Замена педального узла газель

Обновлено: 04.07.2024

Механическая педаль газа, знакомая многим по старой отечественной технике, устроена очень просто. В ней рычаг связан с дроссельной заслонкой карбюратора тросиком, и при нажатии педали заслонка просто сильнее открывается, а подача топлива увеличивается. Но эта простая схема устарела. Сейчас широко используется электронная система, которая имеет немало достоинств перед своим механическим собратом. Тем более, на инжекторных двигателях механический вариант очень капризен, и электроника работает намного лучше.

Устройство и принцип работы

Принцип работы электронной педали газа в теории не очень сложен. По сути, это устройство работает по принципу реостата, отслеживающего положение рычага. Внутри находятся контакты-дорожки, дублирующие друг друга для большей надежности. В зависимости от положения рычага передаются данные в электронный блок управления — ЭБУ, который управляет положением заслонки карбюратора, открывая или закрывая её. Это делает небольшой электромотор с редуктором. Конечно, устройство электронной педали газа гораздо сложнее такой простой схемы. В неё входит множество датчиков и управляющих механизмов. Они управляют подачей топлива, даже когда педаль находится в одном положении, подстраиваясь под малейшее изменение хода автомобиля и окружающих условий. Сегодня с запуском двигателя в любой сезон и поддержанием его оптимальной работы нет проблем, так как практически на всех современных автомобилях работает электронная педаль газа. Благодаря этому нехитрому устройству жизнь автолюбителей стала гораздо проще.

Преимущества и недостатки электронной педали

Когда это устройство создали, речи об удобстве для водителя не шло. Просто оно позволяло повысить экологичность автомобиля и освобождало место от тросиков и прочей механики, что позволяло упростить конструкцию. Но прошло немало времени, и теперь электронный вариант можно встретить практически во всех автомобилях. За этот период выявились все преимущества и недостатки.

Но есть и недостатки:

Недостатки не очень существенные. Самый серьезный – первый, но надо учитывать, что в целом это устройство гораздо надёжнее механического с тросиком. Поэтому ломается оно намного реже.

Правильная настройка

Настройка электронной педали газа на разных моделях автомобиля отличается, так как хотя и используется один принцип, но конструкция бывает разной. Поэтому лучше по своей модели поискать информацию в интернете. Рассмотрим для примера, как это делается для автомобилей Lada, отличия у них небольшие:

Снять педаль с кронштейна.
Ослабить винты, которые держат крышку. Один из них фиксирует положение крышки, его надо совсем выкрутить.
Повернуть крышку по часовой стрелке до упора и снова затянуть винты.

Неисправности электронной педали газа

Все неполадки обычно связаны с электрической частью, больше там ломаться особо нечему – механики используется минимум. Педаль имеет датчики, которые измеряют её положение, всё подключено к узлу управления, и есть электродвигатель заслонки. Поэтому неисправности могут быть такими:

Выход из строя одного из датчиков отразится в медленном наборе оборотов двигателем.
Выход из строя обоих датчиков приведет к появлению аварийного сигнала на панели.
Нарушения проводки могут приводить к неправильной работе заслонки.
Поломки двигателя дроссельной заслонки вызывает появление аварийного сигнала на панели.

Так что обнаружить и проверить неисправную часть электронной педали газа довольно просто. Ремонт заключается в замене поврежденного узла полностью. После этого проводится проверка работы педали.

Когда необходима замена

Как уже говорилось, это устройство довольно надёжное, и состоит из разных блоков. Замена их всех сразу обычно не требуется. При поломке можно быстро определить неисправный узел и заменить его. Ремонту они не подлежат, только замене. Сделать это нетрудно и самостоятельно, или обратиться на СТО, где ремонт также не займёт много времени.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Определяем модель педали акселератора, сделать это можно по каталожному номеру, который приклеен на корпусе сбоку. Если получить доступ к наклейке не получается, придется снять электронную педаль газа:

Отсоединить колодку с проводами рядом с педалью газа;
Вывернуть три гайки, используя ключ "на 10";
Снять корпус и педаль в сборе.

Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада (в зависимости от года выпуска), как минимум, два вида электронных педалей газа:

Старого образца (каталожный номер: 11183-1108500);
Нового образца (артикул: 11183-1108500-01).

Каждый блок дорабатывается по-разному. Внимание! Все дальнейшие действия вы делаете на свой страх и риск. Кроме этого, можно потерять гарантию.

Регулировка Е-газ старого образца

Крышка блока (11183-1108500) фиксируется болтами, которые вставлены в овальные отверстия. Доработка заключается в том. чтобы ослабить 4 винта и повернуть крышку в нужном направлении:

Экономичный режим (против часовой стрелки). Для спокойной езды, для ускорения следует нажимать педаль немного больше, чем раньше. Расход бензина снижается;
Активный режим (по часовой стрелке). Машина реагирует уже при незначительном нажатии на педаль газа. Расход бензина увеличивается. Педаль становится более чувствительной и информативной.

Другими словами получаем тот же эффект, что и после установки JETTER (Джеттер или шпора).

Замечено, что первые минуты после таких настроек обороты холостого хода могут быть повышенные (около 1300 об/мин). Но через минуту ЭБУ постепенно подстроился и обороты опустятся до привычных. Если этого не произойдет, включите зажигание на минуту, а потом запустите мотор.

В случае необходимости, можно легко вернуть первоначальное положение (заранее его пометьте).

Доработка электронной педали газа нового образца

Не нравится в педальном узле (8450008980), который устанавливается на Lada Vesta:

тугая педаль газа;
большой свободный ход педали газа (около 8 мм по кончику педали).

Что было решено сделать:

убрать одну из возвратных пружин, чтобы педаль стала мягче;
подложить прокладку, чтобы уменьшить свободный ход педали.

Как измерить свободный ход педали:

Запускаем двигатель.
Устанавливаем у кончика педали линейку.
Плавно нажимаем на педаль до момента, когда двигатель начнёт набирать обороты.
Запоминаем расстояние на линейке.

Снимаем и разбираем электронную педаль газа:

Снять пружину (придерживая их отвёрткой с внешней стороны).

Снять белые опорные проставки, запоминая, как они стояли.
Замеряем расстояние между опорной площадкой рычага возвратной пружины и опорной резинкой в корпусе, отводя педаль на величину свободного хода (обозначил стрелкой).
Подклеиваем материал такой же толщины (в данном примере используются наклейки для ножек и дверей мебели 4 мм), используя клей или двухсторонний скотч.

Собираем педальный узел и устанавливаем в автомобиль. Холостой ход педали должен быть минимальным, около 1 мм. Если обороты холостого хода двигателя выше привычных, а свободный ход педали полностью отсутствует, значит подложено слишком много. Придётся операцию регулировки повторить, скорректировав толщину подкладки. Тоже самое, если свободный ход после регулировки остался больше чем 1-2 мм.

Отзывы о доработке E-Gas

Автолюбители, которые уже выполнили регулировку отмечают, что если сдвинуть крышку педального узла по часовой стрелке машина становится чуть живей. Если надавливать на педаль, как раньше, что машина при начале движения подрывается, приходится привыкать и не так сильно давить на газ. При нажатии педали в пол разница не чувствуется.

Кто отрегулировал Е-газ для более спокойной езды заметили, что поездка по трассе стала более комфортной. Теперь для поддержания скорости нужно чуть сильней нажимать на педаль газа, что позволяет ноге не быть в таком напряжении, как раньше.

А вы сталкивались с такой доработкой Е-газа? Какие отзывы о таких регулировках можете оставить? Есть положительный эффект или это все на уровне самовнушения? Напомним, при необходимости вы можете самостоятельно проверить Е-газ. Кстати, альтернатива доработке электронной педали газа — чип-тюнинг.

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Вопрос замены электро педали газа на механику?

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Хм. не замечал что бы электронная педаль сама что-то там делала бы. Вроде бы как я давлю на педаль, так оно и реагирует. Разве что на дросселе упразднены всяческие трубки и т.п. для холостого хода.
А в плане расхода чем отличается?

ЗЫ. На буханке вон евро 3 с датчиками катализаторами и т.п., а педалька с тросиком. Может у них подлядеть?

расход топлива у тросикового привода априори на несколько процентов больше, чем у электронного. дребезг педали еще никто не отменял, тем более, если по плохой дороге ехать. а у боша дребезг как раз эффективно прибивают программно.

затея бредовая, имхо. хочешь съкономить топливо на дальних перегонах — ставь круиз контроль, будет экономия около литра. с электронной педалью круиз даже легче сделать.

к тому же, тебе придется добавлять лишнюю глючную систему — регулятор ХХ с датчиком положения дросселя. почитай сколько гемора из-за них на евро2 и ниже.

Лимитед, Авантюрина , 2008г.

Всех с рождеством!
Случилась у меня вчера неприятность- кирдык пришел оси педали сцепления. Слава богу, что рядом с домом.
Дело было так: выехал из дому- не понравилась педаль- как то она низско была и нажималась странно, то на верху схватит, то в самом низу.
вообщем при подъезде к дому провалилась педаль в пол:( Ревизия показала, что разбилось отверстие в рычаге на оси педали, который нажимает на шток ГЦС, отверстие стало U образным, а должно быть дыркой (судя покаталогам).
Вообщем вопрос такой- как снимать ось? можно ли обойтись без съема всего педального узла? Если нельзя, то как обойтить без слива жидкости из бачка ГЦС?

есть такое дело. прошлой весной у меня тоже самое было. вообще-то снять ее вроде и можно без снятия узла, но там так все неудобно, что быстрее педальный узел снять. жидкость сливать не надо, медная трубка гнется достаточно хорошо.

а педальный узел снимать тяжело?

Педальный узел снимать не надо достаточно снять саму педаль выбив клин из нее,вынуть шплинты из вала и открутить два болтика на10 и вал можно вынуть, помойму все у себя менял перед праздниками.

можно и так, но больно уж там все мешается.
у меня на снятие узла, сварку, обработку отверстия и установку всего на место ушло пару часов с перекурами.

ГЦС всё-равно желательно снять, посмотреть как живёт пластина к которой он крепится. Усилия большие, пластина тонкая. Педальный узел довольно не удобно снимать. Отцепить шток ГЦС от педали, открутить цилиндр от блока педалей, снять возвратную пружину педали - крепится к передней стенке торпедо, открутить два болта, которыми блок крепится к поперечной балке на передней лобовине и один к торпедо. Вроде не много крутить, но если бы не было проводки, воздуховодов под торпедой.

можно и так, но больно уж там все мешается.
у меня на снятие узла, сварку, обработку отверстия и установку всего на место ушло пару часов с перекурами.
Возможно,я так делал все снял без особых затруднений потратил около часа с заменой ГЦС, он у меня подтекал.

делаешь проще! сам за последний год делал ТРИ раза! Спасибо качеству деталей!
пишу по памяти, звиняй!ноне праздник! Кстати! ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ!
к делу!
откручиваем два болта от узла педелей, далее, выбиваем шплинт крепления педали счепления, потом снимаем пружину обратную, апосля чего отсоединяем шплинт от тяги на ГСЦ, вынимаем сначала в левую сторону по мере, потом вниз и вправо! все выходит без снятия ГЦС! один раз попробуешь, потом поймешь! ;)
Балин! ну не поверю, шо ты не разу не менял данный узел педали! (привет от ВЕПРЯ 2007)

дааа. Братцы это вам не это:)

Вообщем закупившись новой осью и двумя подшипниками (пластиковые такие) полез я в кабину шплинт педали выбивать. Выбивал на пркрученной оси, выбивал на открученной оси (я про крайнее левое крепление), потом снял педальный узел и пробывал выбивать в машине.
В итоге открутил ГЦС и унес педальный узел домой, туда где есть тиски и дрель:)
Вообщем шплинт удерживающий педаль пришлось высверливать.
а дальше все легко и просто, кроме как снимать и ставить педальный узел. Ну а так как шплинт педали я испортил дрелью- поставил болт с гайкой, что в будущем упростит процесс замены оси сцепления.
Если нужно фото умершей оси- выложу, а пока не охото с фотоапаратом маятся.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?

Была такая беда. Удачно попал, что со мной ехало пять мужиков + кислород + пропан + генератор + болгарка. Отменить рейс никак, подъехали к магазину запчастей и там починились. Запамятовал, кажись перепилили мы этот вал болгаркой и вставили новый. Помню только, что от газа отказались сразу.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
Тросик на сцепление?

на самом деле если бы я не был так зол на этот шплинт, то восхищался бы им. т.к. он воистину на века селан, и видимо стоял еще с завода, он само расклинивающийся.

Тросик на сцепление?

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей.

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей.
Таких же(!) деталей. Холодок по спине от представления провалившейся педали тормоза.

Таких же(!) деталей. Холодок по спине от представления провалившейся педали тормоза.

дада.. благо коробка полносинхра, но честно говоря ревизию тормозных рычагов я провел, правда беглую.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
принципиально другую-сложновато. места под иномарочный узел мало.
все модернизации будут начинаться с вырезки панели.

Тросик на сцепление?может быть. может быть. только трос придеться цеплять к какому то гидромеханическому узлу.

ну тогда это должен быть трос по типу как на японах трос КПП, а педаль тормоза так и останется конструкцией с кучей деталей. трос кпп необязателен.зачем на сцеплении трос который тянет/толкает. прокладывать его точно гимор.жесткий

дааа. Братцы это вам не это:)

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?

да, молодчик! в первый раз я тоже чуть не снял весь узел в сборе! но потом немного померковав через 2х100 а то слишком холодно было в гараже! :) снял шплинт от ГЦС и пружину, повернул узел педали так чтоБ шплинт был вертикально! ессественно все енто делается головой вниз! %) через выколотку выбыл ентот шплинт минут через 15ть! %) ну астальным наверно легче снимать все в сборе и потом прокачивать всю систему :) ))))))))))))))

может быть. может быть. только трос придеться цеплять к какому то гидромеханическому узлу.
Или тягами и рычагами от КПП

Я, конечно, опоздал с советами. Праздники.
Несколько лет назад у меня было абсолютно то же самое. Пошел в известный магазин на улице Лобанова. Там мне продали новую ось со словами: "Типичная поломка для буханки". Еще предложили ось педали газа. Тоже, бывает, ломается. Не взял. Самым сложным было вынуть старую ось. Проще всего оказалось разрезать ее болгаркой. Дальше все просто. А еще через две недели отломилась от своей оси по сварке педаль газа. Это было уже смешно. Стал внимательно смотреть за педалью тормоза. А то будет уже не смешно. Там тоже есть слабое место - качалка между вертикальной тягой и ГТЦ. Но там пока все нормально, хотя люфты великоваты. Видимо, дело в том, что педалью тормоза мы пользуемся гораздо реже, чем сцеплением и газом.

После подобной поломки так толком и не отремонтировал - сцепление в самом низу. Есть мысли модернизировать ось с использованием шлицевых от москвичевского рулевого механизма.

И есче- а никто не думал над принципиально другой конструцией педального узла?
Может проще будет усилить два проблемных места - площадку ГЦС и то отверстие, которое разбивает? В принципе больше там ломаться нечему. Раз сделать и забыть надолго.

Еще до создания этой темы купил ось едали сцепления с сборе с втулками, шплинтами и прижимной. И когда-то давно купил 2 втулочки, причем белых, по виду как из фторопласта.
Сегодня наконец-то добрался до ремонта этого безобразия.
Штифт на педали у меня оказался вообще заваренным. Поскольку прочитал эту тему то думать долго не стал. Отболгарил ось пополам.
В тисках ось подточил и выбил, но это в общем то ерунда.
Удивило состояния родных втулок черного цвета. Ось в них болталась и они сами болтались в посадочных местах.
Новые втулки, которые шли в комплекте с новой осью, были в состоянии чуть-чуть лучшем. Но блин, это не наш метод.
Вспомнил про белые фторопластовые втулки, достал их. Они еле-еле налезают на ось. И у них внутри есть канавка, чтобы лучше держалась смазка. В общем пригодились.
Придавил втулку шайбой к кронштейну педалей - а она болтается. Пришлось подрихтовать шайбу молотком.

Зачем усиливать площадку од ГЦС так и не понял, но на всякий случай пару швов изнутри добавил.

Штифт крепления к вилке оказался уже самодельным из обрезанного болта с отверстием под шплинт.
Место крепления отверстия к вилке - уже переварено. Сантехники ездили, у них сварка всегда под рукой, вот и ремонтировали все при помощи сварки, все штифты, болт и прочее, гады.
А вот ГЦС подтекал и вилка сильно разбита. Купил новый ГЦС.
Завтра планирую к пластине на оси приварить еще усиление-утолщений, чтобы отверстие меньше разбивало. Также планирую сделать ограничитель обратного хода педали, чтобы максимально уменьшить ее высоту.

Надеюсь что после всего этого педаль сцепления будет работать мягко, тихо и ровненько, и не будет на кочках дребезжать :-)

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

Обычно у ГАЗели появляются следующие признаки, которые говорят о неправильном положении педали сцепления:

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Для каждой модели ГАЗели потребуется подбирать определенный тип деталей, поиски которых могут занять время. Конструкции узла у разных моделей незначительно, но отличаются, поэтому универсального варианта здесь нет.

здрасте всем, вопрос такой, обратился парень, проблема с газелью, сначала заводится нормально, через пару минут двигатель начинает дергаться, как-будто ему чевота не хватает, больше похоже на детонацию, и дроссельный узел почистил все проверил, ничего не помогло, сканер подключить не смог, по сколько программы под газ нет, вот я и подумал, а не с адаптацией ли дроссельного узла это связанно, кто подскажет, какая причина может быть и как провести адаптацию дроссельного узла и педаль акселератора.

наумов.а.и

Для начала: неправильно оформили тему-какой двигатель, Эбу? Какие-то данные хоть дайте- давление в топливной рампе, напряжение на ДТОЖ ( понятно,что нет сканера), когда дергается - ДЖЕКИ ЧЕН загорается или нет? Если чесно- когда нет( в вашем случае сканера и мотор-тестера) нормальных приборов , чтобы хотя бы мало-мальский анализ сделать - это все гадание на кофейной гуще. С уважением.

sergeyelektri

чек не горит, завтра займусь этим чудом советского автопрома, я так понял что на микасе, а электронный дпдз на газели, именно на микасе стоит, адаптация проходит автоматически, сам ЭБУ ее проводит? просто лазил по ресурсу и не нашёл как провести адаптацию, завтра постараюсь узнать что она хочет и чем хворает.

наумов.а.и

наумов.а.и, Одно предложение занимает 6 строчек текста. Да и в названии темы первая буква должна быть А . Что бы разобраться с " одоптацией" в данном случае надо знать версию ПО в блоке и были ли там какие либо программирования .

Евгений63

syxarik

пеший

спасибо, целый день ковырял, всю систему проверил, итог, два коротыша. один правда сразу увидел, а вот второй в подкапотной косе, итог, два ключа на катушки пробило, но не потекли. под замену, так же под замену подкапотную кассу.

наумов.а.и

Да уж, Карман - скан здесь не подойдёт.

В СССР не делались автомобили с Е-газ, да и Газели не делались.

А эта формулировка ввела в ступор. ДПДЗ - он электрический или электронный? Думаю, если тот, что установлен заводом-изготовителем, то электрический резистивного типа.

наумов.а.и, а Вы какой ДПДЗ имели в виду?

Какое тут ПО, он и тип блока назвать не смог, лишь предположил:

Олег Романович, и название темы исправили, спасибо.
А я уж попросить Вас об этом хотел, дюже неприглядно выглядело.

а, что здесь удивительного, ну у меня в карман скане действительно нет програмы под газ и уаз, из советского автопрома есть только ваз

тут я не прав, не спорю, на автомате написал.

а вот здесь, реально, блок стоит под капотом в верхнем левом углу, табличка затертая полнастью, мождно сказать ее совсем нет, а так как с блоками я есче мало сталкивался, то что это микас я понял, а вот какой именно, не сразу, так, что прашу не судить строго.

Олег Романович, спасибо за правку, вопрос такой, как мождно провести адаптацию без сканера, или это не возмождно?

наумов.а.и

Ладно. Посмеялись и хорош.

наумов.а.и, адаптация APP-sensor на автомобиле Газёл, с ДВС ЗМЗ 40524, под управлением ECM Микас11ЕТ, не производится. При включении зажигания, ЭБУ опрашивает датчики APPS, и при их исправности, принимает за "0", текущее положение педали.

Адаптация же ДЗ (Дроссельной Заслонки), не особо важна, для этой системы, но более правильно, адаптировать при мойке ДП, либо замене.

ервик

никак.
Включите зажигание и подождите 1 минуту - оно само адаптируется.

наумов.а.и, с такой орфографией - это Ваша последняя тема в профильном разделе!!
Как может полуграмотный человек вообще заниматься ремонтом автомобилей.

зачем карман-скан для ГАЗелей. купите СМСдиагностику , или сканматик - благо на фоне карма-скана - оно копейки стоит.

tundra95

блок стоит под капотом в верхнем левом углу, табличка затертая полнастью, мождно сказать ее совсем нет, а так как с блоками я есче мало сталкивался, то что это микас я понял, а вот какой именно, не сразу, так, что прашу не судить строго.

Если Вы не можете даже определить визуально систему управления, и тип ДВС, то лучше не лезъть вообще. в эту Газёл. поскольку слишком много ньюансов, при диагнозе.

И блок установлен в ПРАВОМ верхнем углу подкапотного пространства, в обоих вариантах комплектаций Е-газа.

Без адекватного скана по этим системам, как верно заметил Павел Карапетович, там нечего делать.

Отправьте авто, к другому спецалисту, знающему, и понимающему в продукции ГАЗ.
Либо покупайте скан (если имеете намерение работать с этой маркой вплотную), и ищите "подопытный" экземпляр. Или на стажировку, к специалисту.

При износе и загрязнении пластмассовых наружных втулок педали сцепления и толкателя главного цилиндра появляются скрип, заедание и повышенный люфт педали. В этом случае замените втулки.

1. Отсоедините в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками. Отсоедините возвратную пружину 5 от педали. Выньте шплинт 3, отверните гайку 4 крепления педали на оси и снимите педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снимите накладку площадки педали.

3. Втулки оси педали и проушины толкателя не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали. Дефектные детали замените.

4. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину замените.

5. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

6. Устанавливайте педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом смажьте тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

регулировка сцепления волга 31105
Замена оси педалей на газель
Замена болта педали сцепления (втулки) ГАЗель

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Регулировка сцепления на Газели

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Усовершенствование узла

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Читайте также: