Замена прокладки гбц ваз 2103

Обновлено: 05.07.2024

Последний пункт является скорее не симптомом, однако однозначно причиной для замены прокладки, поскольку этот элемент относится к элементам одноразового использования. Повторной установки прокладка выдержать не способна в принципе.

Откладывать замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101 не следует, хотя бы по той причине, что её повреждение приводит к постоянному оттоку охлаждающей жидкости (через негерметичные соединения), а это, в свою очередь, — к перегреву двигателя, что снижает его продуктивность и повышает риск поломки.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101 – процесс достаточно сложный, поскольку для того, чтобы добраться до головки блока цилиндров можно лишь, сняв распределительный вал. Специфику этой операции мы рассмотрели отдельным материалом.

Инструменты, необходимые для замены прокладки ГБЦ (и проведения сопутствующих работ):

динамометрический ключ;
плоская отвёртка;
крестовая отвёртка;
ключи на 10, 13, 17 и 19 или головки с воротком и трещоткой (второе предпочтительнее);
удлинители.

Существует несколько вариантов проведения замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101. Один из них (более сложный) предполагает снятие кабюратора, коллекторов (выпускного и впускного), второй включает демонтаж ГБЦ в комплексе, со всеми вышеозначенными элементами на ней. На самом деле, второй вариант гораздо проще, и если вы не ставите своей целью провести дополнительную диагностику, ну и просто в своё удовольствие повозиться с железом, лучше выбрать именно его.

Работа по замене прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101 проходит в несколько этапов:

Снятие распределительного вала.Этот шаг отдельно рассматривается в посвящённому данному вопросу материале, поэтому подробно на нём останавливаться не будем.
Откручивание трубок подвода охлаждающей жидкости.Фактически, этот шаг следовало бы назвать освобождением пространства собственно для проведения работ, поскольку он включает не только откручивание трубок ОЖ к ГБЦ и их отвод от головки, но также и отсоединение датчика давление масла, а также проверку, все ли патрубки и шланги аккуратно отсоединены.
Снятие головки блока цилиндров.Откручиваем болты крепления ГБЦ (воротком, трещоткой), аккуратно приподнимаем головку блока цилиндров, проверяя, чтобы рядом не осталось никаких гибких элементов, которые можно повредить, — и снимаем её полностью.
Диагностика головки блока цилиндров.Необходимо очень тщательно осмотреть внутреннюю поверхность головки. Обнаружение следов коррозии в непосредственной близости к каналам – знак, что ГБЦ необходимо заменить. Если же коррозия затронула головку незначительно, можно отшлифовать поверхность (прокладка в этом случае потребуется более толстая).Если следов коррозии нет (например, если прогорание прокладки является лишь свидетельством её неправильной установки), поверхность прокладки очищается (можно воспользоваться специальным спреем), и удаляем её.
Установка новой прокладки.Для установки новой прокладки необходимо тщательно и насухо вытереть поверхность, установить прокладку строго по направляющим и затянуть болты.

Внимание: при установке прокладки не используется герметик! Это нежелательно, поскольку он снижает срок службы прокладки и сам по себе может стать для двигателя засоряющим фактором.

Выполнять последнюю операцию необходимо в определённой последовательности и с помощью динамометрического ключа. Сила при затягивании болтов головки блока цилиндров на ВАЗ 2101 на первом этапе – 33-41, на втором этапе (подтяжка) – 95-118 Нм.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров LADA 2106 , головка блока цилиндров LADA 2106 , прокладка блока цилиндров LADA 2106 , блок цилиндров LADA 2103 , головка блока цилиндров LADA 2103 , прокладка блока цилиндров LADA 2103 , блок цилиндров ВАЗ 2103 , головка блока цилиндров ВАЗ 2103 , прокладка блока цилиндров ВАЗ 2103 , блок цилиндров ВАЗ 2103 , головка блока цилиндров ВАЗ 2103 , прокладка блока цилиндров ВАЗ 2103

5. Головка блока цилиндров

Общие сведения

Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, она отлита из алюминиевого сплава. В ней расположены камеры сгорания с впускными и выпускными каналами и запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. В каждой камере сгорания имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания. Головка крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку, болты следует затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности.

Седла клапанов изготавливаются из специального чугуна. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки в головку цилиндров.

Направляющие втулки изготавливаются из чугуна и запрессовываются в головку с натягом. Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки их в головку цилиндров.

Маслоотражательные колпачки изготавливаются из тепломаслостойкой резины со стальным арматурным кольцом. Они надеваются сверху на направляющие втулки.

Впускной клапан изготавливается из хромоникельмолибденовой стали. Тарелка впускного клапана имеет несколько больший диаметр, чем выпускного. Это сделано для лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью. Выпускной клапан выполнен составным – сваривается из двух частей. Стержень клапана выполнен из хромоникельмолибденовой стали, тарелка клапана – из жаропрочной хромоникельмарганцевой стали. Клапаны приводятся в действие при помощи распределительного вала через коромысла. Зазор между коромыслом и кулачком распределительного вала устанавливается регулировочным болтом. Клапан имеет две пружины (наружную и внутреннюю), которые прижимают его к седлу. Нижними концами пружины упираются в шайбы, верхними – в тарелку. Тарелка удерживается на стержне клапана при помощи сухаря, состоящего из двух частей.

Распределительный вал представляет собой чугунный литой стержень с кулачками и опорными шейками. Расположение и форма кулачков обеспечивают открывание и закрывание клапанов в соответствии с порядком работы цилиндров.

Распределительный вал вращается в корпусе подшипников на пяти опорах. Корпус подшипников изготовлен из алюминия и устанавливается в головку цилиндров. В передней части распределительного вала устанавливается звездочка привода цепи ГРМ.

Снятие и установка головки блока цилиндров в сборе

Примечание:
Головка блока цилиндров снимается с двигателя в сборе со впускным и выпускным коллекторами.

Для данной операции потребуются следующие инструменты: отвертка, ключ 8 мм, 10мм, 13 мм, 17 мм и динамометрический ключ.

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

1. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.

Продолжение работ для всех автомобилей:

2. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.

4. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Шланг подвода охлаждающей жидкости

Шланг отвода охлаждающей жидкости

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

Внимание:
Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

8. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.

9. Отсоединить разъем топливного клапана.

Продолжение работ для всех автомобилей:

11. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

12. Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).

13. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.

14. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

15. Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).

16. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.

17. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).

18. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.

19. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.

20. Отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора.

21. Отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.

22. Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора.

Затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

23. Ослабить хомут и отсоединить патрубок от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

24. Ослабить хомут и отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Примечание:
Для автомобилей, оборудованных ГБО: патрубок подогрева газового редуктора.

25. Отвернуть гайку крепления трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на выпускном коллекторе.

26. Отвернуть четыре гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

27. Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости.

28. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров вместе с прокладкой.

Примечание:
При установке следует затягивать болты крепления в обратной последовательности.

29. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке и совместить метку на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

30. Отогнуть край стопорной шайбы…

…и ослабить болт крепления звездочки распределительного вала.

31. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи привода ГРМ.

32. Отжать направляющую цепи, тем самым ослабив натяжение цепи, и затянуть колпачковую гайку.

33. Отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.

34. Снять звездочку вместе с цепью.

35. Снять цепь со звездочки и закрепить ее проволокой так, чтобы она не упала в блок цилиндров.

36. Отвернуть девять гаек крепления корпуса подшипников распределительного вала в последовательности, показанной на фото ниже.

Примечание:
При установке следует затягивать гайки крепления корпуса подшипников в обратной последовательности.

37. Снять корпус подшипников в сборе с распределительным валом.

38. Отвернуть два болта крепления успокоителя цепи и затем снять успокоитель.

39. Отвернуть болт крепления головки блока цилиндров, расположенный возле распределителя зажигания.

40. Отвернуть десять болтов крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на фото ниже.

41. Проверить состояние резьбовой части болтов крепления головки блока цилиндров. При обнаружении каких-либо дефектов, заменить болты новыми.

42. Снять головку блока цилиндров.

43. Извлечь из блока цилиндров направляющие втулки.

Примечание:
Ниже описаны операции по установке головки блока цилиндров.

44. Удалить с поверхности головки блока цилиндров нагар и различные отложения, используя керосин или дизельное топливо.

45. Промыть отверстия в блоке цилиндров под болты крепления головки блока.

46. Удалить с поверхностей контакта головки блока цилиндров с блоком остатки старой прокладки.

Внимание:
Всегда после разборки необходимо использовать новую прокладку головки блока цилиндров.

47. Установить направляющие втулки в блок цилиндров.

48. Уложить на блок цилиндров новую прокладку. Убедиться в том, что прокладка установлена должным образом, чтобы направляющие втулки попали в отверстия в прокладке.

49. Установить головку блока.

50. Нанести на резьбовую часть болта моторное масло.

51. Установить болты крепления в головку блока цилиндров. Затем, используя динамометрический ключ, затянуть болты крепления с моментом затяжки 33,3-41,16 Н·м (болты 1-10); окончательно - моментом 95,94-118,38 Н·м (болты 1-10) и моментом 30,67-39,1 Н·м болт 11 в последовательности, указанной на фото ниже.

52. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание:
После установки отрегулировать натяжение цепи привода газораспределительного механизма, зазоры в клапанах и угол опережения зажигания.

Разборка головки блока цилиндров

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, 17 мм, и 21 мм; отвертка, пинцет, пассатижи, приспособление для сжатия пружин клапанов, оправка для напрессовки маслосъемных колпачков, молоток.

1. Снять головку блока цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами (см. выше).

2. Отвернуть семь гаек крепления впускного и выпускного коллектора, затем снять шайбы.

Примечание:
При установке смазать резьбу шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов графитной смазкой (показаны не все шпильки).

3. Снять впускной коллектор.

4. Снять выпускной коллектор.

5. Снять старые прокладки впускного и выпускного коллектора.

6. Отвернуть две гайки крепления выпускного патрубка и снять шайбы. С помощью отвертки снять выпускной патрубок с прокладкой.

7. Отвернуть датчик температуры охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров.

8. Выкрутить все свечи зажигания.

9. Отвернуть две гайки крепления натяжителя цепи, затем снять шайбы. Снять натяжитель с прокладкой.

10. Отвернуть две гайки крепления патрубка отвода жидкости к отопителю, затем снять шайбы. Снять патрубок с прокладкой.

11. Приподнять коромысло клапана и отсоединить от него возвратную пружину. Затем снять коромысло.

Примечание:
При установке коромысла клапана, нанести тонкий слой моторного масла на кромку регулировочного болта.

12. Снять все коромысла клапанов и расположить их по порядку.

13. Снять пружину коромысла.

14. Установить специальное приспособление для сжатия пружин клапанов, как показано на фото ниже.

15. Сжать пружину клапана специальным приспособлением и пинцетом или магнитом извлечь сухари.

16. Снять тарелку пружин.

17. Извлечь наружную пружину.

18. Извлечь внутреннюю пружину.

19. Извлечь опорную шайбу внутренней пружины.

20. Извлечь опорную шайбу наружной пружины.

21. При помощи специального приспособления снять маслоотражательный колпачок.

22. Извлечь клапан из направляющей втулки.

23. Аналогичным образом снять остальные клапаны.

24. Ослабить гайку регулировочного болта.

25. Отвернуть и извлечь регулировочный болт.

26. Разобрать распределительный вал, снятый ранее:

Отвернуть два болта крепления упорного фланца к корпусу и затем снять фланец.

27. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Примечание:
- При сборке маслосъемные колпачки заменять новыми.
- Все прокладки заменить новыми.

Проверка технического состояния распределительного вала

1. Произвести осмотр распределительного вала. На рабочих поверхностях шеек не допускается наличие царапин, задиров, наволакивание алюминия от корпуса подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков. При обнаружении каких-либо повреждений, распределительный вал заменить новым.

2. Используя микрометр, измерить диаметры опорных шеек распределительного вала. Диаметры опорных шеек (считая от передней шейки): №1 - 45,915-45,931 мм; №2 - 45,615-45,631 мм; №3 - 45,315-45,331 мм; №4 - 45,015-45,031 мм; №5 - 43,415-43,431 мм (см. фото ниже).

3. Произвести осмотр подшипников распределительного вала. Наличие трещин на корпусе не допускается. На рабочих поверхностях опор под шейки не допускается наличие царапин, задиров, чрезмерный износ.

4. Измерить внутренние диаметры опор корпуса распределительного вала. Внутренние диаметры опор корпуса распределительного вала (считая от передней опоры): №1 - 46,000-46,025 мм; №2 - 45,700-45,725 мм; №3 - 45,400-45,425 мм; №4 - 45,100-45,125 мм; №5 - 43,500-43,525 мм (см. фото ниже). Если зазоры между шейками вала и опорами превышают 0,2 мм (предельный износ), заменить корпус новым.

Проверка технического состояния головки блока цилиндров

1. Снять головку блока цилиндров (см. выше).

2. Очистить все поверхности головки блока цилиндров от нагара, загрязнений и других отложений.

3. Произвести осмотр головки блока на предмет наличия трещин, сколов, задиров и коробления. При обнаружении каких-либо повреждений, заменить головку блока, если возникнет необходимость.

4. Проверить головку блока цилиндров на неплоскостность. Для этого необходимо, используя специальную линейку и набор щупов, произвести измерение в указанных на фото ниже плоскостях. Предельно допустимая величина зазора не должна превышать 0,1 мм.

5. Используя керосин, произвести проверку головки блока цилиндров на наличие утечек. При обнаружении утечек, заменить головку блока цилиндров в сборе.

6. Проверить рабочие поверхности седел клапанов на наличие повреждений. При обнаружении повышенного износа, произвести расточку седла с последующей притиркой клапанов при сборке.

Проверка технического состояния клапанных пружин

1. Проверить пружины на наличие повреждений, при обнаружении, заменить новыми.

2. Используя металлический угольник, проверить отклонение оси пружины от вертикали. При отклонении более чем на 2 мм, произвести замену.

3. Измерить высоту пружины, при необходимости, заменить новой. Высота пружин в свободном состоянии: наружной пружины - 50 мм; внутренней пружины - 39,2 мм. Высота пружин под нагрузкой: наружной, при нагрузке 283,39 ± 14,7 Н - 33,7 мм; внутренней, под нагрузкой 136,30 ± 6,86 Н - 29,7 мм.

Проверка технического состояния клапанов и направляющих втулок

1. Произвести осмотр поверхности стержня клапана на предмет наличия царапин, задиров и повреждений. При обнаружении повреждений, заменить клапан новым.

2. Произвести осмотр торца стержня клапана на предмет наличия царапин, задиров и повреждений. При обнаружении повреждений, заменить клапан новым.

3. Произвести осмотр поверхности коромысла клапана на предмет наличия царапин, задиров и повреждений. При обнаружении повреждений, заменить коромысло новым.

4. Используя микрометр, измерить наружный диаметр (d) стержня клапана. Диаметр стержня каждого клапана должен составлять: 7,985-8,000 мм. Если диаметр стержня клапана не соответствует стандартной величине, необходимо заменить клапан в сборе с втулкой. Затем измерить диаметр (D) тарелки клапана. Стандартная величина для впускных клапанов – 37 мм; для выпускных клапанов – 31,5 мм.

5. Притереть клапан. Для этого:

Нанести на тарелку клапана специальную притирочную пасту.

Установить клапан на место и надеть на стержень клапана приспособление для притирки.
Прижимая тарелку клапана к седлу, ритмическими вращательными движениями притереть клапан.

Притирать клапан до появления ровного матового ободка на седле и фаске тарелки клапана.

6. Измерить внутренний диаметр направляющей втулки. Если величина не соответствует допустимому значению, необходимо заменить направляющую втулку. Стандартная величина внутреннего диаметра втулок: для впускных клапанов - 8,022-8,040 мм; для выпускных клапанов - 8,029-8,047 мм. Монтажный зазор для новых втулок и клапанов: для впускных клапанов - 0,022-0,055 мм; для выпускных клапанов - 0,029-0,062 мм. Максимально допустимый зазор (при износе): 0,15 мм.

Все собираю, собираю 4ку да и собрать все не могу.

Имеется движка от 5ки со стоковыми поршнями на 76мм, голову родную перегрел, и поставил другую голову которая была на 4ке, на ней маркировка 21011 т.е судя по инету она идет на 79мм.

Никак не могу допереть какую прокладку ставить, на 76мм или на 79мм?

На что ориентироваться при выборе прокладки? На размер поршня или на голову?

Скоро на рыбалку ехать, а авто не готово :(

На родной голове от 5ки нет маркировок..

Видимо не пятерочный мотор, а таки чо-та другое там. У ременного и любого из цепных однозначно и головки разные, и прокладки соответственно.
Из цепных на 79 только 011-ый и 06-ой моторы. Шестые моторы на пятерки вродь в стоке не ставились.

На 2105 самый большой мотор, который в стоке устанавливался на Автовазе -это полторашка 2103, соответственно 76мм поршневая. А на 2107 был и 1600 и 1700 с моновпрыском и даже роторно-поршневой на 21079.
Мотор 2103 капиталил почти 15 лет назад, все сальники и прогладки были собраны от Гедз и Элринг, под гбц специально искал 76мм. Полет нормальный, мотор более 150 ткм выходил, компрессия до сих пор приличная 11,5-12,0 кг/см2, при том, что после обкатки была 12,5 кг/см2

На 2105 самый большой мотор, который в стоке устанавливался на Автовазе -это полторашка 2103, соответственно 76мм поршневая.

Вооот. Ну и 011-ый ставили. Он как раз на 79, хотя и троешные на 79 растачиваются обычно без проблем. Только вряд-ли кто сейчас таким будет заниматься.

А вот здесь, батенька, вопрос - зачем со стенки цилиндра снимать 1,5 мм, если у нее глубина закалки меньше?)) плюсом к этому никто не даст гарантии, что на такой глубине не будет микрораковин))
Переточка с 76 до 79 еще ни кому не давала вменяемого ресурса на вазовских блоках цилиндров!
Есть желание на 79 разжиться- бери блок 2106 или гильзуй под этот диаметр, можно и на 82 разжиться, но это уже 213 блок будет, можно и на 84мм. но стоимость такого блока владельцев классики вазовской не порадует)) а там еще прицепом и гбц другию ставить нужно будет, иначе сж будет как на красноголовом хондовском двс)))

Перед тем как приступить к установке головки блока цилиндров двигателя автомобиля ВАЗ 2101-07 ее следует сначала снять. На практике встречаются три основные причины, из-за которых снимают головки блока цилиндров. К первой причине относится замена прокладки из-за недолгого перегрева мотора. В такой ситуации возможен прогар прокладки, вследствие которой идет завоздушивание охлаждающей системы. Также следует поверхность головки сверить на плоскость, потому что в результате перегрева она может оказаться неровной, с горбинками. Тогда смена прокладки не исправит проблему.

Следующей причиной может быть прогар прокладки и затекание в масло тосола, в результате масло изменяет цвет на грязно белый. Сняв головку блока цилиндров, следует проверить прокладку на прогар. В случае обнаружения следов прогара следует заменить прокладку на другую или новую. А если следов не окажется, то придется искать другую причину, которая может быть как ослабление болтов, крепящих головку, так и трещины рубашки охлаждения, как правило, скрытые.

Последняя причина заключается в обычном ремонте или простой замене головки блока цилиндров новой. В таком случае обращать внимание на смазку и герметичность системы охлаждения не потребуется.

Какие встречаются ошибки?

Необходимо до установки головки и прокладки очистить контактные поверхности. Следует избавиться от старой прокладки в местах соприкосновения головки с блоком, а также от кусочков нагара на поршнях, охлаждающей жидкости и масла. В обязательном порядке удалить постороннюю грязь с блока цилиндров и с головки.

Прокладки необходимо использовать только соответствующего диаметра, подходящие по диаметру к цилиндру мотора.

Диаметры прокладок применимы к следующим моделям машин:

21213 — 82 мм;
21011 и 2106 — 79 мм;
2101 и 2103 — 76 мм.

Трубка помпы, которая проходит к патрубку печки от помпы справа от двигателя, должна быть осмотрена после разбора головки. Очень часто демонтируя головку, забывают ослабить крепление, держащее трубку помпы, и в результате происходит нарушение герметичности или она вообще ломается. Также к этому узлу (возле стартера) крепится приспособление, которое берет воздух для карбюратора.

Часто выбрасывая старую прокладку, забывают про направляющие втулки головки. Они обычно застревают в прокладке. Поэтому если забыли, то проверьте их наличие, так как они создают условия для жесткой центрации головки и блока при сборке. Их требуется разместить в резьбе болта, который закрепляет головку, в специальное утолщение.

Как установить головку блока цилиндров?

Для начала необходимо установить в верхнюю мертвую точку первый и четвертый цилиндры. Сделать так, чтобы отметка на крышке двигателя совпала с отметкой на шкиве коленчатого вала. Прокладку установить на отведенное для нее место.

Теперь головку требуется закрепить болтами. Для этого затянуть болты в определенном порядке — от центра головки к краям. Рекомендуется усилие на затяжку болтов прикладывать не более 12 кгс/м, так как большее усилие приведет к вытягиванию из блока резьбы. В результате чего придется заменять блок. Если болты затянуть слабо, тогда место, где соединяются блок и головка, будет негерметично закрыто. Одиннадцатый болт, который имеет диаметр восемь миллиметров и находится отдельно, затягивать необходимо с усилием не больше 7 кгс/м.

Теперь нужно обжать натяжитель цепи. Это предпринимается потому, что звезду снять с натянутой цепи не составит труда, а вот обратно ее установить тяжело. Для этого следует гайку натяжителя цепи ослабить, на шток натяжителя надавить до такой степени, чтобы он утопился. Теперь гайку необходимо подтянуть. Шток занимает место у башмака натяжителя внутри колодца цепи. Спереди справа мотора располагается гайка на головке с внешней стороны.

После пытаемся приспособить распределительный вал с постелью. Для этого необходимо установить кулачки с пружинами так, как они располагались перед ремонтом мотора. Если каждый кулачок будет работать со своей шейкой распределительного вала, то шума будет намного меньше. Поддерживающую пружину также необходимо устанавливать правильно, чтобы при работе рокер не болтался и не создавал дополнительный шум.

Полезным будет ослабление солдатиков, регулирующих клапаны, потому что после сборки их невозможно будет крутить, в большинстве случаев, то ли от сорванных граней, то ли от сильной затяжки.

После установки кулачков нужно распределительный вал выставить по меткам. Следует внимательно отнестись к этому, так как при неправильной регулировке клапаны могут загнуться. Приспособить на отведенное место звезду цепи, совместив пометку на постели распределительного вала с меткой на звезде, расположенной по центру сверху.

При установке нового распределительного вала необходимо заранее смазать шейки маслом из картера.

Осмотреть резьбу на шпильках распределительного вала, если она в плохом состоянии — шпильки заменить. После чего распределительный вал надеваем на шпильки и затягиваем. Сначала делаем равномерную подтяжку несколькими оборотами в несколько приемов пройти все гайки и в конце затянуть от центра к краям, как головку.

Дальнейшим шагом приспосабливаем на отведенное место звезду и цепь ГРМ. Для этого следует осмотреть стопорную шайбу, фиксирующую болт держателя звезды. В случае несоответствия требованиям заменить на другую или новую. Далее надеть на цепь звезду таким образом, чтобы при натянутой цепи максимально совпадали отметки на постеле и звезде. Натяжку делать по ходу вращения вала.

В случае, когда надеть звезду цепи в нужном месте на распределительный вал не получается из-за несовмещения, тогда следует ключом чуть-чуть подвигать коленчатый вал за гайку, которая крепит шкив коленчатого вала. После того как звезда сядет на место, необходимо медленно сдвинуть на место пометку коленчатого вала. Следующим этапом попробуем звезду прикрутить болтом, установив фиксирующую и прижимную шайбы, которые обеспечат жесткое крепление звезды цепи на распределительном вале. Затягивать необходимо без резких выпадов, медленно, держа мотор за гайку шкива коленчатого вала ключом, с усилием не более 10 кгс/м. После этого попробуйте укрепить стопорной шайбой болт. Нет необходимости перекручивать фиксирующий лепесток, который помещается в отверстие, расположенное в звезде распределительного вала.

Дальше потребуется выполнить натяжение цепи. Для этого гайку натяжителя цепи расслабить до определенного щелчка. Коленчатый вал провернуть на половину оборота по ходу поворота мотора. Гайку натяжителя закрутить, а коленчатый вал прокрутить обратно к метке сверив с меткой на звезде распредвала.

Далее требуется проверить в каком положении находится трамблер. Если трамблер установлен не правильно, следует его установить на нужное место.

После установки трамблера можно приступать к регулировке зазоров клапанов. Техническая документация рекомендует выставлять зазор на 0,51 мм, однако специалисты, для автомобиля 2101-07, советуют устанавливать на моторе зазоры 0,12 мм, так он лучше работает. Кстати, параллельно можно провести замену поршневых колец.

В заключение следует установить патрубки отопителя и радиатора, прикрепить штаны, установить крышку клапанов на установленное место. Далее пристраиваем тяги газа и воздушный фильтр. Если потребуется сменить масляный фильтр и масло, вливаем тосол. Теперь заводим мотор. Машина готова к путешествиям.

Причиной замены прокладки ГБЦ на автомобиле ВАЗ 2109 является её прогорание. И по этой же причине приходится снимать головку с двигателя. Если вовремя не сделать эту процедуру, то последствия могут быть очень не приятными.

Снятие головки блока и замена прокладки не очень сложна, а значит можно это сделать своими руками при наличие нужного инструмента и необходимых технических навыков.

Для замены своими силами нам понадобится следующий инструмент: шестигранник, динамометрический ключ, плоская отвёртка, удлинитель, и средство для удаления прокладок.

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2109

Прежде чем приступить к снятию головки ВАЗ 2109 нужно проделать некоторые подготовительные работы:

Первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра

Потом нужно отсоединить топливные шланги и провода питания от инжектора или карбюратора (все зависит от того какой у вас установлен двигатель)

Также нужно слить охлаждающую жидкость из системы
Отсоединить штаны от выпускного коллектора
Отсоединить высоковольтные провода
Раскрутить и снять крышку клапанов.

В общих чертах нужно освободить головку от всего лишнего, чтобы нам не чего не мешало при снятии. Если производить полную замену, то придется снимать ещё и карбюратор с коллекторами. Но если нужно только поменять прокладку ВАЗ 2109, то можно это сделать без как говорится лишних движений.

Для того чтобы открутить головку блока на ВАЗ 2109 используем шестигранник и мощный вороток. В общем, нужно будет открутить десять болтов крепления, как показано на картинке.

Можно использовать рычаг, подобрав нужную трубу.

Вытаскиваем болты с шайбами, как видим на картинке.

Теперь очень осторожно поднимаем головку блока ВАЗ 2109 вверх, снимая её с блока.

Порядок замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

Если прокладка осталась на поверхности нужно попытаться снять руками или воспользоваться плоской отверткой. Главное не повредить поверхности деталей.

Внимательно осматриваем поверхность головку блока цилиндров. Если всё в порядке, то удаляем следы старой прокладки, для этого можно использовать специальные средства.

После того как удалили остатки прокладки вытираем все насухо чтобы не чего лишнего не осталось.

Также нужно почистить блок двигателя после этого можно устанавливать новую прокладку. Очень важно проследить за тем, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими по углам блока.

Устанавливаем головку ВАЗ 2109 на место

Ставим головку блока на своё законное место и наблюдаем, чтобы прокладка не куда не съехала. Далее в работу вступит динамометрический ключ, при помощи которого нужно будет закручивать болты с нужным моментом силы. Также порядок закручивания нужно тоже соблюдать. На картинке ниже показан порядок закручивания болтов.

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в четыре этапа:

Сначала моментом силы 20 Нм

Второй прием моментом 75-85 Нм

Затягиваем еще каждый болт на 90 градусов

Окончательно заворачиваем на 90 градусов

После всего, что проделали нужно установить все то, что было снято залить жидкость охлаждения, подключить все провода и датчики, шланги. И можно проверять проделанную работу, если же вы заметите подтеки, то нужно будет проделывать все заново.

Цена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) составляет около 350 рублей.

Двигатель является одним из самых важнейших агрегатов в автомобиле, а прокладки ГБЦ являются одной из самых уязвимых его частей, потому как делают их из не очень качественного материала. Последствия от этой неисправности могут значительно ударить по вашему карману, а иногда и привести к капитальному ремонту всего двигателя. Поэтому нужно регулярно следить за состоянием прокладок ГБЦ и при необходимости проводить их замену.

В каких случаях требуется замена

Замена прокладки головки блока цилиндров осуществляется в следующих случаях:

Повреждения в местах возле камер сгорания
Была обнаружена течь тосола
Была обнаружена течь моторного масла

Причиной повреждения прокладки в первом случае, является перегрев двигателя. Помимо прокладки при перегреве страдает блок цилиндра и плоскость головки, которая принимает на себя основную часть повреждений. В случае перегрева, помимо замены самой прокладки и обработки плоскости головки, нужно внимательно изучить систему охлаждения. Причиной перегрева могут послужить неисправные вентиляторы, термостат или обычная течь шлангов.

Внешние течи могут происходить из-за того, что прокладка плохо затянута. Для начала проверьте, как затянуты болты головки и при необходимости подтяните их. Если течь не прекратилась, тогда нужно проводить замену, чтобы избежать полной поломки двигателя.

Самостоятельная замена прокладок ГБЦ

Замена на всех моделях автомобилей практически одинакова. Единственный нюанс — это порядок и параметры затяжного момента болтов крепления. Эти цифры можно посмотреть в руководстве вашей модели или на специализированных форумах и сайтах.

Для замены, нам потребуется сделать следующие действия:

Снимаем крышку ГБЦ
Сливаем жидкость системы охлаждения в отдельную емкость
Обесточиваем автомобиль, сняв аккумулятор
Снимаем подводящий шланг радиатора и перепускной шланг термостата

Убираем крышку с распределителя зажигания, так как она нам будет мешать выполнять ремонт
Отсоединяем от карбюратора шланг подогрева и шланг вакуумного регулятора распределителя зажигания
Снимаем воздухозаборник и убираем в сторону тяги дроссельной заслонки. С ГБЦ снимаем датчик контроля температуры

Далее совмещаем метки на звезде привода распредвала с меткой на корпусе подшипника распределительного вала. Это нужно для того, чтобы в процессе сборки не устанавливать повторно фазы распределения. После этого, разогните края шайбы крепления звезды и открутите болт крепления. Саму звезду снимать не нужно.
На пол оборота ослабьте гайку натяжителя и отверткой отожмите башмак. Когда цепь ослабнет гайку можно затянуть обратно.
Теперь полностью откручиваем болт крепления звезды и снимаем ее. Придерживайте цепь, чтобы она не упала.
Снимаем корпус подшипника распредвала и откручиваем гайки ГБЦ

После снятия болтов, снимите крышку головки и замените прокладку головки блока цилиндров.

Последним шагом соберите детали в обратном порядке и отрегулируйте клапана. Последовательность затягивания болтов головки показана на рисунке:

Читайте также: