Замена рулевого вала гранта с эур
Обновлено: 30.06.2024
Основу электроусилителя составляет безщеточный электродвигатель с редуктором, расположенным под кожухом рулевого управления.
На валу двигателя установлен червяк, который входит о зацепление с пластмассовой шестерней, закрепленной на вале рулевого управления.
Координирует работу электроусилителя электронный блок управления изменением подаваемого напряжения на электродвигатель по информации, получаемой от датчиков скорости автомобиля, частоты вращения коленчатого вала и величины крутящего момента на вале рулевого управления.
Электродвигатель через редуктор доворачивает с определенным моментом вал рулевой колонки.
Блок управления обеспечивает достаточную информативность руля во всех режимах движения автомобиля.
В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления.
Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет. При отказе электроусилителя сигнализатор горит постоянно.
Электроусилитель не работает при неработающем двигателе.
Электроусилитель может отключаться:
- при снижении напряжения бортовой сети;
- при отсутствии сигнала с датчика скорости и частоте вращения двигателя выше 1500 мин 1
Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
Снятие
Снимите рулевое колесо.
Потяните на себя и снимите крышку блока предохранителей.
Снимите подрулевые переключатели.
Отсоедините колодку жгута проводов от соединителя подрулевых переключателей.
Разъедините колодки жгута силовых проводов замка зажигания.
Разъедините колодки жгута проводов считывающей катушки иммобилизатора.
Отсоедините колодку жгута проводов от разъема блока управления электромеханическим усилителем рулевого управления.
Аналогично отсоедините вторую колодку жгута проводов от блока управления.
Отверните гайку стяжного болта карданного шарнира электромеханического усилителя со стороны карданного вала рулевого механизма и снимите болт.
Отверните две верхние гайки крепления электромеханического усилителя к кузову, отверните на 3–4 оборота две нижние гайки
Снимите электромеханический усилитель с автомобиля.
Так выглядит снятый с автомобиля вал рулевого управления в сборе
Ослабьте крепление хомута соединителя подрулевых переключателей
Выверните винт крепления защитного кожуха.
Отсоедините колодку жгута проводов от блока управления электромеханическим усилителем рулевого управления
Аналогично отсоедините вторую колодку жгута проводов от блока управления.
Выверните два винта крепления блока управления к кронштейну электромеханического усилителя рулевого управления
Снимите блок управления.
Обратите внимание на его маркировку, чтобы при замене приобрести аналогичный блок.
Установите электромеханический усилитель рулевого управления в порядке, обратном снятию.
Если при регулировке по высоте рулевое колесо плохо фиксируется в заданном положении, подтяните гайку шпильки фиксатора
Пару месяцев назад заметил, что в начале вращения рулем появляется небольшой стук, сначала грешил на рулевые наконечники, т.к. пыльники уже давно порваны, купил новые рулевые наконечники, заодно комплект сайлентблоков передних и задних, втулки и стойки стабилизатора
На днях перед заменой вышеперечисленных элементов решил на всякий случай проверить рулевой карданчик и да, оказалось что это он люфтит, а вот с рулевыми наконечниками оказалось всё хорошо. Купил новый оригинальный, поменял за час-два. Неудобно конечно его менять, но никаких сложностей не было, снялся он у меня рукой, и даже руль сразу выставил прямо (перед снятием сделал везде метки и перенес их на новую деталь).
Вот здесь видно разницу, на старом (снизу) повыдавливало смазку через уплотнительные колечки и походу пошел износ.
После замены при вращении руля стук пропал, а также при проезде по неровностям также стало тише, но резинки в ходовой всё равно буду менять, хоть они с виду еще более менее
Рулевая крестовина — ключевой в управлении автомобиля, он отвечает за передачу вращения колеса на реечный узел через карданчик рулевого вала (к нему закрепляется сама крестовина). От правильного его функционирования зависит не просто удобство управления автомобилем, но безопасность и здоровье всех пассажиров. Если автомобиль эксплуатируется уже более 100 тысяч километров, ему, скорее всего, необходима починка, стоит заранее изучить вопрос, когда и как поменять крестовину на рулевом карданчике.
Как понять, что пора менять карданчик?
Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?
- При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
- Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
- Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
- Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
- Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
- Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.
Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.
Как поменять рулевой карданчик
- Лучше закатить автомобиль на яму (как минимум — приподнять перед авто).
- Зафиксировать руль и рулевое колесо под прямым углом. Не следует также двигать или касаться колес во время ремонта.
- Снять переднее колесо, после чего выкрутить через салон крепежный болт. В случае, если все операции проведены верно, вал должен сам сойти с рулевого колеса.
- Снять оба кожуха (сверху и снизу), удостовериться в наличии пыльника на рулевом вале. Если его нет, лучше установить после починки, стоит деталь не больше 200 рублей.
- Выкрутить болт на крестовине, тогда вал сам сойдет с рулевой рейки.
- Стянуть вниз и вытащить вал. Перед починкой лучше отмыть его от загрязнений и ржавчины, она тоже сказывается на качестве движения.
- Зафиксировать вал в тисках. Когда он зафисирован, взять головку и выбить крестовину на одну сторону, чтобы снять стаканчик подшипника. Повторить то же действие с другого конца.
- Вставить в том же порядке новую крестовину (по очереди с каждой стороны).
- Запрессовать тисками новую крестовину (не передавливать).
- Выровнять стаканчики и завальцевать молотком и зубилом.
- Установить в обратном точном порядке на автомобиль новую деталь.
Многие автовладельцы отмечают, когда ищут, где и как поменять рулевой карданчик на Тойоте, что для этой марки очень хорошо походят рулевые крестовины от ВАЗА-2015. Это значительно упрощает процесс поиска деталей и удешевляет общую стоимость ремонта.
Сама деталь карданного вала обойдется от 650 рублей для отечественных автомобилей и выше для иномарок. Плюс — расходники в виде пыльников и гаек.
Почему может сломаться карданчик?
Самая распространенная причина — постоянная эксплуатацию автомобиля на неровных дорогах, езда по колдобинам и выбоинам. Во время такой тряски большая нагрузка приходится именно на эту подвижную деталь.
Инструмент:
- Гаечный ключ рожковый на 10 мм
- Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
- Отвертка крестовая средняя
- Отвертка плоская большая
- Ключ трещоточный
- Головка на 13 мм
- Маркер
Примечания:
Рулевую колонку в сборе снимайте при выходе из строя подшипников вала рулевого управления или электроусилителя.
Снятие рулевой колонки
1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения автомобиля.
3. Снимите барабанное устройство спирального кабеля, как описано в этой статье.
4. Отсоедините колодки проводов выключателя зажигания и при необходимости демонтируйте выключатель с рулевой колонки, как описано здесь.
5. Снимите крышку монтажного блока предохранителей и реле с панели приборов, как описано в этой статье.
6. Головкой на 13 мм отверните гайку болта крепления промежуточного вала к валу-шестерне рулевого механизма.
7. Если болт проворачивается, удерживайте его ключом на 13 мм.
8. Достаньте болт.
9. Мощной плоской отверткой разожмите клеммное соединение карданного шарнира промежуточного вала.
10. Высокой головкой на 13 мм отверните две гайки заднего крепления и две гайки переднего крепления рулевой колонки.
11. Опустите рулевую колонку на пол.
12. Нажав на фиксатор колодки, отсоедините колодку жгута проводов черного цвета от колодки проводов электроусилителя.
13. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов серого цвета.
14. Выньте рулевую колонку с промежуточным валом из-под панели приборов.
Снятие блока управления электроусилителем рулевого управления
Примечание:
Блок управления электроусилителем можно снять, не демонтируя рулевую колонку. Для наглядности снятие блока управления показываем на демонтированной рулевой колонке.
1. Нажимая на фиксаторы колодок, отсоедините три колодки проводов от разъема блока управления.
2. Крестовой отверткой отверните два винта и поверните кронштейн с блоком управления вниз, так как он крепится еще на пластине.
3. Крестовой отверткой отверните три винта крепления блока к пластине и снимите его.
4. Установите блок управления электроусилителем в обратной последовательности.
Снятие промежуточного карданного вала
1. Для снятия промежуточного карданного вала поверните кронштейн с блоком управления. Маркером пометьте взаимное положение верхнего шарнира карданного вала относительно вала рулевого управления.
2. Накидным ключом на 13 мм отверните гайку стяжного болта шарнира.
3. Если болт проворачивается, удерживайте его ключом на 13 мм.
4. Выньте стяжной болт шарнира.
5. Отверткой разожмите клеммное соединение шарнира.
6. Снимите промежуточный вал.
7. Установите промежуточный карданный вал в обратной последовательности.
Примечание:
При соединении верхнего шарнира промежуточного карданного вала с валом рулевого управления необходимо совместить ранее сделанные метки.
8. Установите рулевую колонку в обратной последовательности. При этом нижний шарнир промежуточного вала монтируйте на вал-шестерню рулевого механизма так, чтобы стяжной болт шарнира располагался вертикально с правой стороны.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Качественных фото ремонта
Источник: carpedia.club
Рулевая колонка автомобиля важный элемент обеспечения безопасности и управления при движении. При обнаружении следующих дефектов замените рулевую колонку в сборе или валы в ней:
— деформация или повреждение промежуточного вала, люфт в карданных шарнирах, повреждение клеммового соединения нижнего шарнира с валом шестерней рулевого механизма и клеммового соединения верхнего шарнира с валом рулевой колонки;
— деформация или повреждение вала и деталей рулевой колонки, повреждение шлицов для соединения вала со ступицей рулевого колеса;
— повреждение механизма регулировки рулевой колонки;
— выход из строя электроусилителя;
Для снятия рулевой колонки Лада гранта вам потребуется:торцевые головки на 13 и 24 мм, крестовая и плоская отвертка.
Операции по снятию рулевой колонки с автомобиля Лада Гранта
3. Снимите пластиковый кожух с рулевой колонки
4. Снимите подрулевые переключатели
5. Снимите контактное кольцо подушки безопасности
6. Снимите крышку монтажного блока
7. Сожмите колодки жгута проводов
8. Отсоедините колодку от контактной группы замка зажигания
9. Отожмите фиксатор колодки проводов от антенного блока.
10. Отсоедините колодку от антенного блока.
11. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов на блоке управления электроусилителем рулевого управления.
12. Отсоедините колодку от блока управления электроусилителем рулевого управления
13. … также отсоедините вторую колодку от блока управления.
14. Нанесите маркером отметку взаимного расположения нижнего карданного шарнира и вала рулевого механизма.
15. Выверните стяжной болт клеммового соединения рулевой колонки
16. Извлеките болт из отверстия и отсоедините шарнир от вала
17. Отверните 4 болта крепления рулевой колонки и опустите вниз на длину проводов идущих к ней. (на рисунке показаны места крепления рулевой колонки)
18. Сожмите фиксатор соединительного жгута проводов идущего к рулевой колонке.
19. Отсоедините колодку.
20. Извлеките держатель проводов из кронштейна рулевой колонки
21. Также извлеките держатель проводов из кронштейна усилителя рулевой колонки
22. Снимите рулевую колонку в сборе с замком зажигания23. Установка производится в обратном порядке.
При выполнении осмотра современных автомобилей особое внимание необходимо обращать на состояние различных пыльников и защитных чехлов, так как при их разрыве в узел может попасть грязь и вода, что приведёт к его преждевременному износу.
Казалось бы ничего сложного, к примеру заменить пыльник рулевой рейки, однако всё не так просто. Для доступа к агрегату требуется демонтировать множество различных деталей и узлов других систем автомобиля.
Недавно при снятии рулевого механизма на ВАЗ 11183, столкнулся с такой проблемой: карданчик рулевого вала не снимается с вала рейки. Когда менял на отцовой машине, всё было просто. Открутил стяжные болты верхнего и нижнего хомута кардана, подал его вверх и спокойно снял его с вала рейки. Даже зубило мне не пригодилось, чтобы раздвинуть хомут.
На своей же машине, я этот кардан с места сдвинуть не смог, причём как с рулевого вала так и с вала рейки. Даже зубило с молотком не помогло. Хомуты сидели мёртво. Старый хозяин менял рулевую рейку. Пришлось разъединить рулевой кардан, открутив гайку болта болт по середине. В моторном отсеке через длинную медную выколотку сбивать кардан с вала рейки.
Вот такую детальку я снял. Можно купить её или сам кардан.
Немного замяло шлицы на хомуте кардана. Скорее всего от того, что был плохо затянут болт хомута, или наоборот сильно. Возможно шлицы деформировались от сильного разжатия зубилом. Во всяком случае люфт на руле был, но я думал что это люфт самого электроусилителя.
Пыльник я заменил, перед этим смазал среднюю и крайние части рейки.
Но что делать с карданом? Он ни в какую не хотел садиться на вал рейки.
По хорошему его нужно заменить. Я попробовал подточить шлиц надфилем и полотном по металлу. Без результата. Потом попробовал небольшим зубилом ещё разжать хомут. Только зубило в этот раз поставил на край хомута. После -2-3 установок, кардан стал полностью садиться под собственным весом на вал рейки.
Можно ли устанавливать такой кардан? По хорошему лучше заменить.
Но данной детали не было в магазине. Поэтому я его осмотрел на предмет наличия усталостных трещин на хомутах, проверил крестовины, смазал вал рейки. Принял решение устанавливать.
При установке такой детали нужно понимать, что после затяжки хомутов кардан не будет свободно перемещаться по валам, поэтому затягиваем в самом конце, когда рейка закреплена, кардан собран и одет на вал рейки.
Затяжку производил большой трещоткой с удлинителем. Тут главное и хомут поджать (ведь мы его сильно раздвинули), и не перетянуть, чтобы он не треснул. В сети видел как кардан поджимали с помощью струбцины.
Ну вот в принципе так и разрешилась проблема с карданчиком. Сейчас люфта нет, кардан хорошо одет на вал рейки. Посмотрим как будет дальше.
Помните: "Руль и тормоза" это самое главное в автомобиле. При ремонте данных систем нужно всё смотреть и проверять, не допуская спешки и невнимательности.
Ответственно относитесь ко всем крепёжным элементам: хорошо очищайте шпильки крепления рулевого механизма от грязи и ржавчины
Грязь может набиться под резьбу при откручивании гайки. Результат- обломанная шпилька и куча проблем.
Не забывайте ставить шплинты на рулевых пальцах и стопорную пластину на болты крепления тяг к рейке.
Сомневаетесь с какой силой затягивать соединения -динамометрический ключ в помощь.
Руль вращают только, когда автомобиль начал движение, хоть маленькое.
Автомобили семейства Лады Гранты в базовых комплектациях оснащены гидроусилителем рулевого колеса. Электромеханический усилитель руля (далее — ЭУР) устанавливается индивидуально владельцами.
Электромеханический усилитель руля
ЭУР — относительно новая разработка модульного управления, которая, также как и ГУР, имеет преимущества и недостатки.
Стоит ли устанавливать электроусилитель руля на автомобиль Лада Гранта
Стоимость ЭУР на Гранту Лифтбек на 15-20 % дороже гидравлического аналога. Установку может позволить далеко не каждый собственник.
Среднестатистический водитель не ощутит разницы между ГУРом и ЭУРом. Но автомобилисты, проводящие много времени за рулем, с первой минуты положительно оценят нововведение.
В первую очередь установку ЭУРа стоит рассматривать таксистам, менеджерам, снабженцам, работа которых заключается в постоянных разъездах.
Принцип работы ЭУР
На основании полученной информации электронный блок управления (далее – ЭБУ) аккумулирует информацию и считывает показания с других датчиков. ЭБУ передает сигнал электрическому двигателю, который усиливает момент вращения вала рулевой рейки путем активации электромотора.
Информация обрабатывается настолько быстро, что от момента передачи до момента считывания проходят десятые доли секунд.
Читайте также: