Замена рулевой тяги уаз хантер

Обновлено: 02.07.2024

Я на семёрке было дело менял все в подвеске полность потом с другом пробегали посмотрели примерно накрутили. Поехал тут же до сто 2км ближайшее боясь сест резину итог: мастер загнал проверил все и говорит с вас 400р за проверку я говорю чё так дешово он Дак я нечего не делал все акуенно! Чё после кокого сервиса проверить решили??

У моего приятеля и без рулевой тяги на уаз полно чего сломалось… У меня тяга без наконечека опускается вниз.Т.е. Не держится в горизонт. положении если отпустить.Это конец тяге?Если дергать по оси,люфт нет.Спасибо

Ага без развала всегда надо делать стоит развал немного а вы жмете 3копейки зато потом резину новый бери

Наконечники смазываю всегда. На Рено Симбол 2007 год. Наконечники 80 тыс км и ещё тугие! Мажу мс1000(не реклама)

Неплохо, если более обстоятельно по рулевой тяге на уаз рассказал бы :) Почему вас ютуб не банит таких умельцев.Стакими советами как у вас езжайте лучше к мастерам на СТО т.к это диванные эксперты которые засоряют вам мозг

не показывай это видео больше, не учи людей такому, схождение надо делать по любому, это тебе говорит сход-развальщик, когда контришь сход уходит. ну если резину не жалко то удачи, а трещёткой себе по голове постучи, может поумнеешь. Мне приятель сказал и без рулевой тяги на uaz хантер полно чего навернулось ;)

Твой метод приметивен. Всё равно схождение приблизительное. Идеально толко на приборе можно отрегулировать. Опыт развальщика у меня почти 17 лет на СТО. Виде улыбнуло.

Лучше что-то конкретное по рулевой тяге на уазике хантер посоветовал бы… У меня на октавии пробег 200тыс и родные,наконечники и шаровые,меняй машину

У моего другана с рулевой тягой на ХАНТЕРЕ до сих пор все зашибись >) Любое вмешательство в рулевое или ходовку=делай сход-развал! Запомни раз и навсегда.

Амортизацию никто не отменял. Со временем развал сбивается от этого уходит схождение. Если поставить по старым наконечникам уже будет не правильно и сожрет вашу резину. Лучше не сся и заехать на развал.

Тебе ее сохранить нада? или нужно оставить ее? если не нужна, то болгаркой мона, только аккуратно!
ЗЫ, а все болтички и гаечки открутил?

а там одна гаечка сверху и шплинт
вот ее родимую и открутил
и все встало сидит в конусе как привареная
хотя меняли ее года два назад
счас хотел рулевой редуктор разобрать

а ослабить контргайку наконечника рулевой тяги не пробовал? ее тоже нада ослаблять.

вообще сначала контргайка наконечника рулевой тяги ослабляется,затем уже уткручиваешь гаечку сверху которая со шплинтом идет.
далее съемником выпрессуиваешь палец шарового шарнира из рычага поворотного кулака

во как йа загнул

еще наконечник когда снимаешь, то запоминай число оборотов, чтоб угол не нарушить

evg00 , если совсем ничто не помогает и авто на ходу-приезжай,резаком нагреем-сама выпадет.Адрес и телефоны-в личке.

Снятие и разборку рулевой колонки автомобилей семейства УАЗ-31512 производите в следующем порядке:

Снимите переключатель указателей поворота.
Отсоедините провод сигнала.
Снимите кнопку сигнала и контактные детали.
Отверните на 2-3 оборота гайку крепления рулевого колеса и, пользуясь съемником (рис.224), ослабьте крепление рулевого колеса на конусе рулевого вала. Отверните гайку крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

Рис. 224. Снятие рулевого колеса

Сборку и установку рулевой колонки производите в обратном порядке.

Рулевое управление Уаз Хантер состоит из рулевого механизма с гидроусилителем, рулевой колонки с рулевым и карданным валом, рулевого колеса и рулевого привода которые включает в себя две рулевые тяги, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Рулевое колесо установлено на шлицах вала рулевой колонки и прикреплено к валу гайкой. Вал рулевого управления установлен в трубе рулевой колонки на двух подшипниках и передает крутящий момент от рулевого колеса на рулевой механизм через карданный вал, состоящий из шлицевого вала, скользящей вилки и карданных шарниров.

Рулевой механизм типа винт — шариковая гайка — сектор, установлен в подкапотном пространстве, картер рулевого механизма прикреплен к раме болтами. Соединения шлангов с рулевым механизмом уплотнены медными шайбами. Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в подкапотном пространстве на кронштейне левого брызговика и соединен шлангом с насосом гидроусилителя и с магистралью возврата рабочей жидкости.

Для автомобилей Уаз-31519 Хантер с двигателем УМЗ-421.

Для автомобилей Уаз-315195 Хантер с двигателем ЗМЗ-409.

Рулевая трапеция состоит из сошки, тяги сошки рулевого управления и тяги рулевой трапеции, регулируемых по длине, наконечников рулевых тяг, которые имеют разное направление резьбы в зависимости от стороны установки, рычага поворотного кулака, поворотных кулаков и шаровых шкворней.

Рулевое управление Уаз Хантер с гидроусилителем руля, принцип работы.

Винт рулевого механизма при вращении рулевого колеса вворачивается или выворачивается из гайки-поршня, которая, в свою очередь, перемещается вместе с золотником. Давление жидкости в одной из полостей рулевого механизма возрастает — гайка-поршень перемещается. Перемещаясь, гайка-поршень поворачивает вал рулевой сошки, которая, в свою очередь, через тяги рулевой трапеции поворачивает управляемые колеса. Рабочая жидкость, пройдя через рулевой механизм, поступает обратно в бачок гидроусилителя по отводящему шлангу.

В гидроусилителе руля давление рабочей жидкости создается насосом лопастного типа, установленным на кронштейне двигателя. Насос приводится поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Установленный в насосе расходный предохранительный клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Шум в системе гидроусилителя руля Уаз Хантер.

При повороте передних колес вправо или влево до упора в системе гидроусилителя руля возможно появление шума или гула, который возникает по причине выхода насоса гидроусилителя на максимальное давление. Такой шум или гул является характерным признаком работы насоса и не влияет на работоспособность рулевого управления в целом.

Рулевые механизмы Уаз Хантер с гидроусилителем.

Рулевое управление Уаз Хантер в зависимости от комплектации автомобиля и его года выпуска могло комплектоваться рулевыми механизмами винт — шариковая гайка — сектор с гидроусилителем, производства ИНМАШ, город Стерлитамак или БЗАГУ, город Борисов, двух видов, отличающихся по типу распределителя : вал-золотник или вал-ротор.

На автомобилях с рулевым механизмом 31519-3400011-10 карданный шарнир крепится к валу рулевого механизма болтом, а на рулевом механизме 31519-3400011-20 : клином с шайбой и гайкой.

Отказ гидроусилителя руля на Уаз Хантер.

При отказе гидроусилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на руле заметно возрастает. При отсутствии масла в системе гидроусилителя из-за повреждения насоса или разрушения шлангов, необходимо снять ремень привода, в противном случае возможно заклинивание насоса гидроусилителя и обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 необходимо контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как вполне возможен перегрев двигателя. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу деталей механизма рулевого управления.

Осмотр и проверка рулевого механизма Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

Изложены в отдельном материале.

Обслуживание рулевого механизма Уаз Хантер с гидроусилителем руля.

Заключается в проверке натяжения ремня привода насоса гидроусилителя, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей насоса и рулевого механизма, проверке уровня и замене рабочей жидкости в бачке гидроусилителя.

Рабочая жидкость в системе гидроусилителя руля должна соответствовать спецификации Dexron IID. Более подробно процесс замены рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя руля, а так же параметры натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля на Уаз Хантер, изложен в отдельном материале.

Ремонт ГУРа шнкф 453461130 для УАЗ 469

Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.

Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле

Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие

Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.

Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять — это подшипники вала.

Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо

Вот они демонтированы

Снятый вал и уплотнения крышек

Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.

Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.

Крышка рулевого вала с сальником

При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты

Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты

Вот сама крышка

Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.

Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469

Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.

Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.

Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас

2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой "АДС" ; 1400р.

3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.

Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.

Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.

Для начала встал вопрос "А менять ли помпу?" Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409

Выбор в нашем городе был невелик. Либо "ЗМЗ" за 1900 ("не бюджетно"), либо "АДС" за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.

Снятие старой помпы…

… и установка новой с кронштейном (доработанным)

Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.

Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов

Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем

Редуктор на месте

Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.

С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)

и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.

ГУР от ГАЗ-3309 на УАЗ 469

Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же — золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта

Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .

Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66

насос бмв 130бар

крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм

ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора

Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.

Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен — парковаться в городе заметно проще.

Рулевой демпфер УАЗ 31512

Установка рулевого демпфера STABILUS в УАЗ 31512
Установка демпфера "Ранчо" в УАЗ 31512

В каждом автомобиле имеется система рулевого управления. С ее помощью меняется траектория движения машины, также она обеспечивает безопасность. Без этой системы автомобиль двигался бы только по прямой линии. У внедорожника УАЗ Патриот тоже имеется система рулевого управления, состоящая из множества элементов. Важной частью ее являются рулевые тяги.

Устройство и назначение рулевых наконечников

Шарнир рулевых тяг: 1 -заглушка; 2 -пружина; 3 -пята; 4 -шайба сферическая нижняя; 5 -шайба сферическая верхняя; 6 -кольцо защитное; 7 -пружинный колпачок; 8 -шплинт; 9-гайка; 10 -палец; 11 -сухарь; 12 -наконечник; 13 -контргайка; 14-тяга.

Сама тяга выходит из строя достаточно редко. Это происходит при попадании на скорости в яму или при механическом ударе. При этом рулевая тяга может погнуться и выйти из строя. Можно попытаться ее отремонтировать, привести в прежнее состояние, но при этом неизвестно, сколько она прослужит.

У наконечников имеются трущиеся элементы, поэтому изнашиваются они быстрее. Эти детали не ремонтируются, при неисправности обязательно надо заменить их на новые.

Наконечник рулевой тяги состоит из:

корпуса;
шарового пальца;
пыльника;
подшипника.

Автомобиль УАЗ Патриот имеет две рулевые тяги. Приобретать и заменять их лучше в комплекте. Ведь во время движения возможна поломка устаревшей детали, а это риск возникновения ДТП.

Когда необходима замена рулевые наконечников

На то, что рулевые наконечники неисправны, могут указывать некоторые признаки. К ним относятся:

Когда колеса попадают в яму, появляется скрежет.
Появляется люфт. Неисправность рулевого наконечника определяется возникновением люфта при горизонтальном покачивании.
Во время движения машину тянет влево или вправо.
Появление нехарактерных шумов и звуков.
С трудом вращаются ведущие колеса.

Причинами выхода из строя наконечников тяг могут быть дороги невысокого качества, механические удары, стиль и скорость вождения. В среднем без поломок такие детали проходят около 50 тысяч км. После этого рекомендуется их проверить, даже при отсутствии неисправностей. Чаще всего изнашиваются шарнирные конструкции. При эксплуатации автомобиля нарушается герметичность пыльника, внутрь него попадают вода и пыль. В основном, по этой причине деталь и выходит из строя.

Часто также деталь ломается при наезде на камень или попадании колес в яму. В этом случае может пострадать вся подвеска автомобиля. После каждой такой ситуации важно проводить технический осмотр автомобиля.

Диагностика рулевого механизма:

Автомобиль нужно загнать точно по центру смотровой ямы, чтобы можно было дотянуться до шарниров. При слишком узкой яме машину переставляют два раза, сдвигая сначала в одну сторону, затем в другую.
Под задние колеса поставить противооткатные приспособления, колеса зафиксировать.
Взяться рукой за тягу как можно ближе к наконечнику и раскачивать шарнир вверх и вниз.
Если сопротивление небольшое и упругое, это говорит о том, что критические зазоры отсутствуют. Значительный люфт ощущается сразу.
Несколько раз повернуть тягу. Если она движется без труда, стоит поменять наконечник.
Необходимо проверить целостность пыльников. Порыв в резиновом чехле легко обнаружить, через него выдавливается густая смазка.

Как выбрать новые наконечники

Если обнаружен зазор в наконечниках рулевой тяги, надо затянуть заглушку до упора, затем ослабить ее на половину оборота и закернить в этом положении. Если после этого зазор все равно остается, придется менять наконечники.

К выбору новых рулевых наконечников стоит подойти ответственно. Рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

Внешний вид. Проверить, правильно ли сформирована резьба, не имеется ли на литом корпусе повреждений. Если нет видимых дефектов, полировка качественная, деталь была произведена с соблюдением технологии, значит, будет надежной.
Качество пыльника. От него зависит, как долго будет служить устройство. Резина, из которой изготовлен хороший пыльник, мягкая, но эластичная. Очень важно плотное соединение концов пыльника с корпусом и пальцем. Благодаря этому вода и грязь не попадут в систему.
Качество шарнирной смазки. Во время покупки проверить его не получится. Однако лучше приобретать детали подороже. Практика показывает, что они обработаны смазкой высокого качества.
Также при покупке можно определить легкость движения стержня. Если палец смещается с трудом, деталь качественная. Если же элемент легко вращается, лучше такое изделие не покупать.

Теперь рассмотрим рулевые наконечники для УАЗ:

Пошаговая замена рулевых наконечников

Заменить рулевые наконечники можно самостоятельно дома, нужна только смотровая яма.

Для этого понадобятся:

специальный съемный ключ;
домкрат;
пассатижи;
набор гаечных ключей;
металлическая щетка.

Когда все подготовлено, можно приступать к работе в следующей последовательности:

С помощью домкрата поднять одну сторону и снять колесо.
Расшплинтовать пассатижами гайку крепления пальца шарового шарнира.
Открутить гайку наконечника.
Установить ключ для снятия шаровых шарниров.
Слегка постучать молотком по поворотному кулаку, чтобы деталь освободилась из зацепления.
Из рулевой тяги вывинчивается наконечник. При этом обязательно надо считать количество оборотов. Это нужно для установки нового, чтобы не нарушать угол схождения колес. Следует учитывать, что направление резьбы разное у правого и левого наконечников.
Проверить, есть ли масленка на новом наконечнике. Если нет, снять ее со старой детали. Через нее внутрь корпуса запрессовать смазку.

После этого можно установить новый наконечник, поперечную тягу и все остальные детали в порядке, обратном снятию. Затем стоит посетить автосервис для корректировки углов развала-схождения колес.

Даже при небольших неисправностях рулевой тяги рекомендуется провести диагностику и ремонт, заменить неисправные детали, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций во время движения.

Читайте также: