Приора глохнет при включении ближнего света
Обновлено: 04.07.2024
Предохранители не горят. Просто все тухнет и через несколько секунд все снова работает. Просто бывает это периодически.
Это масса.
У меня было такое, включаю дальний и всё гаснет, и хоть обпрыгайся вокруг машины ничего не помогает, а через некоторое время снова напряжение появляется. Зачистил минусовую клемму на АКБ, разъемы на проводе массы, и в месте его крепления к двигателю, а так же зачистит разъемы и места контакта провода массы от двигателя к кузову, и проблема сразу же пропала, и кстати машина по лучше поехала.
Спасибо! Попробую зачистить контакты. Правда результат вряд ли себя сразу покажет, т.к появляется эта проблема периодически. Но будем бороться! Спасибо!
и снова проблема :( . На станции проверили все провода, зачистили контакты, но снова машина заглохла. причем на скорости. все потухло, авто захлохло, быстро включила аварийку и перестроилась в крайний правый, в надежде, что машина заведется, простояла час. за это время проверила все предохранители и провода. В и тоге чуда не произошло, пришлось вызывать эвакуатор. Самое интересное, что спустя пару часов, машина стала подавать признаки жизни. Начала попискивать сигналка, но при этом на брелок она не реагировала. Т.к была глубокая ночь, отключила АКБ и пошла домой. И вот мысль пришла, может проблема в замке зажигания? В контактной группе? Потвоторюсь, что на поворот ключа в замке зажигания машина теперь уже совсем не реагирует. Толкового электрика найти трудно, машина старенькая, не хотят ковыряться, пытаюсь сама разобраться. У кого какие идеи?
Многие цепи идут минуя замок и при его отказе они бы сохранили работоспособность---как то габариты ,сигналка и т.п.
касательно замка зажигания - я присоединяюсь к его возможной причастности, но я бы еще попробовал проверить и другую возможность.. - Нужно когда все пропало быстро измерить напряжение на АБК, а еще лучше - при включенном зажигании (!) но при выключеных других потребителях (фары и магнитола к примеру, салонное освещение при открытой двери) - ток потребления проводки - включить прибор в разрыв между минусом АКБ и корпусом автомобиля..
А вообще, это задачка, которая требует при её возниконовении иметь под рукой мультиметр, быть готовым проверить сразу самые важные места: замок зажигания - провода до и после, при его коммутациях и тд и тп..
Вчера была снята контактная группа замка зажигания. Когда ее разобрала, была в ужасе. контакты окислены, а один покрыт сажей. все хорошенько протерла и зачистила, на одном контакте уже выработка, прогорел видно. Собрала обратно все в кучу и сегодня поставила на место. Машина ведет себя по другому. Все заработало, но не так как хотелось, с пятого раза при включении ближнего света она перестала глохнуть. Радует то, что она включается сразу же, после поворота ключа. Видно, прогоревший контакт дает о себе знать. Заказала новую контактную группу. Приедет на следующей неделе, будем менять. О последствиях замены отпишусь.
P.S. Все цепи идут через эту группу, кроме цепи, отвечающей за аварийную сигнализацию. Так вот.
Проблема найдена, перегорел провод идущий от плюсовой клеммы АКБ на замок зажигания. Теперь все в норме . Всем спасибо!
Полночь , а где именно был "перегар"? Под капотом или в салоне?
--
Похожая песТня звучала у меня пару недель назад. Еду ночью в дождь, справа поле, слева лес, включаю дальний.
Всё гаснет, машина глохнет, и тишина..
Ну, думаю, вот он - всеми долгожданный конец света. Хрен там. Но аварийка всё же не включается.
Полез под капот, замерил напругу на АКБ (мультиметр уже всегда в машине лежит) - на АКБ 12.
(Что характерно - на приборку, на коммутатор, на лампы приходит 10В. Выяснилось за долго до этого несостоявшегося конца света, но ездить не мешало, и руки не доходили. С этим буду еще разбираться, но если кто подскажет, буду признателен.)
Так вот, всё умерло. А напруга на аккуме есть.
Очень похоже на какой-то аварийный режим защиты (на вроде того, когда через 15 мин бездействия гаснут все лампочки подсветки - подумал я и снял клемму.
Тут же одел - эффекта нет. Опять скинул, проверил преды, через 15 минут, накинул клемму - ожила, завелась.
На холостом ходу включаю ближний - машина опять впадает в летаргический сон.
Скидываю клемму, жду уже 7 минут, опять оживает, заводится. Газую до 3 тыщ, включаю ближний - горит, еду домой.
--
Неделю не трогал, подсохло.
Раньше иногда отказывалась заводиться, лечил постановкой и снятием с сигнализации, помогало.
Теперь заметил новый эффект: поворачиваю ключ в первое положение - включение магнитолы. Магнитола включается на пару секунд и гаснет, через пару секунд опять включается и снова через 2 сек гаснет.
Если включить зажигание и какой-нить потребитель, типа печки на малых оборотах, то магнитола от цветомузыки переходит в нормальный режим работы - тогда заводится.
Я так понимаю - масса?
Полезу завтра ковыряться..
Ремонт бытовой и промышленной техники, включая ремонт электронных модулей.
(965)312-2O-2О (с 9 до 23).
Мда. очень странно, что не работает аварийка (эта система не зависима от других электроцепей) Лично у меня практика показала, что все цепи идут (кроме аварийки) через замок зажигания (его контактную группу). У меня провод перегорел под капотом- это красный провод, он идет с плюсовой клеммы АКБ прямо на контактную группу замка зажигания. Советую проверить его в первую очередь, и проверить контактную группу (ее не очень трудно разобрать) зачистить на ней контакты. Конечно желательно еще проверить блок предохранителей.
Синяя релюшка в районе рулевой колонки должна быть,дак вот может с неё мама (контакт)какая-нибудь слетела
Спасибо за поддержку, посмотрю и провод и реле.
Пока только проверил массу - прикуривательным проводом зацепился за "-" и за голову.
Но масса в поряде, т.к. уже давно кинул толстый провод с минуса на ухо головы.
Оба блока предов перебирались перед зимой, грязные сучки контакты были наказаны, вымыты выбриты трансформаторным маслом намазаны (с).
Ремонт бытовой и промышленной техники, включая ремонт электронных модулей.
(965)312-2O-2О (с 9 до 23).
Дело было всё-таки в бобине..
Контактная группа (КГ) забилась грязью и густым маслом, использующимся в механической части КГ для пружинки и шарика, обеспечивающих фиксирование ключа в положениях 0-I-II-III.
Контакты слегка окислились, но больше замарались, подгорать там нечему - металл толстый.
Почистил, облудил (контакты медные), поставил на место.
Напруга по самотесту напряжения на приборке выросла с 9.6 до 11.8 (на заведенном - 12.7), скорп начал стабильно заводиться, светомузыка магнитолы пропала.
Вот где собака порылась! (с)
Ремонт бытовой и промышленной техники, включая ремонт электронных модулей.
(965)312-2O-2О (с 9 до 23).
всем привет.недавно появилась проблемы при включении ближнего света глохнет двигатель и при включенных фарах не заводится,но как только выключаю все работает просто замечательно.снял лампы ближнего света,завел включил дальний все работает нормально и дальний отлично светит,но как только вставляешь лампу ближнего обратно машина тут же глохнет.в положении ключа в ON включаю ближний и начинают работтать то вентиляторы радиатора,то абс мтотрчик гудит,то габарит включается.может кто подскажет в чем может заключаться сея проблема.заранее спасибо
Так быть не должно. Я если на холостом включаю фары, противотуманки, обогрев, печку, шевелю стеклами, обороты падают, но очень немного. И уж, конечно, не глохнет.
Точно, падают, но немного.
коза гдето, скорее всего. могёт быть в генераторе. но штобы двигло глохло так это уже комплекс
У друга такое дело было на ВАЗ 21099 - оказался распределитель зажигания с микротрещиной - фары включал, подсаживалось напряжение, а из-за утечки - напряжения оказывалось меньше необходимоого для искрообразования - у двигателя падали обороты и он глох. Трещина практически не видна - особенно ярко это дело было в сырую погоду.
А у него еще при резком движении акселератора щетки стеклоочестителя включались - я сначала даж не верил - думал грязный развод - а потом жутко смеялся - так и осталось тайной почему - машину продал и не узнал.
Глохло тока в путь когда сгорел предохранителль на зарядку.
1. Заводишь двигатель и даешь ему прогреться до рабочей температуры.
2. Подключаешь тестер к аккумулятору и смотришь напряжение. Тоже самое напряжение проверяешь на выходе самого генератора. Оно должно быть одинаковым. Если не одинаковое - то нет земли на аккумуляторе или провод надорван (см.п.2.1)
В идеале должно быть около 13.8В.
2.1. Если меньше 13.8В, но более 12.5, то:
- конец диодному мосту в генераторе. Вернее одному диоду.
- конец, но не до самого конца щеткам в генераторе
- окислились клемы проводов в генераторе.
- провод от генератора к аккумулятору надорван
- плохая земля на генераторе. Такое возможно. Берешь тестер и меряешь сопротивление на корпусе генератора и на самой нормальной земле (болт крепления "минуса" от аккумулятора на кузове. Предварительно его и корпус генератора зачисти).
2.2. Если меньше 12.5 и до 11.5, и земля на генераторе в порядке и провод тоже, то:
- конец стабилизатору совсем
- щеткам совсем конец
- генератору совсем кирдык
2.3. Если меньше 11.5, то конец еще и аккумулятору
3. Если на холостых 13.8 то, включаешь потребители (свет или обогрев заднего стекла)
4. Смотришь повторно напругу на аккумуляторе. Должно быть не менее 13.2В. Это гуд.
Если напряжение менее 13.2, но больше 12.5 то см. п.2.1 (провода или земля).
Если напряжение менее 12.5, то см. п.2.2 (обмотки генератора).
Вроде ничего не забыл.
Искайте и найдете
Да, все-таки забыл - на проводе возбуждения на генераторе должно быть тоже самое напряжение, что и на аккумуляторе. Может быть надорван, оторван, окислен. Если нет на нем напруги, но генератор не генерит
В добавление ПРАВИЛЬНО рассказанному господином Fisher! процессу диагностики работы генератора дам еще пару советов, касающихся несколько другого момента.
Что происходит вначале:
1. Включаем фары, обогрев, кондиционер (любой мощный потребитель), увеличивается нагрузка на двигатель, соответственно, он начинает крутится медленнее. Естественно, но очень нежелательно, поэтому:
(Что не происходит далее)
2. Когда обороты падают меньше положенного, у меня в машине электронный блок, контролирующий работу двигателя, видит это, и начинает увеличивать дырку в клапане холостого хода, через которую поступает дополнительный возду, регулируя, таким образом, обороты холостого хода.
Срабатывает эта система с легкой задержкой, поэтому в момент включения наблюдается провал оборотов, однако в течение полусекунды все возвращается на место.
Видимо, в машине не работает система стабилизации холостого хода.
А Хонда Цивик вполне набитая электроникой машина, думаю, там такая система обязательно есть.
В Ауди первым делом нужно было бы промыть ацетоном клапан холостого хода, ибо он обычно забит каким-то мазутом, который воздух совсем уже не пропускает.
Возможно, так же решится проблема и в Хонде?
Единственный правильный ответ на вопрос - это проблемы регулятора холостого хода. Думается чтобы починить достаточно промыть его, как написал Dmitry. Вообще Хонда достаточно надежная машина. тем более цивик.
А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?
мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?
Andrewb:А обороты не плавают когда на светофорах стоишь?
Без фар всё нормально~800 об/мин, только включаю свет-падают в 2 раза и может движок заглохнуть.
Да, на скорости такое не наблюдается.
топливный фильтр часто меняешь?
а клапан хх промыть легко.
вполне возможно, трещина в крышке распределителя
еще с генератором могут быть проблемы, самое простое - щетки проверить
ну и конечно, регулироффка ХХ.
Засорение РХХ вполне обычная проблема современных двигателях. При включении любой нагрузки (свет, вентилятор, обогрев заднего стекла) возникает дополнительная нагрузка на генератор и соответственно двигатель. Падают обороты, но это мгновенно замечает компьютер или просто специальный блок и дает команду подать больше бензина. Логично, что в твоем случае виноват РХХ. На промывку. Бывает там еще моторчик сгорает, тогда на замену. Успехов
IIIjack:мне почему-то казалось, что через клапан холостого хода топливо идет, а воздух перекрывает дроссельная заслонка. я не прав?
Может быть, на других машинах и топливо. Но инжектора Bosh x-tronic 90-х годов выпуска (это Motronic, Jetronic, KE-Motronic и некоторые другие) ЭБУ управляют двигателем через воздух, а подача бензина - чисто механическое производное от потока воздуха в двигатель.
В Bosh-eй это выглядит так: педаль газе механически поворачивает дроссельную заслонку на больший угол, на следующих тактах двигатель через увеличившееся отверстие может больше "вдохнуть".
На пути воздушного пока, сразу после фильтра, в механизме "паука" (инжектора-распределителя) стоит "лопата" (пластина обычная), которая возросшим потоком отклоняется на больший угол и увеличивает количество впрыскиваемого бензина пропорционально отклонению "лопаты".
Очень хорошо я этот процесс наблюдал при самостоятельной проверке и замене форсунок (Audi 80 1990 г.в., 2 л, 16 v, Двиг. 6А KE-Motronic). Форсунки вытаскиваются и засовываются в ведро, ставится перемычка в бензонасос. Далее просовываешь руку под инжектор, нажимаешь на лопату - а из форсунок начинает лить бензиновый дождик. Сильней нажмешь - сильнее льет. Если из какой-то хреново льет, капает или бъет сруйками - на замену (около 30 баксов штучка!)
Кстати, еще очень популярная проблема, которая становится теперь понятной -- плавающий холостой ход. Если в системе подачи воздуха дырка после этой самой "лопаты", то через нее в двигатель идет неучтенный воздух, от чего электроника начинает несколько путаться .
Косвенным же признаком того, что с генератором все нормально, является отсутствие сего неприятного эффекта при движении.
Всё началось в пятницу 06.12. по пути на работу обнаружил запах проводки в салоне, в чем причина не удалось выяснит, но была обнаружена одна особенность, при выключении ближнего света фар запах исчезал. Озадачившись данным вопросом, решил на выходных разобраться с причиной запаха.
Утром в субботу машина начала неожиданно выделываться:
1) При включении задней передачи глох двигатель;
2) При включении поворотников что-то потрескивать в монтажном блоке и после двигатель глох;
3) И такая же история происходила с ближним светом фар, при включении глох двигатель.
С горем пополам съездил по делам, без поворотников, но с работающей аварийкой, решил разобраться что же всё таки глючит.
Разобрав монтажный блок и просмотрев все реле и причина не была выявлена, и тем более ни обугленных проводов, ни подгорелых реле видно не было. Пообщавшись с народом тут на драйве мне указали на плохой контакт массы. Т.к. на улице не май месяц, решил всё провернуть в сервисном центре, в котором машину брал.
Явившись на следующий день в сервисный центр я обозначил все проблемы, на что мне сказали, что "стопудова масса, сейчас всё протянем". спустя минут 40 машину мне возвращают и к моему счастью всё отлично заработало.
Но не долго я ликовал. Спустя два дня утро не задалось, всё потороилось занова, при включении задней передачи двигатель глохнет и т.д. Чудом выбравшись из плена стоянщиков, я направлялся на работу и по середине моего пути при включении поворотника вся электрика сдохла (в прямом смысле). Панель приборов не подавала признаков жизни, при повороте ключа зажигания абсолютно ничего не происходило, только лишь работала аварийная сигнализация, габариты и магнитола.
Делать было нечего дело было утром. Собравшись с силами и мыслью, что на улице -8 и скоро ебень будет в машине, решил обзвонить с потенциальных автоэлектриков, но с начала нужно было напомнить о себе мастеру, который массу мне протягивал, данный тип от меня открестился со словами "Что мог, то и сделал, а тут думать нужно" и положил трубку. Затем начил обзванивать автоэлектриков, как оказывается большинство организаций с названиями "Автоэлектрик" готовы только на установку сигналки, противотуманок и ксенона, на поиск неисправности не готовы. Нашел по близости один автосервис (находится по Копейскому шоссе на территории заправки "роснефть"), дождавшись коллегу на тросе добуксировали машину до сервиса и отправились выполнять свои трудовые обязанности.
Час через три автосервис отзвонился, что работа выполнена забирайте машину.
Расспросив мастера, который устранял неисправность, тот сообщил мне, что массу тут не зачем было винить, всему виной открутившаяся гайка в рулевой колонке, которая в аккурат упала на силовой провод реле зажигания (от сигнализации) и повредила его. Т.к. при включении фар ток идёт большой, то гайка помогала проводу коротить на массу, соответственно грелся провод клеммника от реле и плавилась изоляция (что являлось причиной запаха проводки в салоне автомобиля), и параллельно обгорал контакт реле. Пришлось заменить клеммник с пучком проводов и реле. Правда на счет гайки я не поверил, пока сам не увидел обгорелый провод на клеммнике.
В итоге: цена вопроса была 650р. за услуги автоэлектрока + 50р. реле, +25р. пучок проводов с клеммником и промороженные кишки.
10 декабря 2013 в 12:16 Метки: проблема с электрика , глохнет двигатель при включении фар
Как правило, двигатель глохнет из-за поломки регулятора холостого хода. Чаще других с этой проблемой сталкиваются автомобили отечественного производства. Второй по распространённости проблемой остается неисправность инжектора. Она связана в первую очередь с устройством современных систем впрыска горючего, который проводится принудительно. Появиться проблемы могут и из-за некорректной работы зажигания и бензонасоса. Также, причиной глохнущего двигателя может быть вышедший из строя датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
Есть и другие причины того, что двигатель глохнет после старта. Однако, они встречаются куда реже. К таким можно отнести разлад строя фокусировки и некорректную работу электронного блока управления. В случае с фокусировкой, машина глохнет, если нарушена работа сразу нескольких систем, а это уже случай действительно исключительный.
Включаешь ближний свет машина глохнет
Сегодня перегонял машину, выкатил с гаража, обнаружилась проблема. При заведенной или просто при вкл. зажигании включаю габариты, все окей, включаю кнопку ближнего света — машина глохнет или пропадает питание. Даже если на подрулевом переключателе нажимаю на моргалку, так же глохнет или пропадает питание. До этого все было нормально. Менял только минус на правой фаре, который шел на кузов. Да и после этого, некоторое время все было нормально. Если снимаешь клеммы с обеих лампочек, все нормально.
Даже не знаю, в какую сторону копать. Перегонял машину в темноте, следовал за машиной знакомого. Благо, не далеко ехать было)
И ещё, на скорости, в заднем, правом колесе появляется стук. Чем больше скорость — тем больше стуков. Вот думаю, если нижняя пружинка на колодках ослабла, или её там нет, может быть этот стук?
1. Всем ни гвоздя, ни жезла)))проблема, ваз 2115 глохнет при включении ближнего света, и вообще электрики всей. Просто выключается все. Может быть проблема в замке зажигания(контактной группе). Зимой стартер не реагировал, по ходу из-за этого. Вопрос от: Mrs Universe 2. ваз 2114 . Ошибка — высокий уровень датчика впуск воздуха и высокий уровень сигнала дпдз. Менял датчики на новые и заведомо рабочие . Что может быть ? Проводка или мозги или что? Вопрос от: Саид Магомедов.При включении света глохнет двигатель на ваз 2114.
Похожие статьи
11 comments on “ При включении света глохнет двигатель на ваз 2114. Ваз 2115 глохнет при включении ближнего света ”
1. Глохнет она из-за короткого,а стартер молчал потому что допреле стартера надо ставить
1. Посмотри провода которые подключаются к монтажному блоку снизу была такая же проблема только машина вообще не реагировала когда посмотрели провода поплавились
Как проводить диагностику
Диагностику проводить не очень сложно. Делать это можно своими силами. Если виноват регулятор холостого хода (РХХ), то двигатель будет вести себя следующим образом: Глохнет сразу после короткой остановки во время непродолжительной поездки, будучи при этом горячим.
- Двигатель заводится после многочисленных попыток, но нормальный холостой ход сразу не выставляется. При этом неважно горячий или холодный двигатель в этот момент.
- Заводится только при выжатом газе, в противном случае сразу же глохнет.
- При заводе педаль акселератора приходится удерживать постоянно, вплоть до нагрева двигателя или пока машина не поедет.
Наблюдается подвисание холостых оборотов в пределах 1500-2000 единиц.Если удалось точно установить, что виноват РХХ, то следует его промыть вместе с дроссельным узлом. В крайне случае, следует заменить РХХ на новый. Если догадка не подтвердилась, тогда проверяем бензонасос. Здесь понадобится внимательность и некоторый опыт. На бензонасос можно подать 12 В и следить за давлением в топливной системе. Оно должно составляет 3-4 бар и не должно сразу же падать. Если падение началось моментально, то, скорее всего, виноват регулятор топлива.
Следует проверить и зажигание. Для того, чтобы не сжечь электронику автомобиля, свечу следует предварительно соединить с массой. Чаще всего, в глохнущем двигателе при неисправном зажигании виновато банальное нарушение соединений. Проверить придется каждое.
Неисправность самого ЭБУ выявляется при помощи датчика ошибок. Для этого следует проверить напряжение сети. При неработающем двигателе оно должно составлять 12.5 В, а при работающем – 14 В. При запуске мотора напряжение должно составлять 8 В.
Как проводить профилактику
Самый простой способ избежать дорогостоящего ремонта – это правильно эксплуатировать свой автомобиль. Для этого без явной причины и повода, не следует заводить авто с буксира или наклонной. Следует не допускать попадания воды и влаги в карбюратор и инжектор авто. Также нужно своевременно менять топливные фильтры и не забывать регулярно проходить техническое обслуживание.
Каждому автомобилисту нужно знать и как правильно отрегулировать фары на автомобиле. Ведь правильно отрегулированная оптика — гарантия безопасности на дороге.
Двигатель автомобиля глохнет во время движения
Перечень причин остановки карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификаций во время движения (на ходу). Данная проблема может возникнуть из-за неисправностей в разных системах двигателя: топливной, зажигания и т.д.
Список основных неисправностей, приводящих к тому, что двигатель автомобиля глохнет на ходу
Закончилось топливо в бензобаке
В одном случае показания датчика уровня топлива могут быть попросту не верны (он вышел из строя). В другом случае, даже если датчик показывает, что в баке осталось немного топлива, топливозаборник в такой ситуации затягивает со дна бензобака воду, грязь, осадки и отложения. На такой смеси двигатель работать не будет и заглохнет хоть на ходу, хоть на холостом ходу. Рекомендуется, во избежание появления такой проблемы, для профилактики, периодически промывать бензобак и топливопроводы.
Обрыв или засорение топливопровода
Не закрепленные металлические и резиновые трубки топливопровода могут со временем переломиться и перетереться. Это вызовет утечку или сокращение подачи топлива в двигатель, и он заглохнет во время движения автомобиля. В качестве профилактики возникновения подобных неисправностей рекомендуется периодический визуальный осмотр топливопроводов на всем их протяжении. Также стоит ориентироваться на возникающий в таком случае устойчивый запах бензина.
Помимо этого, как описывалось выше, в топливопроводы может затянуть из бака всякую грязь и воду. В холодное время года наличие в топливопроводах воды может привести к их промерзанию.
топливные шланги, обрыв или повреждение которых наиболее опасно, так как топливо может попасть на горячий коллектор и привести к возгоранию, состояние этих шлангов нужно отслеживать постоянно
Отсоединение центрального провода высокого напряжения (бронепровода)
Плохо закрепленный центральный провод высокого напряжения от катушки зажигания к крышке трамблера может отсоединиться (соскочить) во время движения автомобиля, что приведет к исчезновению искры и остановке двигателя. В ряде случаев такая ситуация сопровождается хлопком в глушитель. Необходимо визуально убедиться в целостности центрального провода и плотности посадки его наконечников в гнезда катушки и крышки.
Обрыв провода в цепи низкого напряжения
Нарушение угла установки опережения зажигания
Внезапное разрушение элементов распределителя зажигания (поломка или заедание пружин центробежного регулятора), ослабление крепления элементов и их смещение. Ослабление крепления самого трамблера приведут к смещению угла опережения зажигания в ту или иную сторону и остановку двигателя во время движения. Поможет в такой ситуации только визуальный осмотр трамблера и устранение неисправностей с последующей установкой момента опережения зажигания (2108, 2109, 21099 или 2105, 2107).
трамблер автомобилей 2108, 2109, 21099
Сбились фазы газораспределения
Возможно слабо натянутый ремень ГРМ (на 2108, 2109, 21099) перескочил на зуб-другой.
Примечания и дополнения
— Помимо перечисленных причин внезапной остановки карбюраторного двигателя существует еще несколько иных. Например, попадание грязи в карбюратор и засорение жиклеров ГДС.
Еще статьи по неисправностям двигателей
— Двигатель автомобиля работает неустойчиво на всех режимах
— Карбюраторный двигатель не запускается (причины связанные с системой зажигания)
Читайте также: