отверстия в корпусе насоса, определите зазор между опорными поверхностями валика и корпуса. Зазор должен быть 0,016–0,055 мм (предельно допустимый – 0,1 мм).
Осмотрите редукционный клапан.
На поверхностях, сопрягаемых с крышкой насоса, не должно быть повреждений (забоин, заусенцев), вызывающих снижение давления в системе, а также загрязнений или отложений, которые могут привести к заеданию клапана.
Осмотрите пружину редукционного клапана. Она не должна иметь механических повреждений.
При возможности проверьте упругость пружины: высота пружины должна быть равной 20 мм при вертикальной нагрузке 60,4–65,2 Н (6,15–6,65 кгс).
Высота пружины в свободном состоянии – 38 мм.
Осмотрите крышку. На поверхностях, сопрягаемых с редукционным клапаном, корпусом и приемным патрубком, не должно быть повреждений (забоин, заусенцев), а также загрязнений или отложений, которые могут привести к уменьшению давления в системе и заеданию клапана.
Если на картере двигателя имеются следы ударов, особенно внимательно осмотрите приемный патрубок.
Трещины и механические повреждения не допускаются. Очистите от грязи и промойте уайт-спиритом сетку приемного патрубка.
Если сетку не удается очистить или она повреждена, замените ее или маслоприемник.
Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, установите снятые детали и насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.
Моменты затяжки соединений деталей при установке и ремонте маслонасоса
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса
Гайка регулировочного болта клапана
Втулка регулировочного болта клапана
Болт крепления масляного насоса
Болт крепления поддона картера
Нива ВАЗ-21213
Проверка исправности и замена переднего амортизатора автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачивания кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах (это относится к масляным амортизаторам, в газовых же амортизаторах принцип действия основан на давлении газа, закаченного под определенным давлением).
Особенности передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Передняя подвеска – независимая, на вильчатых поперечных стальных рычагах, с винтовыми цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости.
Прокачка тормозов автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы
Замена предохранителей и реле автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Большинство электрических цепей автомобиля защищено плавкими предохранителями.
Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия.
Конструкция и ремонт промежуточного вала автомобиля ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки.
Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей. Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.
Проверка давления и замена регулятора давления в системе питания двигателя ВАЗ-21214
Проверка давления в топливной системе впрыскового двигателя ВАЗ-21214
Работу проводим на холодном двигателе.
Давление в топливной раме проверяют специальным манометром, но если его нет, можно воспользоваться обычным манометром.
Снятие и установка электробензонасоса автомобиля ВАЗ-21214
Топливный модуль обычно снимаем для замены фильтра грубой очистки топлива, ремонта или замены датчика уровня топлива или для замены электробензонасоса.
Топливный модуль автомобиля Нива погружного типа и находится в топливном баке
Снятие и установка ресивера впрыскового двигателя ВАЗ-21214
Обычно ресивер снимают для подхода к рампе и форсункам двигателя, а также замены уплотнительной прокладки или при ремонте двигателя
Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от шкива дроссельного узла.
Снятие топливной рампы, проверка и снятие форсунок впрыскового двигателя ВАЗ-21214
Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.
Работу проводим на непрогретом двигателе.
Особенности системы питания двигателя с распределенным впрыском топлива ВАЗ-21214
Система питания впрыскового двигателя автомобиля Нива состоит из топливного бака, электробензонасоса, топливной рампы с форсунками, регулятора давления топлива, дроссельного узла, системы улавливания паров топлива, фильтров, и трубопроводов.
Разборка и сборка раздаточной коробки ВАЗ-21213, 21214
Отсоединяем от фланца ведущего вала раздаточной коробки промежуточный вал
Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи
Система смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, устройство, применяемое масло, замена моторного масла и масляного фильтра.
Емкость системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 — 3,75 литра. В системе смазки применяется моторные масла с уровнем качества по API: SJ, SL, SM, и с классом вязкости по SAE:
15W-40 от -15 до +45 градусов. 10W-40 от -20 до +35 градусов. 10W-30 от -20 до +30 градусов. 5W-40 от -25 до +35 градусов. 5W-30 от -25 до +30 градусов. 0W-40 от -35 до +35 градусов.
Под давлением смазываются:
— Коренные и шатунные подшипники. — Опоры привода распределительного вала. — Вал привода масляного насоса. — Кулачки распределительного вала. — Втулки шестерни привода масляного насоса.
— Стенки цилиндров. — Поршни с поршневыми кольцами. — Поршневые пальцы. — Цепь привода газораспределительного механизма. — Шаровые головки гидроопор (регулировочных болтов карбюраторного двигателя) привода клапанов. — Стержни клапанов и их направляющие втулки.
Система смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 состоит из:
— Масляного картера. — Шестеренчатого масляного насоса с встроенным редукционным клапаном и маслоприемником, снабженным сетчатым фильтром грубой очистки масла. — Полнопоточного фильтра тонкой очистки масла. — Датчика сигнализатора аварийного падения давления масла. — Масляных каналов.
Масляный фильтр системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 тонкой очистки, полнопоточный, не разборный, с перепускным и противодренажным клапанами.
Устройство системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Масляный насос системы смазки Лада Нива и Лада 4х4, ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.
Масляный насос — шестеренчатый, одноступенчатый, с редукционным клапаном. Смонтирован в корпусе, закрепленном в нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит за одно целое с нижней частью корпуса и закрыт штампованной сеткой для грубой очистки масла от механических примесей.
Моторное масло для замены сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры. Заливайте масло той же марки, что было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, то промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться.
Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней отметки указателя уровня масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостом ходу. Слейте масло и только после этого смените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (верхней метки на щупе).
Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, а отвернуть фильтр рукой не удается, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Причем пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно также воспользоваться свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.
После замены масла пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного падения давления масла должен погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверьте, нет ли подтекания масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.
Читайте также: