Замена наружного шруса лада веста

Обновлено: 04.07.2024

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

подъемник;
набор накидных ключей;
пассатижи;
отвертку;
металлическую трубу в качестве рычага;
слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Инструмент для проведения работ

Заменить шарнир или его пыльник сравнительно несложно, да и каких-либо специализированных приспособлений не потребуется. Все, что понадобиться — это:

Набор ключей самых распространенных размеров;
Набор головок (обязательно наличие головки на 30);
Съемник шаровых шарниров и рулевых наконечников;
Резиновый или молоток из дерева (киянка), можно и обычный, но с деревянной наставкой;
Домкрат;
Нож;
Средство WD-40;
Ветоши;

Также потребуется новый ШРУС (если планируется его замена), новый пыльник и крепежные хомуты, смазка типа ШРУС-4 или аналогичную. Запасшись всем необходимым, можно приступать в разборке.

Замена наружного ШРУСа

Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Конструктивные особенности привода

Основным достоинством ШРУСов, в сравнении с обычными шарнирами, является переда вращения без утрат даже при сильном изменении угла между составными частями вала (до 70 град.).

Всего же приводной вал ВАЗ-2108 включает три компонента:

Вал (с соединительными шлицами);
ШРУС внутренний (для взаимодействия с коробкой);
Шарнир внешний (обеспечивает взаимодействие с колесной ступицей).

Оба шарнира, используемые на ВАЗ-2108 – шарикового типа, конструктивно они практически идентичны, но отличаются размерами. Так, у внутреннего элемента наружная обойма имеет значительно большую глубину. Это обеспечивает возможность осевого смещения внутренней обоймы, и как следствие – изменение длины вала, что необходимо для возможности ведущим колесам совершать повороты. К тому же, левый и правый приводные валы в сборе имеют разную длину.

Основными составными частями ШРУСа являются:

Внешняя обойма (выполнен в виде стакана, на внутренней поверхности проделаны специальные канавки);
Внутренняя обойма (представляет собой силовой кулак, на котором тоже имеются канавки);
Шарики;
Сепаратор (предотвращает выпадение шариков);

Все это собрано в единую конструкцию, поэтому проверить ШРУС ВАЗ-2108, в целом, невозможно, даже если его полностью разобрать.

Соединение внутренних обойм с валом производится посредством шлицов. Фиксируются от снятия они стопорными кольцами.

Наружные обоймы сделаны заодно с концевиками, которые входят в шлицевое соединение с КПП и ступицей. Но фиксация концевика внутреннего ШРУСа в коробке выполняется стопорным кольцом, а вот внешнего шарнира – при помощи резьбового соединения (гайкой).

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Как поменять гранату на задней оси

Вывесьте зад автомобиля.
Определите, что проще открутить – крепление рычагов амортизационной стойки или редуктор (эту операцию выполняют по-разному даже на одном и том же автомобиле, смотря кому и как удобней).
Опустите редуктор или потяните на себя стойку, чтобы вытащить гранаты из своих посадочных мест. На некоторых автомобилях наружная граната прикипает к ступице. Если такое произошло, придется снимать стойку, греть ступицу газовым резаком и выбивать из нее вал шарнира.
Замену гранаты проводите так же, как описано в предыдущем разделе.
Установку приводного вала проводите в обратном порядке.
Не забудьте закернить гайку наружной гранаты.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Алексей Заруцкий ответил Аркадию

Аркадий, ага. только с него половина запчастей не походят. я с него же колодки задние заказывал. не подошли, стойки стабилизатора тоже не те пришли. больше не стал испытывать судьбу.

Так не садится,или ты просто считал. может ошибся.

Сергей Здириков

21 или 22 было пофиг заводу. Но купил машину дешевле чем надо, плати за каждый чих. Это мировой сговор. И уход от надёжных деталей 2108.

У Меня была такая же ситуация, надо брать именно оригинал, потому что по артикулу бьеться не оригинал и там именно 21 шлиц. Попадал в такую же ситуацию. В итоге не подходят ни от ларгуса, не от хрея ни от Логана. Именно от весты оригинал. Бери у официалов. В свободной продаже не нашёл я

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Левый и правый наружные ШРУСы — одинаковые по конструкции.
Смазка типа ШРУС-4 закладывается в корпус. Количество смазки — 40см3

Наружный ШРУС: 1 — обойма; 2 — вал; 3 — корпус шарнира; 4 — шарик; 5 — сепаратор

Поскольку все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, ремонтировать его нельзя, в запчасти поставляется ШРУС в сборе.

Снимите привод в сборе (см. тут).
Если планируется заменять только внешний ШРУС, или его пыльник, то снимать привод целиком из КПП — необязательно. Для этого достаточно извлечь хвостовик наружного ШРУСа из ступицы и произвести сопутствующие этому операции:
— открутить и извлечь рулевой наконечник
— открутить стойку стабилизатора
— и либо отсоединить шаровую опору от кулака, либо открутить поворотный кулак от стойки амортизатора
(подробнее эти операции см. там же)

Примечание:
Обратите внимание, что концы всех хомутов пыльников ШРУСов направлены в сторону, противоположную вращению привода при движении вперед. Это делается во избежание зацепления концом хомута каких-либо предметов (травы, проволоки и пр.)

Если привод снимался целиком — закрепите его в слесарные тиски.

Далее, независимо от того снимался привод целиком, или нет, с помощью пассатиж снимите большой хомут с наружного ШРУСа. Можно помогать расстегнуть замок хомута с помощью второй руки и плоской отвёртки.

Таким же образом снимите малый хомут и сдвиньте пыльник в сторону по оси. Если пыльник повреждён, то его можно срезать ножом и удалить. Если пыльник заменять не планируется, то малый хомут можно не снимать, а аккуратно вывернуть пыльник наизнанку.

Удалите с помощью обтирочного материала всю излишнюю смазу с деталей.

Дальнейшее снятие ШРУСа , в случае если привод не снимался целиком, лучше всего производить с помощью специального съёмника.

. Либо сколачиваем ШРУС с привода с помощью мягкой выколотки, преодолевая сопротивление стопорного кольца, нанося удары по внутренней обойме

Если шарнир будет использоваться повторно, нельзя наносить удары по сепаратору или корпусу шарнира.

Снимите с привода стопорное кольцо, выведя его из специальной проточки на шлицевой части.

Примечание: замените стопорное кольцо новым.

Если заменяется пыльник, снимите также упорное кольцо
(присутствует в зависимости от модификации)

Снимите пыльник с вала, если это необходимо.

В случае, если устанавливается старый ШРУС/пыльник промойте все детали керосином от старой смазки и оботрите чистой сухой тканью.

Чтобы не повредить пыльник, обмотайте шлицы привода скотчем, или изолентой.

Наденьте пыльник на вал привода и удалите скотч.

Если снималось упорное кольцо — устанавливаем:

Не используйте для установи упорного кольца торцевую головку. Внутренняя фаска, имеющаяся почти на всех головках, сожмет кольцо, что не позволит установить его на вал.

Так же установите стопорное кольцо.

Заложите необходимое количество смазки в полость ШРУСа и его пыльника, также смажьте шлицы привода.

Напрессуйте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла (либо мягкий молоток, или через деревянный брусок) до момента фиксации стопорным кольцом. Убедитесь что ШРУС зафиксирован.

Примечание: Напрессовка ШРУСа на вал, установленный на автомобиле (т.е. который не снимался полностью) может стать затруднительной, если вы работаете без помощника. Дело в том, что если вал с внутренним ШРУСом типа трипоид, то он пружинит и необходима помощь в его надёжной фиксации. В этом смысле, в зависимости от обстоятельств, снятие привода целиком и его фиксация в тисках, в конечном итоге, может быть менее трудозатратна.

Сдвиньте пыльник в сторону шарнира так, чтобы большой пояс пыльника был полностью надет на ШРУС, а малый пояс встал в предназначенную для этого проточку на валу.

Подходящим (не острым) инструментом приподнимите малый пояс пыльника, выпустив из внутренней полости излишний воздух.

При помощи больших пассатижей или специальных клещей для хомутов и отвертки устанавливаем хомуты пыльника.

Хомуты устанавливаем с учетом направления вращения привода (см. выше).

Перед установкой привода на автомобиль поставьте новое стопорное кольцо на хвостовик внутреннего шарнира.

Устанавливаем привод в сборе на автомобиль.

Для чего в ШРУСах стопорные кольца

К основным задачам ШРУСов относится передача крутящего момента от коробки передач на колесо. Причём с минимальными потерями на трение и с дополнительной компенсацией хода подвески. Добавляется еще и обеспечение поворотных движений. А степень необходимой свободы для хода подвески и поворота управляемых колёс достигается за счет углов изгиба и осевого смещения шарниров. И вот как раз для того, чтобы удержать наружный и внутренний ШРУСы на валу, используются стопорные кольца. Несложно понять, что нагрузка на них во время эксплуатации и выполнения всех описанных действий каждого из узлов ложится огромная. Кольца должны её выдерживать, обеспечивая надёжную, прочную фиксацию.

Как свидетельствуют эксперты, только в 10% случаев выход из строя качестенно изготовленных приводных валов и ШРУСов, обусловлен слишком сильными ударами и обычным износом компонентов. Все остальные 90% — это проблемы, возникающие из-за ошибок монтажа, среди которых, в том числе, использование некачественных или неправильное использование качественных стопорных колец, а также повреждения пыльников (несвоевременная замена), приводящие к потере смазки и загрязнению шарнира.

Примечательно то, что стопорные кольца могут быть одинаковыми у некоторых производителей. Это обеспечивает унификацию изделий и позволяет использовать одно и то же кольцо в разных моделях автомобилей.

Видео

Покажу, как я менял пыльник ШРУСа на Ладе Весте, и почему не надо делать развал

Поеду сегодня менять пыльник ШРУСа на своей Ладе Весте. Взял в магазине вот такой.

Пыльник сделан из жесткой резины. Заводской идет пластиковый.

Высота – 120 мм.
Внутренний диаметр для вала – 22 мм.
Наружный диаметр – 76 мм.

В комплекте идет гайка, хомуты, стопорное кольцо. Оно должно пригодиться. Еще есть тюбик со смазкой, неизвестно, какого производителя.

Перед тем как поднимать автомобиль, срываем гайку на колесе.

После срывания болтов крепления, поднимаем автомобиль.

На следующем этапе откручиваем болты на стойке, так как развал не регулируется.

Гайки и болты размером под ключ 18 мм. После откручивания стойки извлекаем ШРУС, снимаем старые хомуты.

Целлофан на чехле – это мое творение, с которым я проехал около 400 км. Сбили ШРУС с привода, и теперь будем его разбирать.

Для сравнения я взял гранату от ВАЗ-2109. Сходство есть, но немного отличаются. Девяточная не подойдет. У Весты вал диаметром 25 мм, а на ВАЗ-2109 – 24 мм.

Внутренний диаметр вала на 24.

Количество наружных шлицов – 23 штуки, внутри я насчитал 22 зуба.

На гранате есть маркировка.

Приступаем к обратной сборке.

Вставлять гранату оказалось очень сложно. Интересный момент – развал на Ладе Весте не делается, не предусмотрен заводом, но при сборке есть люфты в болтовом соединении. В таком случае развал может изменяться.

Говорят, что на Тойотах такая же ситуация. Кто знает по этому вопросу, напишите в комментариях. Я думаю, что, все-таки хотя бы схождение нужно сделать после замены пыльника. Или не нужно?

В общем, замену пыльника ШРУСа я закончил. Хруст на поворотах исчез. Пишите свое мнение, какой лучше ШРУС для Лады Весты выбирать, и какую смазку использовать. Всем удачи и здоровья!

Внутренние ШРУСы на Lada Vesta, в зависимости от модификации, могут устанавливаться двух типов — Трипоид, или шариковый.
Левый и правый ШРУСы — аналогичны.
Смазка для ШРУСов шарикового типа — ШРУС-4, количество — от 80см3
Смазка для ШРУСов типа трипоид — специальная смазка для трипоидных подшипников, количество — 100 гр.

Каталожные номера деталей ф. Lecar (Lada Dеталь):
Внутренний ШРУС под КПП JH3 — LECAR018033302 (входит в состав приводов 8450030512, 8450030513, 391007857R);
Внутренний ШРУС под КПП 21807 — LECAR018023302 (входит в состав приводов 8450006570 , 8450006571 );
Пыльник внутреннего ШРУСа — LECAR018062502

Внутренний ШРУС типа Трипоид: 1 — ступица; 2 — корпус шарнира; 3 — ролик; 4 — вал

Примечание:
При установке хомутов братите внимание, что их свободные концы должны быть направлены в сторону, противоположную вращению привода при движении вперед.

Снимите привод переднего колеса (см. тут).

Закрепите привод в слесарных тисках и снимите большой хомут пыльника

Если ШРУС шарикового типа, нужно снять малый хомут, сдвинуть пыльник по валу чтобы он не мешал и сбить (спрессовать) ШРУС молотком через мягкую выколотку, нанося удары по внутренней обойме шарнира

Снимите с вала стопорное и упорное кольца также, как это показано на наружном шарнире (см. тут)

Промойте детали керосином и просушите..

Если ШРУС типа трипоид, то снимите корпус внутреннего ШРУСа с роликов ступицы.

Для предотвращения саморазборки ШРУСа, ролики ступицы могут быть закернены в корпусе по кругу на заводе-изготовителе. В этом случае перед снятием корпуса с роликов осторожно сточите закерненный край корпуса подходящим инструментом, стараясь не повредить ролики.

следы керна на корпусе

Примечание:
Если планируется оставить старый ШРУС, то можно поставить метки обозначающие взаимное расположение корпуса ШРУСа, ступицы с роликами и приводного вала, чтобы при сборке можно было ориентироваться на эти метки.

Снимите стопорное кольцо, при помощи съёмника стопорных колец, выведя его из проточки на шлицах вала.

Снимите со шлицев вала обойму с роликами.

Если необходимо заменить пыльник, то снимите малый хомут и снимите пыльник с привода.

Если устанавливается старый ШРУС, промойте его керосином до полного удаления старой смазки и протрите сухой, чистой тканью.

Установите пыльник на вал, предварительно обмотав шлицы скотчем.
Для облегчения установки пыльника можно нанести небольшое количество смазки.

На ШРУСах шарикового типа:

На правом приводе выверните пыльник наизнанку на вал.

С помощью плоской отвёртки установите стопорное кольцо

Нанесите немного смазки на шлицы вала

Надеваем ШРУС на шлицы вала.
Выравниваем корпус шарнира с осью вала.
Ударами молотка через деревянный брусок (или мягким молотком) напрессовываем ШРУС на вал до фиксации стопорным кольцом.

Заполните шарнир смазкой (в количестве от 80 см3).

Надвиньте пыльник на ШРУС, при этом малый пояс пыльника должен оказаться в специальной канавке на валу.

Приподняв малый пояс, выпустите излишний воздух.

Закрепите пыльник хомутами.

На ШРУСах типа трипоид:

Установите на шлицы привода ступицу (обойму) шарнира и зафиксируйте её стопорным кольцом.

Если устанавливаете старый ШРУС, совместите установленные при разборке метки.

Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала и фиксирует ступицу от снятия.

Заполните ШРУС специальной (для трипоидов) смазкой в количестве около 100 г.
(в ШРУС заложите около 40 г, а остальное — в пыльник)

Наденьте корпус шарнира на ролики ступицы.
(если шарнир старый — совместите установленные при разборке метки)

Надвиньте на корпус ШРУСа пыльник и закрепите его хомутом(и).

Установите привод, заменив при этом стопорное кольцо. Установите все снятие детали на автомобиль.

Видео

Приводы передних колёс — снятие и установка

Правый и левый приводы аналогичны по конструкции, однако вал 9 привода левого колеса (короткий) выполнен из стального прутка, а вал 4 привода правого колеса (длинный) — из трубы. На валу правого привода для снижения вибрации в трансмиссии установлен динамический демпфер 3.

Приводы передних колес: А — привод правого переднего колеса; Б — привод левого переднего колеса; 1, 11 — внутренние шарниры равных угловых скоростей; 2, 10 — защитные чехлы внутренних шарниров; 3 — динамический демпфер; 4 — вал привода правого переднего колеса; 5, 8 — защитные чехлы наружных шарниров; 6, 7 — наружные шарниры равных угловых скоростей; 9 — вал привода левого переднего колеса

Окончательно отверните гайки ступиц.

Примечание: гайки передних ступиц следует заменять новыми каждый раз после разборки узла.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Рисунок 14-1 — Отсоединение рулевой тяги от поворотного кулака:

Отвернуть гайку 2, рисунок 14-1, крепления шарового пальца рулевой тяги 3 к поворотному кулаку 1, удерживая при необходимости шаровой палец от проворачивания, и .

Рисунок 14-2 — Отсоединение рычага передней подвески от поворотного кулака:

1 — рычаг передней подвески;

Слить масло из коробки передач (см. тут).

Внимание. Снятие, установку и транспортировку приводов передних колес производить таким образом, чтобы не допустить саморазбора внутреннего шарнира привода. Внутренний шарнир выполнен по схеме Трипод. Осевое перемещение шарнира в корпусе конструктивно не ограничено. Шарнир удерживается в корпусе только за счет упругости грязезащитного чехла и при не аккуратном обращении может выскользнуть из корпуса и порвать защитный чехол. Не допускается перемещать привод, удерживая его только за корпус внутреннего шарнира.

Вытолкните, на сколько это возможно, из ступицы переднего колеса в сторону КПП шлицевую часть привода переднего колеса..

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

Отводя в сторону нижнюю часть телескопической стойки, окончательно выньте из ступицы хвостовик ШРУСа привода.

Подвесьте зпривод проволокой, или верёвкой к пружине прдвески.

Опершись монтажкой на картер КПП, осторожно выпрессовывайте из коробки внутренний ШРУС привода, постепенно увеличивая зазор.

После чего окончательно выбить и вывести привод переднего колеса из шестерни полуоси дифференциала КПП.

Внимание: Не допускайте чтобы от КПП были отсоеденены одновременно оба привода, так как при этом в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и тогда установить приводы без разборки КПП станет невозможно. При необходимости снятия одновременно правого и левого приводов колёс на место первого снятого установить в коробку передач транспортную заглушку (транспортная заглушка 21080-1700030-00, лопатка монтажная), или старый корпус внутреннего ШРУСа. После этого отсоединяйте второй привод.

Для снятия правого привода, нужно снять нижнюю опору двигателя и кронштейн её крепления к КПП (см. тут)

Проверить соответствие устанавливаемого привода комплектации автомобиля.

При установке ранее снятого с автомобиля привода, снять старое и установить новое стопорное кольцо на наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса. Повторное использование стопорных колец не допускается (отвёртка плоская).

Извлечь транспортную заглушку (если была) из дифференциала коробки передач.

Ввести шлицевую часть внутреннего ШРУса одного из приводов в сальник полуоси. После чего немного провернуть привод, тем самым совместить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.

Отвести вниз рычаг передней подвески и резким движением стойки с поворотным кулаком запрессовать привод в шестерню полуоси, до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Убедиться в фиксации привода в шестерне усилием рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.

Вставить палец шаровой опоры рычага 1, рисунок 14-2, передней подвески в поворотный кулак 3 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .

Вставить шаровой палец наконечника рулевой тяги 3, рисунок 14-1, в рычаг поворотного кулака 1 и завернуть гайку 2 крепления, при необходимости удерживая шаровой палец от проворачивания.

Момент затяжки гайки 32. 42 Н.м (3,2. 4,2 кгс.м) .

Установить передние колеса.

Затянуть окончательно гайку крепления ступицы переднего колеса и установить на место центральный колпак колеса.

Момент затяжки гайки 238. 322 Н.м (23,8. 32,2 кгс.м).

Залить масло в коробку передач.

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м).

Видео

Как снять шрус с привода лада веста

Lada Vesta (2019 год). Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

Читайте также: