Замена ромашек на приоре

Обновлено: 05.07.2024

За всё 2000р
----------
Диагностика и замена масла в подарок.
Гарантия на произведённые работы.
Бокс на СОЮЗНОЙ т.89508250222
Постоянным клиентам и форумчанам СКИДКИ на запчасти до 35% на масло до 20%

----------
Ремонт двигателя, трансмиссии, подвески, инжектора.Регулировка развал-схождения. Гарантия на все произведённые работы. Заключаем договоры на обслуживание. Wi-Fi. Совхозная 113а "Ойл-сервис" т. 301-474 89043112212, 89634803556

1700 за все, плюс большая скидка на ЗП, Диагностика всего остального по подвеске ,пр Дзержинского 5а(соцгород), 89127442927

quote: Originally posted by racer73:

Сделаем всю работу за1000р.,поможем с з/п по оптовым ценам,на работу гарантия.Оказываем все виды услуг по ремонту авто,а также услуги юриста и независимой экспертизы при дтп.Автосервис"Свой мастер"тел. Для связи 89043157319.

Да ладно, это же не четырка, ребят, кронштейн растяжки просто так не отцепишь, не сняв рычага передней подвески, однозначно по нормочасам 1,0 только с/у на каждый шарнир растяжки, а это 600 руб/шт.,Ладно, выбить 0,05 часа за рычаг и прессануть ерунда. Но плюс наконечники . А если закисли ? кто разрабатывать будет ? развальщик? а защита двиг-ля?

Если вам предстоит замена ромашек на ваз 2110 своими руками, вы можете посмотреть это пошаговое руководство и это значительно упростит задачу по замене.

Признаки неисправности

скрипит в ходовой автомобиля;
колеса и рычаги сильно люфтят;
шины автомобиля ваз 2110 неравномерно изнашиваются и приходят в негодность;
потеря устойчивости автомобиля, машина становится ватной и плавает по дороге;
треснули резинки.

Пошаговое руководство по замене ромашек ваз 2110

Отворачиваем стабилизатор ключом на 17, можно так же взять трещетку и головку на 17.

Откручиваем крепления рычага к кузову ключом на 19

Выкручиваем два болта шаровой опоры головкой на 17

Можно снимать рычаг, фиксируем его в тисках, вставляем болт, чтобы он не уходил вниз и выпресовываем ромашки, они вылезли без проблем, но у вас может быть и по другому. Обойму сбиваем зубилом и молотком.

Выбиваем с двух сторон. Наждачной немного зачищаем от ржавчины посадочные места ромашек и обойм. Вставляем ромашки и запрессовываем их при помощи ударом молотком средней силы.

Чтобы сделать выпрессовку сайлентблока используем палец с рулевой тяги, с другой стороны оправку подходящего размера, вставляем в тиски.

Чтобы сделать запрессовку нового сайлентблока в гараже, нужно снять небольшую фаску на наждаке, это никак не повлияет на его работу, зато будет проще запресовать деталь.

Затем смазываем его корпус и посадочное место мылом, для облегчения захода. Теперь его можно запрессовать используя обычные тиски.

При этом стараемся центровать, чтобы сайлентблок шёл ровно. Доводим до половины, затем снова вставляем палец с рулевой тяги и оправку и производим окончательную фиксацию. Сборку проводим в обратной последовательности. Полную затяжку всех гаек производите на опущенной машине.

quote: Originally posted by racer73:

Сделаем всю работу за1000р.,поможем с з/п по оптовым ценам,на работу гарантия.Оказываем все виды услуг по ремонту авто,а также услуги юриста и независимой экспертизы при дтп.Автосервис"Свой мастер"тел. Для связи 89043157319.

Замена стоек в круг, ромашек и сайлетблоков в рычагах. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

НУ вот Приора отбегала уже 90000 км и пересаживаясь с Шкодника на свою первую офигел когда поехал! Блин а ведь я помню как в середине февраля когда забрал Приору у дилера и при проезде неровностей авто было собранное и в кузов удары не проходили. А тут кочка осталась уже за три метра позади а таченку все еще трепыхает. Было решено, что для начала необходимо сделать диагностику. но где сделать диагностику так чтобы ее результаты были перед лицом. И тут я вспомнил что есть одна контора которая по результатам выдает диагностическую карту! Выкинув из тачки все лишнее сразу рванул к ним.

Итоги диагностики показали что необходимо менять не только аморты, но также подшипники стипиц 4 колес, ромашки и сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники и соответственно опоры передних стоек.

Амортизаторы были выбраны под названием КАЛИБР с дополнительным демпфером на отбой, опоры стоек как с завода в сборе с подшипниками.

Опоры балаковского завода.

И остальные запчасти

Сайлент блоки и ромашки.

Ну и далее подняли авто на подъемник сняли колеса, тормоза и диски, рычаги, разобрали передние ступицы.Затем были собраны амортизаторы передние.

Вид сверху — опора.

Далее были поменяны подшипники в передних ступицах, запрессованы сайленты и ромашки в рычаги и

Ступицы с новыми подшипниками

Установлены новые рулевые наконечники.

Собираем все обратно

Поставили мортер и прикрутили колесо.

С передними закончили и принялись за задние.

Остатки от старья, но работоспособное еще.

Тормозной цилиндр потек, придется как-нибудь в другой раз поменять вместе с колодками.

Разобранная задняя ступица.

Ставим собранный амортизатор на место …

… а вниз под амортизатор проставки, так как авто теперь частенько будет эксплуатироваться с прицепом.

Ну и в конце когда уже собрали оба задних колеса, при проверки мастер выявил люфт, оказался бракованный подшипник. А так как все запчасти покупались у них, то поменяли отечественный брак на годную зарубежную деталь. Хотя Крафт оказался даже дешевле.

Ну соответственно место где проводились работы. Приехал я сюда к 10 часам утра а уехал уже в два дня, в этом же месте делали развал-схождение. Все работы по переборке подвески делал один человек, а второй делал диагностику и сход-развал. После того как уехал от них через 5 км. что-то начало брякать в задней оси. На следующий день снова приехал к ним, авто подняли, сняли колеса и барабаны и увидели что остался внутри шарик от прошлого подшипника. Я посмеявшись с мастером с легкостью поехал дальше, но епт через 5 км. снова таже самая жопа! Возвращаюсь, разбираем и когда сняли барабан, шарик лежал ровно на верхней пружине тормозных колодок! В этот раз попросил мастера все досконально почистить а уж потом собрать.Да и кстати сход — развал делал второй раз когда вернулся с бряканьем, так как в первый раз чувак поставил руль криво.

Теперь автомобиль сравним с Шкодником, ямы и кочки проезжает собрано, все нравится, в салоне почти нет посторонних звуков.

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 96000 км

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.

В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Далее снял подвеску целиком.

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.В итоге получаем такой результат.

Рычаги с новыми сайлентблоками

На ромашках виден герб и резина более гладкая

Шарнир крепления к кузову

Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

В итоге имеем вот такой результат.

Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19', добавилось примерно 38' угла кастера.С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.

Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгс*м.

В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30', примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

В данной записи речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков, ромашек и сальника штока выбора передач кпп. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Поехал купил сайлентблоки и так называемые в простонародье ромашки, все дело обошлось в 500 рублей. Заодно был приобретен сальник штока кпп так как подтекало маслице из коробки.

Кажись как болячка на переднеприводных тазах. Было у меня их 3 и на каждой приходилось менять этот сальник.Ремонт начал с простого, а именно заменил сальник штока выбора передач. Процесс не сложный, делов минут на 30. Снял карданчик, поддев отверткой, аккуратно выбил обойму. Все почистил от старого герметика, бензином обезжирил, поставил новый. Старый сальник как будто закусило.

Далее приступил к замене сайлентблоков. Открутил все гайки, проблем особо не возникло, только одна гайка на 24 та, что крепит саблю к рычагу довольно туго поддалась. Ромашки выпрессовались без проблем при помощи молотка отвертки и зубила. А сайлентблоки просто выжигал газовой горелкой, пара-тройка минут и металлическая втулка выпадает.

Что бы обратно все это дело запрессовать помогли тиски и конструкция из длинного болта, шайб, гаек и голова из набора на 32.

Для лучшей запрессовки сайлентблоков, пшикнул из балончика силиконовой смазкой, можно и мыльным раствором. Собрал все обратно, смазав графиткой болты. Теперь спокоен вся подвеска новенькая.

Читайте также: