Замена привода уаз хантер
Обновлено: 04.07.2024
Замена сальника привода Уаз Хантер одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту УАЗ. Они отмечены на карте значками разного цвета.
У нас размещаются 18 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену сальника привода УАЗ Hunter и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.
Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?
Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение
Видео создано при участии и содействии - Автомобильный технический центр - Асервис,информация номеру телефона .
Замена шруса на уазе домкратим автомобиль снимаем колесо откручиваем суппорт много здесь видим что его нету .
Продолжение серии видео про мой новый передний мост. В этот раз показываю как разбирается и меняется полуоси и .
После непродолжительной поездки в горы в очередной раз сломал ШРУС. В видео я его осматриваю и меняю.
. еще думал сейчас начну разбирать и посмотрим получится вот обломило шрус здесь все целы осталось чудак несколько .
Доброго времени суток друзья! Вот и подошло время замены сцепления, родное тихо скончалось на 36500 км пробега. Ну что ж будем менять, замену полностью производил один, надеюсь мой пост хоть чем то поможет тем, кому еще только предстоит в первый раз проделать эту операцию. Сразу скажу что страшного и сложного здесь ничего нет, нужно только хорошо подготовиться и делать не спеша и с настроением )) Мой вес 56 кг (дохляк)) и тем не менее такая работа и мне по силам, бояться не нужно!
Матерые УАЗоводы не найдут для себя здесь ничего нового, а может и поправят меня если я излишне сильно морочился или что то не учел.
Напомню что у меня двигатель ЗМЗ 409100. инжектор (16 клапанов), коробка корея 5ст ( даймос )
В нашем маленьком городке выбор запчастей не велик, из того что было в наличии выбрал комплект сцепления Starco Organic (все вместе в комплекте — корзина, диск, выжимной), обошелся за 8000р. Было еще штатное ЗМЗ но оно как то не впечатлило, и комплект сцепления "ЛЮК" за 10000р — ну нафиг дороговато да и по отзывам он слишком нежный. Ну все выбор сделан
В гараже имеется смотровая яма, что облегчает жизнь)), скидываем сиденья и черепаху, коробку после вскрытия черепахи сполоснул мойкой высокого давления (работать будет приятней). Настроил заранее приготовленную лебедочку (большая грузоподъемность не нужна, важно чтоб была компактная, т. к. место работы лебедки ограничено!) купил китайскую на 800 кг, вполне подойдет…
Настроил лебедку (такие ремни применяют водители фур для закрепления грузов, 2х ремней достаточно и строп внизу сделан из них же) обрезал по месту и на болтики с большими шайбами…
Все готово к злодейству… Коробку снимать буду вместе с раздаткой, разъединять их не требуется, тем более внешний осмотр показал что ничего нигде не подтекает. Стропой обхватываем как можно ближе к раздатке сразу за рычагом переключения передач (центр тяжести находится там) на фото обхватил не совсем правильно!
Снимать балку обязательно! На драйве мне попадались посты в которых меняют сцепление не снимая балки, я попробовал ))) — чушь полная без снятия качественно провести работы в образовавшуюся щель невозможно! может быть с другой коробкой, но не с даймосом… Стабилизатор снимать не нужно он не помешает.
Самый интересный момент окручивание болтов крепления коробки к двигателю (у меня сделан боди лифт рама — кузов 50мм и это сильно облегчило работу, везде спокойно подлез обычной головкой с удлинителем) Владельцы стоковых аппаратов без бодика готовьтесь к сексу)), полезть к верхним болтам будет сложно…
Запоминаем где какой болт был! они разной длинны, а лучше зарисовать или записать.
Ну вот немного оттягивая веревочкой перекинутой через мост опускаем коробку на 2 бруска заранее положенных через яму (все просто без лишних усилий и рвания кишков))
Оттягиваем вилочку выжимного в сторону (влево если стоять лицом к ней и снимаем выжимной руками… ааа хрен там руками не вышел как он работал вообще? снял съемничком хоть и не туго был…
Выжимной умер! да здравствует новый выжимной! Чистим картер сцепления делаем осмотр, с коробаса ничего не сочится и не бежит, мажем слегка шлицы и опорный вилочки (так гласит инструкция) не забываем внимательно осмотреть вилку (у меня она в полном порядке)
Настоятельно рекомендую заменить подшипник носка первичного вала коробки передач (стоит в маховике) и задний сальник двигателя (вне зависимости от состояния) — мы же не хотим лазить сюда до следующей замены сцепления))
Ну тогда снимаем маховик (не забываем осмотреть его на предмет износа — у меня пока норма, походит еще)
В маховике под подшипником носка первичного вала коробки передач стоит дистанционная шайба будьте внимательны, не потеряйте и не сломайте — она не из металла!
Ну вот теперь, можно все собирать
Маховик и подшипник на место тянем по инструкции (крест накрест)
Обязательно обзавестись оправкой для установки сцепления, купил в УАЗовском магазине (иначе будет секс с попаданием шлицов вала коробки в диск сцепления)
Небольшая неприятность — протягивал болты крепления корзины и один срезало — нет… не перетянул, болты из репы… засверлил сломыш и вывернул старым отслужившим свое напильником…
Обратно коробку вывесив лебедкой толкнул вперед доской снизу покручивая за барабан ручника и второй рукой наживил на болт крепления коробки двигателя, шлицы пойманы, и дальше просто подтянул болтами.
Собираем все обратно и не устанавливая черепаху делаем пробный заезд, регулируем сцепление штоком гидроцилиндра по результатам…
В посте я не описывал такие мелочи как снятие карданов проводки и т. д. это и так понятно думаю… На работы затрачено 2 дня и 4 литра пива))
Отзыв о сцеплении будет добавлен позже по мере его эскплуатации но по первым ощущениям сцепа зверь
Всем добра, спасибо если у вас хватило сил дочитать это до конца и если хоть кому то окажется полезным — значит мой труд не пропал зря.
Сервис Лидер-Авто оказывает услуги по ремонту, техническому обслуживанию УАЗ модификаций:
Ремонт мостов на уаз 469
- Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
- Критический износ главной передачи в редукторе
- Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на переднем мосту
- Появление больших зазоров в шкворневых соединениях
- Износ подшипников, в результате чего требуется их регулировказамена
- Шприцевание элементов, требующих смазки
Из чего состоит ШРУС
Поворотный кулак переднего моста УАЗ 469 в сборе
Но это спасает ненадолго, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, настолько высокие там нагрузки. Гораздо результативнее заняться регулировкой шкворней. Необходимо добиться такого состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И именно в этой точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — недопустимо, она должна быть жестко зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упорные кольца и втулки.
Посадочное место под втулку
Техническое обслуживание УАЗ
Регулировка
Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:
- Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
- Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
- Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.
- Необходимо поверх шаровой опоры примерить корпус поворотного кулака и проследить за тем, чтобы центр большого отверстия в поворотном кулаке совпадал с центром опоры. Если он будет сдвинут хотя бы на 3 мм, шрус собрать не получится, поскольку там уже стоит втулка. А чтобы отрегулировать по центру, подложите под левый или правый шкворень определенное количество регулировочных шайб, в зависимости от того — в какую сторону и на сколько мм необходимо подвинуть центральную ось.
- Шкворня необходимо затягивать так, чтобы усилием руки можно было поворачивать шаровую опору вперед-назад. Если посадочное место под шкворень разбито, а шкворень проворачивается вместе с шаровой — сточите несколько миллиметров на шкворне и установите его через втулку. Проворачивание или люфт недопустимы, поскольку они приводят к скорейшему износу как шкворня, так и посадочного места под него.
- В самой цапфе (как передней, так и задней) лучше заменить втулку. При необходимости — подгоните размер разверткой. Важно отметить, для каждой половины шруса нужно делать по своему. Люфта быть не должно, но если половина шруса идет слишком туго, значит лучше снять разверткой побольше.
- Крайне важно наличие втулок в местах, как показано на изображении. Если поставить втулку только с одной стороны, то при повороте колеса большая часть нагрузки будет приходиться именно на нее, как результат — быстрый износ, появление люфта, а там и шрус под замену. В этих местах должны стоять бронзовые втулки
В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.
После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!
Снятие и установка полуоси Уаз Хантер 31516
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
- Снятие и установка полуоси
Полуоси передних колес снимают для замены при их повреждении, выходе из строя ШРУСов и для получения доступа к другим агрегатам.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.
4. Извлеките из картера моста полуось в сборе со ШРУСом.
5. Перед установкой полуоси заложите в шарниры равных угловых скоростей чистую консистентную смазку ШРУС-4.
Читайте также: