Замена ремня грм на лада х рей на каком пробеге
Обновлено: 02.07.2024
Натяжной ролик умер, начал подклинивать в руках мастера, ремень весь потрескался, помпа под замену.
Почему на 38 тысячах я столкнулся с такой проблемой?
Китайские детали. Вот и все.
А теперь подобьем деньги!
Ремень и два ролика, Гетс-4200 руб..
Литр антифриза 300 руб..
На стоянке возле магазина разговорился с хозяином х-рея, 1.8 двигатель, механика, с его слов на пробеге 100 тыс ничего не менял, масложор 500 мл на 5 тыс.
Как правило, подавляющее большинство даже начинающих автолюбителей хотя бы раз в жизни слышали, что такое, а также, для чего предназначен ремень ГРМ или приводной элемент системы газораспределения двигателя. Ремень ГРМ является расходной деталью газораспределительного механизма двигателя, который призван соединять, а также приводить в движение коленчатый и распределительный валы силовой силового агрегата. В среднем реальный ресурс ремня ГРМ составляет порядка 60-90 тысяч километров пробега до замены. Справочно заметим, что иногда ремень ГРМ может соединять не один, как обычно, а два распредвала (пример тому система газораспределения DOHC).
Благодаря коленчатому валу, который приводят в движение поршни, автомобиль трогается с места. Что касается распредвала, то его задача заключается в открытии в нужной последовательности клапанов мотора, для подачи топливной смеси и отвода отработанных газов из камеры сгорания цилиндров. Таким образом, ременная и цепная передачи выполняют одинаковую функцию по синхронизации приводных элементов при помощи их соединения.
Хочется добавить, что в последние годы некоторые автовладельцы достаточно сильно стали ругать ременную передачу за то, что ресурс у такого расходного элемента намного ниже того же цепного привода, причем в разы, да и технология ремня является недоработанной, а также морально устаревшей. Но, так ли это? Почему тогда большинство автопроизводителей до сих пор оснащают свои машины ременной передачей? Значит все же не так все плохо, как утверждают некоторые автовладельцы. Для того чтобы наверняка разобраться в надежности, а также реальном ресурсе ремня ГРМ, необходимо детально рассмотреть все положительные, а также отрицательные стороны, которыми обладает расходный элемент двигателя, что мы сейчас и сделаем.
1. СПЕЦИФИКА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РЕМЕННОГО ПРИВОДА ГРМ
Главной отличительной особенностью ремня от цепи системы газораспределения мотора является тип используемого материала и расположение расходной детали. Ремень ГРМ конструктивно всегда располагается снаружи двигателя под защитным кожухом, а цепь наоборот внутри силовой установки.
Кроме того, для цепи необходима специальная смазка в виде высококачественного моторного масла, в котором она функционирует, а ремню никакая смазка не нужна. Это, что касается основных отличий приводных деталей. А чтобы разрушить миф о ненадежности ремня механизма газораспределения стоит рассмотреть положительные стороны, которыми обладает расходная деталь двигателя.
Сильные стороны ременной передачи силового агрегата:
— Уровень шума: является самой сильной стороной ременной передачи, так как благодаря специальному материалу, роликам и натяжителям, работа ременного привода осуществляется практически беззвучно по сравнению с цепью, причем эффект будет заметен на любом типе мотора.
— Стоимость деталей: по этим показателям, ременная передача автовладельцу обходится примерно в 2 раза дешевле, чем цепь и все что с ней связано. Дешевле ремень ГРМ, потому что на него уходит меньше затрат при производстве, а также в дальнейшем во время установки с регулировкой, то есть стоимость работ по замене, также менее затратная для автовладельца. В том случае, даже если мы будем менять приводной ремень каждые 60 тысяч километров пробега, то это все равно выйдет дешевле, чем 1 раз сменить цепь на пробеге в 250 тысяч километров.
— Экономия пространства в моторном отсеке: происходит именно благодаря установленной ременной передаче в двигателе. По сравнению с цепным двигателем, ременной мотор примерно на 10-15 процентов занимает меньше места в отсеке за счет того, что силовая установка по своим размерам получается более компактней. А все из-за того, что цепная передача располагается внутри мотора, постоянно функционируя в масле и для нее необходимо еще дополнительно изготавливать специальную клапанную крышку, блок и поддон, которые намного массивнее, чем в ременных двигателях. Все это нужно для того, чтобы надежно спрятать цепь внутри двс. Вот поэтому, как ни крути, но силовая установка получается более объемной. Что касается ремня, который расположен снаружи, то ему нужен только защитный пластиковый или алюминиевый чехол и ролики.
— Простота обслуживания: является залогом ременных моторов. Как утверждает большинство специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремень системы газораспределения не только дешевле менять, но и намного проще, чем цепь, так как не нужно разбирать двигатель, а также сливать моторное масло.
— Легко настраивать и проверять: благодаря открытому расположению ременной передачи, диагностику расходного элемента двигателя проводить намного проще, чем той же цепи. Кроме того, ремень достаточно просто настраивается, то есть натягивается при надобности.
Таким образом, как видим ременной привод системы газораспределения обладает массой положительных моментов и утверждать, что такой механизм полностью себя изжил или морально устарел мягко говоря не этично. Что касается долговечности и надежности ремня ГРМ, то во многом эти параметры зависят от качества материала, из которого изготавливается расходный элемент, а также от технологии производства.
2. РЕАЛЬНЫЙ РЕСУРС, НАДЕЖНОСТЬ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РЕМНЯ ГРМ
Ресурс любого узла автомобиля, в особенности деталей двигателя является основным показателем надежности и долговечности. Во многом ресурс ремня конечно же зависит от качества материала, из которого он изготовлен расходный элемент, но нельзя забывать еще про натяжное оборудование (ролики, виброгасители), которое обеспечивает оптимальное функционирование ременной передачи системы газораспределения. Большинство производителей ремней ГРМ и натяжных компонентов, не указывают через сколько менять расходные элементы, однако такая информация всегда имеется в технической документации на автомобиль.
Если отталкиваться от информации, которая указывается в мануале на автомобиль, то средний пробег, рекомендуемый для замены ремня ГРМ составляет 90-100 тысяч километров. Хотя на некоторых иномарках, особенно немецких и японских данный пробег может составлять в районе 120-150 тысяч километров.
От чего зависит долговечность ремня ГРМ? Срок службы расходного компонента мотора непосредственно зависит от постепенного растяжения и образования мелких надрывов на ремне в процессе его эксплуатации. Хотя если честно, то некоторые модели ремней ГРМ способны ходить и до 200 тысяч километров, то это не касается натяжных и опорных роликов, их предел не более 120 тысяч километров пробега. Что будет с ремнем, если его вообще не менять? В том случае, если ремень не меняется, то зачастую в таких ситуациях происходит его обрыв со всеми вытекающими последствиями, вплоть до согнутых клапанов и как следствие капремонт двигателя.
Что относится к натяжному оборудованию и для чего оно нужно? Как мы отметили ранее, натяжное оборудование обеспечивает оптимальное функционирование ремня ГРМ системы газораспределения. К такому оборудованию зачастую относятся опорный подшипник с пластиковой защитой, на который опирается ремень во время работы и натяжной ролик внешне похожий на опорный, только находится на специальном креплении, позволяющем натягивать приводной ремень, то есть, как бы держит его в натянутом состоянии и не дает провисать, чтобы не было перескока на зуб шестерни.
Чтобы ремень ГРМ функционировал долго и надежно, опорный и натяжной ролики обязаны быть высочайшего качества. В подавляющем большинстве немецких, американских, японских и прочих иномарках ролики достаточно надежные и способны отходить столько же сколько сам ремень, но не дольше его. В том случае, когда один из роликов выходит из строя, так как зачастую они просто протираются, то у водителя имеется еще запас хода в 100-120 километров, чтобы дотянуть до станции технического обслуживания.
Таким образом, при плановой замене ремня ГРМ меняется не только гибкий элемент, но и ролики, причем это обязательно требование любого производителя. Справочно заметим, что порой косвенной причиной предстоящей замены ремня и роликов становится повышенный шум во время работы мотора со стороны расходных компонентов газораспределительной системы двигателя. Как правило, шумят именно ролики (подшипники).
Что касается отечественных автомобилей, на примере Лада Веста и Лада Х-Рей, то заводской или оригинальный ремень ГРМ обладает ресурсом в 70-80 тысяч километров пробега. К сожалению, в ВАЗах не все так здорово, как кажется с первого взгляда. Сами ремни ходят довольно долго, но вот ролики являются большой проблемой системы газораспределения.
Опорный и натяжной ролики российского производства выходят из строя порой уже на 40-50 тысяч километров пробега, причем банально их просто заклинивает. Однако это не всегда касается оригинальных, то есть заводских элементов, они-то регламентный ресурс практически выдерживают. Малый срок службы имеют ролики сторонних производителей, которые часто устанавливаются дилерами на 6-ом по счету ТО, когда меняется ремень ГРМ и натяжное оборудование.
Поэтому, если мы стали обладателем автомобиля отечественного автопрома, то по опираясь на рекомендации большинства специалистов по обслуживанию и ремонту транспортных средств, лучше менять ремень ГРМ и натяжное оборудование на 60-65 тысячах километров пробега и не рисковать, потому что “дружественную” встречу с клапанами еще никто не отменял. Причем крайне важно устанавливать только оригинальные расходные детали, желательно импортного изготовителя, так как в данной ситуации экономить не в коем случае нельзя. От себя лично заметим, что непонятно, почему до сих пор российские производители не смогли научится делать качественные запасные части, в особенности детали системы газораспределения.
Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны элементов ременной передачи, особенно опорного и/или натяжного роликов во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для проверки компонентов механизма газораспределения и возможной замены его деталей.
В завершении добавим, что при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании ремня ГРМ с натяжным оборудованием механизма газораспределения силового агрегата, проблем, связанных с обрывом или растяжением ременной передачи возникать не должно.
Эта операция не будет представлять особых трудностей, если вы используете подъёмник. Обычный электрогидравлический подъёмник типа П-3,2Г. Нужно поставить автомобиль на подъёмник, но не спешите пока его поднимать. Прежде поднимите ручку ручного тормоза, отключите зажигание и с помощью ключа на 10 немного ослабьте болт, крепящий минусовую клемму на аккумуляторе. Снимите клемму.
Потом поднимите автомобиль и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, а также демпфер коленвала. Как это делается, посмотрите в нужной статье.
Сняв демпфер, прикрутите на место болт, которым он крепился, вам понадобится вороток и головка на 19.
После чего выньте отвёртку, которую вставляли в отверстие для стартера, чтобы предотвратить вращение маховика.
Опустите автомобиль. Вам понадобится специальное приспособление – траверса, чтобы приподнять двигатель. Эта траверса ставится на автомобиль, как показано на рисунке 7-1. Крюк нужно продеть в рым, под номером 3 на рисунке 7-1. Приподнять правую часть двигателя, так, чтобы она висела на крюке.
Возьмите вороток, удлинитель и головку Torx E12. Открутите 2 болта, которыми мотор крепится к правой опоре. Эти болты отмечены на рисунке 7-2 цифрой 1.
Чтобы облегчить последующую установку, рекомендуем вам обвести маркером контуры правой опоры, прямо на кузове.
Рисунок 7-1 – Вывешивание силового агрегата:
- – траверса для вывешивания силового агрегата;
- – крюк траверсы;
- – рым двигателя.
С помощью воротка, удлинителя и головки на 16, выкрутите 2 болта (на рисунке 7-2 отмечены цифрой 3). Этими болтами правая опора крепится к корпусу автомобиля. После чего эту опору нужно снять.
Рисунок 7-2 – Правая опора подвески силового агрегата:
- – болт крепления силового агрегата к правой опоре;
- – правая опора подвески силового агрегата;
- – болт крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.
Теперь вам ничто не помешает снять верхнюю часть защиты привода ГРМ (см. рисунок 7-3). Она держится на пяти болтах. Вам понадобится ключ 5, под шестигранник.
Рисунок 7-3 – Передние защитные крышки привода ГРМ:
- – передняя верхняя защитная крышка привода ГРМ;
- – передняя нижняя защитная крышка привода ГРМ.
Точно так же снимите и нижнюю часть защитного кожуха. Эта часть крепится на трёх болтах.
Комплектация c двигателем 21129
Возьмите кольцевой ключ на 17, накиньте его на болт, который прикрутили после снятия демпфера, на его место. Вам нужно будет вращать этот болт, чтобы провернуть коленвал. Это нужно для того, чтобы правильно выставить шкивы ГРМ. Поворачивайте коленвал, пока метка на зубчатом колесе коленвала не совпадёт с меткой, имеющейся на масляном насосе. Обратите внимание, что все метки, нанесённые на шкивы распредвалов, должны при этом совпасть с соответствующими метками на задней защитной крышке.
Далее вам понадобится специальное приспособление, чтобы зафиксировать шкивы распредвалов. Это приспособление имеет маркировку 67.7811-9516. Установите его на шкивы.
Комплектация c двигателем 21179
Точно так же, поворачивая ключом на 17 болт демпфера, добейтесь того, чтобы метка на зубчатом шкиве коленвала совпала с меткой, расположенной на масляном насосе. Чтобы шкивы распредвалов не вращались, поставьте на них фиксирующее приспособление, оно в данном случае имеет маркировку 67.7811-9704.
Застопорив таким образом шкивы распредвалов, маркером поставьте на них отметки, напротив имеющихся меток, которые находятся на задней защитной крышке.
Комплектация c двигателями 21129 или 21179
Кольцевым ключом на 17 ослабьте болт, обозначенный на рисунке 7-4 цифрой 1. Вам нужно раскрутить его на несколько оборотов, чтобы освободить натяжитель (под номером 2 на рисунке 7-4). Это позволит вам снять шайбу со шкива коленвала. С помощью двух отвёрток снимите ремень привода ГРМ.
Рисунок 7-4 – Снятие ремня привода ГРМ на двигателе 21129:
- – болт крепления автоматического натяжителя;
- – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
- – ремень зубчатый привода ГРМ;
- A, B, C, D – метки установочные.
Процесс установки ремня привода ГРМ
Важное замечание: настройка правильного натяжения ремня зависит от температуры двигателя. Поэтому регулировку ремня нужно проводить только при холодном моторе, причём температура охлаждающей жидкости должна находиться в переделах от +15° до +35°C.
Комплектация с двигателем 21129
Рисунок 7-5 – Детали привода газораспределительного механизма:
- – шкив коленчатого вала;
- – шкив водяного насоса;
- – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
- – болт крепления автоматического натяжителя;
- – шкив распределительного вала выпускной;
- – шкив распределительного вала впускной;
- – ролик опорный;
- – ремень привода ГРМ;
- – A, B, C, D, E, F – метки установочные.
Комплектация с двигателем 21179
Комплектация c двигателями 21129 или 21179
Применив моментный ключ с головкой на 15, затяните болт натяжителя (показанный на рисунке 7-5 под номером 4), соблюдая момент 5 Нм (0,5 кгс.м).
Стараясь не сбить правильное взаиморасположение меток на шкивах, наденьте ремень привода
ГРМ на шкивы, в следующем порядке: вначале на шкивы распредвалов (на рисунке 7-5 – под номерами 5 и 6), затем – на опорный ролик, под номером 7, далее – на автоматический натяжитель, под номером 3, после этого – на шкив водяного насоса, под номером 2, и, наконец, на шкив коленвала, под номером 1.
Для регулировки натяжителя вам понадобится специальный ключ, типа 67.7812.9573-01. Обратите внимание на рисунок 7-6. Цифрой 1 тут отмечен натяжитель, и видны пазы на его пластине. В эти пазы нужно вставить специальный ключ, после чего поворачивайте натяжитель в направлении против часовой стрелки, до предела, пока он не упрётся в стопоры. Далее начинайте вращать ключ в направлении по часовой стрелке, пока метки натяжителя не совпадут. После чего моментным ключом затяните болт натяжителя, выдержав момент 30-36 Нм (3,0-3,6 кгс.м). Для этого пригодится головка на 15.
При выполнении этих операций проследите, чтобы шкив распредвала не вращался, и, соответственно, не вращался коленвал.
Теперь вы можете убрать фиксирующее шкивы приспособление.
Возьмите кольцевой ключ на 17 и проверните коленвал на 2 полных оборота.
Рисунок 7-6 – Натяжение ремня привода ГРМ:
- – автоматический натяжитель зубчатого ремня;
- – ремень привода ГРМ;
- – болт крепления автоматического натяжителя;
- – А, В – метки установочные.
На шкив коленвала снова наденьте дистанционную шайбу.
Убедитесь, что автоматический натяжитель работает правильно. При неисправности, замените его.
Ключом на 5, под внутренний шестигранник, прикрутите на место обе крышки защитного кожуха ГРМ. Вначале поставьте на место нижнюю часть, а потом – верхнюю. Учтите, что выступы на верхней части нужно вставить в пазы на нижней части.
Сверившись с рисунком 7-2, поставьте на место правую опору подвески двигателя, обозначенную на рисунке цифрой 2.
Заверните 2 болта, которыми крепится правая опора. Но полностью их не затягивайте. Для этого понадобятся вороток, удлинитель и головка Torx E12.
Также, полностью не затягивая, заверните 2 болта, показанные на рисунке 4-2 под номером 3. Воспользуйтесь для этого воротком, удлинителем и головкой на 16.
Вот теперь нужно взять моментный ключ, удлинитель и головку Torx E12, и закрутить первые 2 болта, соблюдая момент 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).
После этого вам нужно точно выставить правую опору, по тем контурами, которые вы ранее нанесли маркером на кузов. Затем затяните оставшиеся 2 болта, с моментом 53-71 Нм (5,3-7,1 кгс.м).
Затем двигатель можно снять с траверсы, вынув крючок из рыма. Уберите траверсу.
Вставьте отвёртку в отверстие под стартер. Это нужно, чтобы избежать проворачивания маховика.
Возьмите ключ на 17 и выкрутите болт демпфера коленвала.
После чего на коленвал поставьте демпфер и закрепите его.
Следующим шагом будет установка ремня привода навесных агрегатов.
Далее ставим на место стартер, прикручиваем брызговик, возвращаем на место внутреннюю накладку, в арку колеса.
Завершающей операцией будет установка колеса. Остаётся только подключить к аккумулятору минусовой провод.
Характеристики ремня ГРМ для 16- клапанных двигателей ВАЗ-21129 и Ваз-21179 Лада Веста Двигатели ВАЗ-21129 и Ваз-21179 с завода оснащаются ремнем с артикулом 8201069699. Деталь имеет символику компании Рено, которая является официальным поставщиком деталей Lada.
Сколько стоит ремень ГРМ Веста?
Купить Комплект ГРМ Лада Веста / Х Рей GATES 16 кл с двигателями 21129 и 21179. 4 700 руб.
Сколько ходит ремень ГРМ Веста?
Lada Vesta, XRAY:
Заменить ремень ГРМ вместе с роликами следует на пробеге 180 000 км (до 06.2021) или 90 000 км (с 06.2021). Двигатель ВАЗ-21179 (1.8л., 16кл.). Заменить ремень ГРМ вместе с роликами следует на пробеге 180 000 км (до 06.2021) или 90 000 км (с 06.2021).
Когда менять ремень ГРМ на Х Рей?
По регламенту замена ремня ГРМ каждые 180 000 км пробега, но лучше менять раньше, раза в два. Автовладельцы меняют ремень до 100 000 км пробега, так как помпа может выйти раньше из строя, чем ремень.
На каком пробеге нужно менять ремень ГРМ?
Периодичность замены зависит от конкретной марки автомобиля, что можно узнать из технической документации. Многие мастера рекомендуют менять ремень при пробеге автомобиля 60-100 000 километров. Если не знаете, когда в последний раз он менялся или менялся ли, то следует его внимательно осмотреть на износ.
Нужно ли менять ремень ГРМ по годам а не по пробегу?
По рекомендации официального автосервиса нужно менять ремень ГРМ раз в 4 года либо при пробеге 60 тыс. км. … Безусловно, это касается и привода ГРМ, ведь резиновый ремень не только изнашивается, но и стареет, а его обрыв может быть чреват серьезными последствиями.
Читайте также: