Замена оси нижнего рычага нива

Обновлено: 04.07.2024

Нива замена шпильки нижнего рычага. Как самому в гараже, поменять шпильку переднего нижнего рычага. Все что вы .

. есть затем решил выдавить эту втулку ёжа болта на которой она была прикручена то есть вот болт нижнего рычага все .

На видео показан процесс замены нижнего рычага на автомобиле ВАЗ 2106. Все видео по ремонту ВАЗ 2101-2107 .

Как самостоятельно поменять верхние и нижние сайлентблоки в одно лицо почти в домашних условиях. Музыка: гр.

Запчасти для своих нужд заказываю в Краснодаре в магазине TWIN-CAM по т. 89182914032 Благодарю Вас за просмотры .

Кто хочет это повторить, запаситесь силами и пригласите на помощь мощного друга, а лучше двух. Музыка: Мумий Тролль .

Заменили втулки балки но как и в ролике повторюсь не занимайтесь этой ерундой. Ссылка на правильный ремонт балки .

avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .

как заменить нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2101-2107, подробная видео-инструкция. группа ВКонтакте по ремонту .

Те, кто эксплуатируют автомобиль Нива по назначению наверняка знакомы с проблемой погнутых нижних рычагов. В этой .

Как самому проверить переднюю подвеску. Всё подробно. Как проверить самому всё Рулевое управление. Люфты, стуки .

Сегодня на ремонте у нас семерка значит будем менять сайлентблоки нижних рычагов как вы можете заметить вот они в .

Всем привет сегодня у нас на ремонте семерка будем менять нижний рычаг в общем поехали. Так все подняли раскрутили .

На видео показан процесс замены сайлентблоков верхнего рычага на автомобиле Шевроле Нива. Все видео по ремонту .

Те, кто сталкивался с автомобилем Нива (неважно какой модификации — 2121, 21214 или Шнива), знают, что у них осью нижнего рычага является болт М16х1,5х350 (каталожный номер 2121-2904032), а на новых Нивах — М18. Суть проблемы в том, что этот болт "любит" закисать во втулке поперечины, в которой он вращается. Основные средства извлечения этого болта — кувалдол и газогрей))) Как правило, нагревают газом втулку и дубасят по болту кувалдой. Как правило (!) это помогает, но не всегда((((((((((((((((((((((((((
В этот раз было так же — болгаркой отрезал ось по сайлентблокам, так как во втулке она не вращалась и снять рычаг по иному нельзя было… С каждой стороны втулки ось выступала примерно на 7-15 мм. Удары "тяжёлым тупым предметом")))) позволяли сдвинуть ось миллиметров на 5 в каждую сторону. И всё… Размачивание и разогревание ничего не дало, к сожалению… Неожиданно вспомнил, что есть инструмент, который я ещё ни разу на этой операции не запорол использовал)))
И я решил попробовать! Взял и поставил трёхлапый съёмник!

…и сделал на нём четыре реза болгаркой, чтобы сделать центр (на фото — уже после давления съёмником).

Дальше было интересней! Кручу съёмник, чувствую как он напрягается, усилие на винте растёт …и БАХ! Съёмник летит на пол. Шотакоэ?! )))) О, мля! Есть сдвиг! Ставлю чекрыжку на болте и ставлю съёмник снова. БАБАХ! Снова вешаю съёмник, снова ставлю чекрыжку…

Тема статьи — ось нижнего плеча старомодной нивы. Первая статья написана в 2010 году. Но, судя по количеству вопросов, явно требует корректировки. Структура статьи будет обычной: проблема сборки на заводе, конкретная тюнинговая деталь, особенности установки или эксплуатации. Эта статья будет базовой и базовой. В описании осей новой модели я постараюсь отобразить только отличия новой модели от старой. Эта запчасть ставилась на автомобили до октября-ноября 2008 года, но лучше смотреть конкретно на то, что АвтоТАЗ делает все возможное.

Ось нижнего рычага нивы, проблема

Поломки, основные причины

Ось нижнего рычага нивы, моя конструкция

Шаг вперед, покрытие

С декабря 2016 года нижняя ось нижнего плеча пшеничного поля, как старого, так и нового, покрыта покрытием. Слой технического цинка белого или желтого цвета наносится на заводе. Стороны одинаковы для экспорта и для внутреннего рынка. Покрытие — отличная защита от подделок. Если вы видите такие топоры в Интернете, и продавцы уверяют вас, что эти продукты предоставлены сайтом Niva Tuning или лично французом, и никакого освещения о них не будет — это чистая ложь.

Дополнение

немецкий орех М16 × 1,5

Резино-металлические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. Км. В зависимости от условий эксплуатации существенно сокращается ресурс до замены сайлентблоков на полях 2121 и Урбан.
Диагностику следует проводить при следующих симптомах:

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению соседних деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности движения.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Откручиваем колесные болты, снимаем колесо, предварительно установив надежную обойму.

Следовательно, это выглядит как запчасть, не пригодная для дальнейшей эксплуатации.

Ослабьте болтовое соединение верхнего шарового шарнира (3 шт.), Затем поднимите деталь. Осторожно, недостаточно сбалансированный элемент может стать причиной травмы.

Разберите верхний рычаг с помощью гаечных ключей 2 x 19. При подкислении используйте WD-40.

Установите элемент в тиски, открутите с торцов гайки 22мм, снимите упорную шайбу.

Вооружившись экстрактором, вытолкните сайлентблок наружу.

При отсутствии специализированного приспособления допускается использование стамески. В этом случае с помощью молотка подденьте края и снимите петли.

Для установки новой детали требуются съемник и распорная втулка или инструментальная головка.
Для первого набора инструментов прикрепите один из сайлентблоков к втулке.

Зафиксируйте рычаг, вставьте всю ось в сборе, закрепите гайкой установленный резинометаллический шарнир. Установите оставшийся сайлентблок и кусок трубы (оправку) диаметром 160 мм между ними на место.

Приставьте чашку съемника к свободному концу.

Затягивайте гайки до полной установки элементов в исходное положение.

Во втором случае, поместив проушину на опору, забейте сайлентблок трубкой подходящего размера или головкой инструмента.

Второй этап с помощью подручных средств.

После установки детали на автомобиль опустите автомобиль так, чтобы конструкция была полностью загружена. Полностью затяните гайки.

Замена нижних сайлентблоков

Помимо подвешивания автомобиля снимите колесо, отсоедините от нижнего шарового шарнира, снимите амортизатор с нижнего крепления к чашке рессоры.

Отсоедините зажим стабилизатора от звена.

Опустив рычаг, вытащите пружину.

После фиксации вала рычага гаечным ключом на 19 мм отверните гайку на 24 мм и снимите шайбу.

Осторожно вытяните вал металлическим стержнем.

Снимите упорные шайбы.

Снимите нижний рычаг, не снимайте чашку пружины.

С помощью съемника или тяжелого молотка вытащите сайлентблок.

Замена сайлентблоков переднего и заднего рычагов на новые производится аналогично процессу разборки. Для прижатия используйте съемник или инструментальную головку.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередко сайлентблок выходит из строя, несмотря на все усилия. Помимо универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент поможет ножовка или фонарик (фонарик).
В первом случае попробуйте разрезать резиновый элемент, не касаясь рычага, затем удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментом. Во втором нагрейте полимер до тех пор, пока он не подгорит, затем выбейте зажим молотком и отверткой.

Видео процесс монтажа сайлентблоков

Видео возможная причина лопнула втулка

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как снять болт крепления нижнего рычага Нивы. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и вращается рычаг. Поэтому при ремонте каркаса обойти этот агрегат невозможно, болт все равно нужно удалить. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, что не вредит автомобилистам, самостоятельно выполняющим обслуживание своей Нивы.

Зачем разбирается узел?

Есть несколько объективных причин, по которым необходимо разобрать всю переднюю подвеску со снятием нижних рычагов. Связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего агрегат разбирают для замены втулок резинометаллических шарниров — сайлентблоков;
необходимо заменить нижний рычаг из-за повреждения или поломки;
необходимо снять переднюю спицу для замены или других ремонтных работ.

Проблема в том, что примерно в 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не хочет добровольно выходить из втулки передней поперечины. Другими словами, ось настолько закисает, что ее невозможно извлечь или даже повернуть. К тому же эта проблема отсутствует на Ниве советского производства.

Таким образом, возникает еще одна причина, по которой очень желательно демонтировать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела плотно прилегать к втулке, ее необходимо снять, очистить и смазать графитовой смазкой. Таким образом, вы сэкономите себе много хлопот в будущем, так как разборка застрявшего болта займет уйму времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлентблоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с ключом для колес;
гаечные ключи типоразмера;
набор головок и ручка;
для разборки резинометаллических петель желательно иметь съемник;
мощный молоток;
настраивать;
другие инструменты кузнеца.

Необязательно проводить работы по извлечению оси нижнего рычага из смотровой ямы или на лифте, достаточно открытой плоской площадки. Но некоторые операции удобнее выполнять из канавы, поэтому ее наличие желательно. Лучше всего надевать на руки тканевые перчатки, чтобы не задеть пальцы. После того, как автомобиль зафиксирован на месте с помощью устройств защиты от опрокидывания под задними колесами, можно приступить к разборке в следующей последовательности:

Поднимите машину на домкрате, открутите и снимите переднее колесо. Поместите блок под нижний рычаг и опустите на него машину.
Открутите 3 нижних крепления шарового шарнира и отделите ступицу от рычага.
Снимите 2 гайки кронштейна, крепящие конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой стороне рычага. Используйте лопатку, чтобы снять ее со штифтов.
Отсоедините амортизатор от опоры пружины, открутив его нижнюю опору. Поднимите автомобиль и снимите пружину. Нет необходимости снимать опорную площадку с рычага, если она вам не мешает.
Удерживая длинную головку болта, удерживающего нижний рычаг, откручиваем гайку с другой стороны и снимаем ее вместе с шайбой.
Используя молоток и круглый латунный переходник, осторожно вытяните вал из втулки. Между ним и рычагом вставлены разные прокладки, при вынимании они отвалятся. Шайбы нельзя потерять.

Регулировочные шайбы, расположенные между рычагом и втулкой передней поперечины, устанавливаются на Нива 2121 заводом-изготовителем. Их необходимо вернуть на место в том же количестве при сборке. После завершения разборки можно приступать к замене сайлентблоков с помощью съемника. При отсутствии этого старые резинометаллические втулки выталкиваются в тиски и на их место с помощью направляющей осторожно выдавливаются из отрезка трубы новые.

При сборке очень важно смазать всю поверхность вала нижнего рычага графитовой смазкой.

Это избавит вас от мучений и лишней траты времени при следующей разборке, если болт будет надежно зафиксирован.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки проблем можно обнаружить на ранней стадии. Для этого отверните гайку оси гаечным ключом на 24 мм, затем попробуйте повернуть болт головкой с гаечным ключом. Если это невозможно сделать даже с вытянутым шатуном, будьте готовы к длительной работе — ось явно застряла. В некоторых особо запущенных случаях заблокированный болт даже не позволяет отпустить и извлечь пружину.

Есть несколько способов решить эту проблему, но ни один из них не является простым и займет от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисления оси. Опытные владельцы Нивы 2121 практикуют следующий способ разборки детали:

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по прошествии этого времени вы не смогли ни передвинуть, ни повернуть стальной стержень, вам нужно перейти к кардинальным методам:

высверлить болт из втулки ручным сверлом;
полная разборка рамы и снятие передней поперечины.

Демонтированную балку необходимо отнести в ближайший автосервис, где шток будет вытягиваться прессом или пробивать на станке.

Комментарии • 633

Поделюсь своей историей,дело было лет пять назад,делал в принципе так же как дядя Валентин,только рычаги обрезал сразу,ну и балка была снята целиком, перед весь был разобран,поэтому снять балку не было каким то сложным дело,так вот на извлечение оси ушло порядка 10 часов,пол балона газа ну и матов несметное количество,куда ж без них. так что желаю запасаться терпением и все получится. автору здоровья)

Хороший видос, познавательный! Спасибо Валентин! Вот в лесу каждые выходные, а видюшки редко((( балуй нас почаще своим контентом!)))

Спасибо, очень познавательное видео. Как всегда, все объяснено доходчивым языком.

Если будет ситуация со втулками балки, будет ООЧЧЕЕННЬ интересно посмотреть.

Очень полезное видео! Огромное спасибо! Ещё бы приспособу такую качественную приобрести для выпресовки-запресовки сайлентов)

Великолепный инструктаж. Большое спасибо за проделанный труд.

Как всегда-классное видео! Д Валентин-красавчик! Всё так грамотно, доходчиво! Многих выручили-бы размеры съёмника, чтоб заранее заказать!

Есть усилители,которые напрессовываются на втулку балки с обоих сторон.Что бы не гнуло при ударе нижнего рычага об камни.Вещь хорошая,но если ось закисает процесс извлечения значительно усложняется.Спасибо за видео! Смотрю канал с самого появления!

Хороший фильм. Спасибо, Дядя Валентин. Подчерпнул для себя полезного.

От себя добавлю такой подход в выбивании осей:
Можно просверлить отверстие перпендикулярно оси, установить в него вороток и ударами молота по/против часовой стрелки прокручивать ось. Другими словами, попросту выкручиваем закисший метал. У меня получался такой прием на менее закисшей детали, но с ограниченными углами для прямого удара молотом.

Спасибо за работу! Подписался так как 3 дня назад купил себе ниву 😂 очень всё круто рассказали! Всё это я делал 20 лет надад когда была жига семерка! Но скорее всего поеду к такому же мастеру как вы! 👍👍👍 а хотя 😂 и могу стариной тряхнуть у себя в гараже 💪

Спасибо за ролик, отличное руководство! У меня как раз настало время замены салейнблоков.

Здравствуйте Валентин. Очень познавательное видео.У меня один вопрос.В ролике видно что в моменте о кастере подвески есть обрезка.С указанными вами размерами достигается заводской кастер - я правильно понимаю.Спасибо за ролик и удачи!🚙

Привет дядя Валентин. Видео как всегда на высоте. Но не у всех такие могучие руки как у тебя по столько часов махать кувалдой 😁 поэтому для многих СТО.

Отличный, подробный, качественный видос. Посмотрел весь, от А до Я. С юморм 👍отлично. Пригодится. Спасибо вам.

Я на своей ниве без ямы извлекал обе оси, 3 дня потратил! 😂 Были использован весь запас матов и куча сил! 😂

Как поменять сцепление на ниве

У меня нива 81 года! Сегодня буду разбирать без ямы.
В полевых условиях.
Уже приготовил болгарку и газовую горелку.

@Yor hau я свою 82 года собираюсь разбирать. Здоровья Вам и удачи .

3 дня это нормально, у меня нива 80 года с пробегом 27 тыс разбирал 2 недели

Я сегодня без ямы заменил всю трансмиссию и даже придумал несколько новых матов 🤣

Поучительное видео, а есть возможность узнать размеры съёмника?

Действительно затратный по времени и силам способ извлечения, с другой стороны, дешевле замены узла. Спасибо за просвещение)

Спустя 9лет и 70т.км.пробега,решил заменить вергние сайлентблоки.Нижние были в идеале.Нижний болт вышел от руки,просто взял пальцами и вытянул.Болт,с завода,был в белой смазке.Так же добавил белой смазки и собрал всё обратно.

Люблю смотреть как другие работают)) Настоящий механик - суров, груб, молчалив и загадочно бьет молотком ожидая сдачи)))

Доброго времени суток и Божьей помощи в делах Ваших ❤🙏❤👍👍
Чётко, подробно и яснее некуда 👍👍

Долго-кропотливо-жарко,но очень поучительно👍🔥 Небось картошку все мы уважаем,когда сальцой её намять👍😄👏

Я менял сайтентблоки сам без ямы, молился чтобы не прикипевшие были болты, повезло за 12 лет открутились хорошо.

Привет из Сибири. Сам занимаюсь авторемонтом, очень информативно постоянно смотрю и анализирую, добавить нечего, класс.

Дядя Валентин ,а можно ли приспособить для таких "трудных" осей перфоратор чтобы разбить ржавчину, это все же легче чем молотком махать

Хорошее видео, познавательное. Как же узнать размеры съёмника и всех его комплектующих, что бы отдать токарю. Очень хороший съёмник.

так он продаётся в магазинах.

Отличный видео урок. Продолжайте снимать. Спасибо.

Как всегда, просто и доступно, красава👍👍👍

Валентин, большое спасибо за видео урок.

Сразу видно что профессионал, знает все тонкости.Уважение Вам и почет.с Украины.

Была засада с осью. Сначала весь световой день пытался выбить таким же способом-ноль реакции. При том что кувалда была намного больше. На следующий день снял балку целиком, отнёс на 50 тонный пресс к мастеровым. 300 рублей и 5 минут и все вышло. Приехал и установил балку обратно. Всё делал один. Ушло 6 часов вместе с перекусом. Это как вариант.

А у меня балка приварена наглухо

полезный грамотный обзор. спасибо вам.

Благодарю за оч познавательное видео! На днях меня тоже самое ожидает🙉.

Дядя Валентин ты всегда на высоте.👍

Даже, когда в смотровой яме 🤣🤣🤣🤣

Спасибо, Валентин: очень полезно!

Чётко, доходчиво. Отличные технические выпуски!

Перфоратором отрезанную ось легко выбить. Ямы нет, поэтому пришлось таким методом, и кажется проще, чем бить.

@Дядя Валентин Да, действительно мы сами удивились! У нас самым тяжелым было открутить гайки оси рычага, они очень тяжело откручивались! Пришлось крутить вдвоём длинным ломом! Сломали две торцевых головки! Думали, что будем долго выбивать! Самое главное- это выжечь резину и удалить внутреннюю втулку сайлентблока, так как она сильно ржавая и мешает выбить ось! Оси рычагов оставили старые, так как они при ремонте не повредились! Отверстия во втулках балке были в хорошем состоянии, без износа! Подписчик из Ставропольского края!

@Иван В. да вы что? Ух как все просто!

@Дядя Валентин сайлентблоки нижних рычагов нужно выжигать паяльной лампой, одновременно прогревая балку! После того, как выгорит резина, очень легко выбивается ось нижнего рычага! Появляется возможность удалить внутреннюю втулку старого сайлентблока, именно она мешает выбить ось! На удаление одной оси уходит примерно полчаса! Таким способом выбили оси нижних рычагов на 25 летней ниве ВПЕРВЫЕ за всё это время! Машина в семье много лет уже!

@Джек Воробей Приветствую. Не соглашусь с тобой) Я бил кувалдой( через проставку) отрезанную ось два дня и грел раз 8 безрезультатно! Попробывал сначала обычный перф вообще никак,но потом нашёл большой "макита"(пика SDS MAX) с ним 7 минут работы.

@Дядя Валентин дайти тел номер

Большое спасибо. Все профессионально, доходчиво и подробно.

Боюсь, без динамометрического ключа при затяжке гайки нижних рычагов не обойтись. Очень сложно наработать практику затяжки с таким разбросом моментов. От 11,7 кгсм до 18,9 кгсм.

Видос познавательный 👍, но ,хотелось бы увидеть, как верхний рычаг открутить. Там же, наверное ,болты греть нужно?

Красиво, и главное по делу. Спасибо

Дядя Валентин самый грамотный ремонтник нив в интернете что

Вот таких роликов да побольше:)

Красава , уважуха и респект .

Спасибо,все чётко рассказал и показал.

Если сильно закисшие оси, то перфик не поможет, если только отбойный молоток.

Уважаемый автор! Очень жалею о том,что посмотрел твой ролик после того как срезал болгаркой рычаг))). И два дня безрезультатных мучений(болт мёртвый). Пока не взял в руки большой перфоратор а на него острую пику и процес пошёл. Через две минуты из под болта пошла ржавая пыль и ещё пять минут работы и победа.

спасибо очень классно рассказал и показал!скоро мне предстоит такая процедура

Как изменилось провидение нивы после переворота рулевых сошек?

Никак особо не изменилось.

С батей выбивали Но балку снимали. ЗА час справились. Кусок правда в руку прилелел сантеметровый на половину. А так норм) выбили

Молодец мужик, работа тяжелая мало кто будет дома делать, но интересно. я сегодня минут 40 винт на аморам срезал целиком все прикепело с 2 сторон + замена сайлентов на касточках пока запрессовал втулки туда сюда вот и 3 часа прошло. такую работу пока делать не буду, как у вас, а надо бы уже

Да,при наличии более- менее производительного компрессора кувалдометр можно иногда заменить пневмзубилом с округлым наконечником.

красавчик, все четко и доступно, объяснил!

Молодец мужик знаеш своё дело,плохо у нас в городе нет такого мастера

Приветствую дядя Валентин. Большое спасибо за науку. Съемник зачетный. С уважением из Казахстана

Всё правильно Дядя Валентин. Но вот у меня, после около 20 часов таких же интересных танцев с горелкой и кувалдой, так и не получилось её сдвинуть ни на миллиметр. Было принято решение о снятии балки и транспортировке её на моё место работы, где случайно завалялся пресс с давлением 45 тон. После постановки на пресс и надавливании на ось рычага, к большому удивлению, пошла втулка из балки. После извлечения втулки я попробовал из неё извлечь ось, пресс выл неистово, давая давление в 45 тон, но ось так и не пошла. Вот и закончилось это всё перепресовкой втулок в балке, а ось так и не пошла.

Помню на Волге занимался такой деятельностью.
Без газосварки оси не стронулись.
Теперь такое предстоит на Шниве.

Спасибо за информацию, всё понятно и доходчиво .

Спасибо за совет. Мне тоже предстоит проделать эти процедуры

Спасибо за как всегда подробные и познавательные видосы. А подскажите, что делать в ситуации, когда при извлечении оси стронулась втулка?

Нагреть вернуть на место, обварить, надо помнить, что посадка оной влияет на угол установки колеса

@Дядя Валентин сегодня такая ситуация произошла. Прогревали втулки двумя горелками. Машина стояла 5 лет до того, как её купил. Благо, что втулка была запасная под рукой. Довыбили её с осью вместе, потом в разогретую балку новая втулка залетела на Ура!

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.
В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

Колесо, которое находится в подвешенном состояние следует покачать, если люфт присутствует необходимо отрегулировать зазор. После этого нажмите на педаль тормоза, и покачайте колесо, если люфта нет значит зазор имеется в подшипниках.
Необходимо демонтировать декоративный колпак и открутить у ступицы контргайку, и чтобы она не провернулась удерживайте ее воротком. Во время ремонта ходовой во время регулировки ступицы желательно установить новые ступичные гайки, так как даже после регулировки велика вероятность того что старые займут прежнее место, что не позволит законтрить их как следует. Если такой возможности нет, то можно взять гайку с Другова автомобиля.
Затем нужно такрутить гайку ступицы так чтобы крутящий момент был 19.6 Н·м. проворачивая ступицу несколько раз, на девяносто градусов в двух направлениях, тем самым произойдет само установка подшипника. После этого ослабляем гайку регулировочную и затягиваем ее на 6,8 Н·м. проделав все это просто отворачиваем гайку на двадцать пять градусов.
После того как все сделано меняем буртик гайки, на цапе внешнего шарнира привода.
После того как регулировка произведена проверти как вращаются колеса, если они вращаются легко значит все хорошо. Конечную проверку можно произвести лишь после того как проедите несколько километров без торможения, оценив, как нагревается ступица.

А еще интересно: Кронштейн переноса генератора нива чертеж

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

высверливание болта из втулки ручной дрелью;
полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Определить приоритеты

Для того, чтобы максимально эффективно провести улучшения, необходимо определиться – в каком направлении будет идти тюнинг нивы 2121. Возможны варианты следующих улучшений:

Улучшение освещения
Доработка салона
Модернизация подвески
Усовершенствование двигателя
Усиление внедорожных качеств
·Дооснащение багажника

Тюнинг ваз 2121 нива в соответствии с каждым из вариантов имеет свои особенности. Некоторые улучшения произвести достаточно просто, другие доработки сумеет сделать лишь опытный автомобилист, а кое-что лучше доверить работникам автосервиса. Нелишним будет узнать, что можно сделать при модернизации по каждому из направлений.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
Высокая проходимость в любых условиях.
Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
Плавное и легкое передвижение по трассе.
Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

А еще интересно: Заводская толщина лкп шевроле нива

Снятие верхнего рычага подвески и замена сайлент-блоков

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

2. Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

3. Снимаем рычаг в сборе с осью.

4. На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

6. Снимаем упорную шайбу

7. Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

8. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания),…

9. …выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

10. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока,…

11. …выпрессовываем его.

12. Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

13. Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

14. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

15. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок

16. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности

Проходимость, управляемость и безопасность

Говорить о том, что это безопасные автомобили, нельзя. Машины даже не получили подголовники для задних пассажиров. Что и говорить про разного рода современные системы, широкий перечень подушек безопасности и электронных помощниках. Всего этого в машинах нет.

Краш-тесты также не впечатляют. Попасть на такой машине в аварию страшно, даже при сравнительно небольшой скорости движения. Несмотря на прочный кузов, водитель и пассажиры обычно получают серьёзные травмы.

Управляемость у Нивы 2121 и Нивы Урбан практически идентичный. Обычный вариант российского внедорожника более жёсткий и плохо отзывается на активную работу рулевым колесом. Всё же Нива Урбан условно более городская. Но это реализовано в большей степени за счёт иной настройки руля. Подвеска не отличается приятной мягкостью при проезде неровностей. Но Нива Урбан, как и Нива 4х4, созданы для бездорожья.

Именно в таких условиях автомобили проявляют себя с самой лучшей стороны. Проводить в этом компоненте сравнение бессмысленно. Хотя 2121 наверняка чувствует себя немного увереннее за счёт простых бамперов впереди и сзади. Видоизменённая внешность Урбана не сильно повлияла на проходимость, но задеть такой бампер будет обиднее, нежели в случае с классическим компактным внедорожником.

А еще интересно: Лифт подвески Шевроле Нива: правила, способы и пошаговая инструкция | Нива Ремонт

Пружины промаркированы краской по наружной стороне витков:

— Группа А — белой краской или без маркировки.— Группа В — черной.

На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В. На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины заменяйте парами вместе с прокладками.

Между верхней опорной чашкой и верхней опорой пружины установлена резиновая прокладка. Верхняя опора стянута четырьмя болтами с поперечиной подвески. Двумя болтами — с лонжероном кузова (вваренными в лонжерон). И еще одним — с кронштейном буфера хода отбоя. Последний вварен в саму опору.

К верхней опоре пружины также приварена стойка опоры буфера сжатия. Она обращена вниз. Буфер сжатия при максимальном ходе подвески упирается в нижний рычаг. Буфер отбоя — в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами. К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости. Позади пружины.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

домкрат с колесным ключом;
рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
набор головок и вороток;
для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
мощный молоток;
монтировка;
прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Работа передней подвески нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Задняя подвеска

Элементы задней подвески

1 – резиновая втулка; 2 – распорная втулка; 3 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 4 – нижняя продольная штанга; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7 – пружина подвески; 8 – болт крепления верхней продольной штанги; 9 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 10 – поперечина пола кузова;

11 – кронштейн поперечной штанги; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – балка заднего моста; 15 – верхняя продольная штанга; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 17 – поперечная штанга; 18 – резиновая втулка проушины амортизатора; 19 – амортизатор; 20 – изолирующая прокладка пружины.

На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.

Устройство задней подвески (с 2009 г)

Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.

Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.

К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.

Читайте также: