Гудит задний мост газель причины

Обновлено: 04.07.2024

Еду себе и у меня подгуживает. Но непонятно что подгуживает. То-ли коробка, то-ли задний мост?

Задний мост вскрывал, смотрел ГП - всё ок. Ни сколов, ни потертостей.

Может-ли начать гудеть из-за убитой подушки двигателя?

Т.е. из-за сильного перекоса(левая подушка на железяке лежит, перекос около 4-х сантиметров), может ли гудеть коробка или мост?

З.Ы. новая подуха на руках, буду ставить только в субботу.

"Смотрел ГП". А она на тебя поглядела. И дальше стала гудеть. )))

Начни с кардана. Благо у тебя коротыш- меньше крестовин. Потом попробуй на люфт поглядеть выходной вал КПП. И износ шлицевого на хвостовике кардана. Мост же просто так не "посмотришь".

Сам вопрос:

Может-ли начать гудеть из-за убитой подушки двигателя?

З.Ы. новая подуха на руках, буду ставить только в субботу.

Может. Углы кардана.

Люфта выходного вала КПП нет, но сам выходной вал мокрый от масла. Уровень масла в КПП не уменьшается, смотрел.

Ну чтож. Заменю подуху двигателя, а там буду дальше прислушиваться.

, смотрел ГП - всё ок. Ни сколов, ни потертостей.

мост гудит?ГП заипись?гудеть акромя подшипников там больше нечему нету тама больше ничего

Гудеть там могут шестерни. "Как троллейбус"- это наиболее часто встречающееся описание.

нет, гудит не как троллейбус. гудит как электроприбор какой-то)

И такое ощущение, что гудит слева.. При нажатии на газ только, при отпускании газа всё ок.

Иногда мне кажется, что гудит в шлицевом соединении кардана и коробки.. но это всё домыслы.

Подёргаю, понюхаю, пощупаю ещё в субботу. там будет яснее.

мост гудит?ГП заипись?гудеть акромя подшипников там больше нечему нету тама больше ничего

+100500 ковырни камасутру на предмет усилия проворота редуктора и промерь чо у тебя по факту там есть. А дальше все просто: подтянуть, пофиксить, промерить, собрать, залить и радоваться

Ок! Единственно - что подтягивать, что фиксить?)

При нажатии на газ только, при отпускании газа всё ок.

Иногда мне кажется, что гудит в шлицевом соединении кардана и коробки.. но это всё домыслы

если при нажатии гудит, а при отпускании нет - похоже на Гп. ее надо смотреть не только на сколы но и на пятно контакта.

Подши если загудят то всегда.

про шлицевое кардана - домыслы. там если че - вибрация будет такая, что про вой забудешь.

если нервы крепкие - катайся и не парься. так годами можно ездить.

PS. хороший стук наружу вылезет (с)

Сегодня покатался, послушал свой мост после замены глушителя.

Гул начинается от 30км в ч. С повышением скорости он становится более "электрическим", как будто какой-то электроприбор гудит.

При накате тоже есть гул. Но очень низкочастотный, и кажется, что этот гул с мостом не связан(возможно ступичные), хотя хз.

А кто может пошагово описать замену подшипника хвостовика заднего моста?

Ибо люфт хвостовика.

Раньше хвостовик был мокрый от масла, и потом резко прекратилось само собой. Ну вот не верю в такие чудеса.

масло там кончилось, ты сначало найди на что менять, там подшипники редкие . дешевле купить контактный мост. поставить его и потом потихоньку ковырять свой.

Масло там не кончилось) ибо буквально 2 недели назад ремонтил крышку редуктора, и залил новое масло 75w90

А по поводу контракта - нет. Пока этот работает, зачем мне второй мост? Вот заклинит, тогда и буду насчет контрактного думать.

Подшипники там обычные (на хвостовике) - в Питере есть в любом приличном магазине по подшипникам.

Тебя искренне удивит ОХУ*ННАЯ цена контрактного твоего моста. Но плакать будет поздно.

А кто может пошагово описать замену подшипника хвостовика заднего моста?

Поиск. Много тем. И подробно описывали, я в том числе.

Подшипники там обычные (на хвостовике) - в Питере есть в любом приличном магазине по подшипникам.

Тебя искренне удивит ОХУ*ННАЯ цена контрактного твоего моста. Но плакать будет поздно.

Ну вот когда будет момент - всплакну. Решаю проблемы по мере их вхождения.

Есть ещё подозрение на постоянно гулящие подшипники полуоси.

Но к сожалению, вывесить машину, и послушать что гудит пока не получается.

ЗЫ. Сминаемая втулка есть в экзисте.

ЗЫ2. Пошагово так никто и не расскажет?

В общем то по имеющимся признакам одназначно разбирать мост, дефектовать подшипники, ГП. Менять что нужно. Почему гудит в нагрузку и не гудит на сбросе газа ? Все просто, в нагрузку работает одна сторона зуба ГП и усилия на смещения шестерней ГП направлены в одну сторону, а при сбросе газа работает другая сторона зуба ГП и усилия смещения шестерен направлены в противоположную сторону. Гудящий мост причин всего две.

1. Сначала кирдык подшипничкам

2. Потом кирдык ГП

Больше вариантов нет.

Если гудеть пара начала не давно, то вполне возможно что ее можно спасти заменой подшипников и регулировкой. Если давно с этим катаешься то скорее всего пара пойдет в помойку. Процесс идет по следующей схеме. Появляется люфт в подшипнике в результате одна из шестерен ГП смешается на расстояние которое ей позволяет появившийся люфт. Возникает не правильное зацепление зуба, в результате ухо слышит гудящий мост, гудение - быстрый износ ГП. Если не принять срочных мер то зуб главной пары будет изнашиваться не так как было задумано. Главную пару с таким износом можно регулировать сколько угодно она все равно будет выть, так как зуб уже имеет не верную форму (стерся).

Так что если завыл мост не давно - срочно разбирать, отделаешься заменой подшипников. Правда если ни когда не регулировал зацепление ГП лучше обратиться к тем кто это делает. С первого раза, без навыка намучаешься и не факт что добьешься результата. Вообще для правильной регулировки ГП нужны микрометры оправки и прочая байда. Там замеры делаются, считается поправка смещения ведущей шестерни от ведомой и от нее танцуют. Хотя у кого рука набита на УАЗиках, ВАЗиках делают в гараже по пятну контакта или по газетке (рубит/не рубит). Но первый раз лучше посмотреть через плечо как это делается.

В автосервисе "РемонтАвтоГАЗ" Вы всегда можете получить бесплатную диагностику трансмиссии (МКПП, редуктор заднего моста).

Ремонт редуктора заднего моста "Газели": признаки неисправности и особенности ремонта

Низкая стоимость автомобилей ГАЗель и отличные эксплуатационные качества всех модификаций этого транспортного средства сделали их популярными в качестве коммерческого транспорта небольшой грузоподъемности. Все комплектующие узлы автомобиля, в том числе и редуктор заднего моста, на который приходится основная нагрузка при движении, отличаются высокой надежностью.

Редуктор заднего моста обеспечивает не только передачу крутящего момента, но и смену его направления. Для выполнения этой задачи узел имеет сложную конструкцию, состоящую из многочисленных шестерней, подшипников, дифференциалов. Со временем элементы редуктора изнашиваются, поэтому ему требуется периодический осмотр и обслуживание.

В случае обнаружения неисправных деталей они должны немедленно заменяться новыми. Все элементы конструкции связаны друг с другом, поэтому повреждение одной из них становится причиной выхода из строя других деталей.

Это не только приводит к невозможности эксплуатации транспортного средства, но и к возникновению аварийной ситуации во время движения автомобиля. Большинство повреждений редуктора опытный водитель замечает в самом начале их появления. Режим работы узла меняется, появляются звуки, свидетельствующие о возникновении в нем неисправности.

Основные признаки неисправности редуктора

Для выявления неисправностей на ранней стадии следует проводить периодический осмотр редуктора, уделяя особое внимание его внешним повреждениям. Своевременно обнаруженная утечка масла или деформация элементов узла поможет избежать появления серьезных проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Посторонние стуки и шумы, появившиеся в процессе движения транспортного средства, являются признаками неисправностей редуктора заднего моста. Опытные водители отмечают, что:

повышение шума от заднего моста может быть вызвано утечкой масла, износом шестерней и полуосей, деформацией балки;
виной появления шума после проведения ремонта редуктора может стать его неправильная регулировка;
износ подшипников дифференциала или полуосей становится причиной возникновения шума при разгоне автотранспорта. Повышение шума может служить признаком некачественной смазки элементов узла;
шум, появляющийся при торможении и разгоне двигателем, свидетельствует о сильном износе подшипников ведущей шестерни, или же неправильном зазоре между ее зубьями;
усиление шума при поворотах автомобиля указывает на износ подшипников полуосей, появление задиров на оси сателлитов или их тугое вращение;
стук в начале движения автотранспорта появляется при увеличении зазора соединений вала ведущей шестерни с фланцем, а также шестерен главной передачи. Еще одной причиной может стать разбитое отверстие, предназначенное для установки оси сателлитов.

Эти признаки помогают определить неисправности редуктора заднего моста сразу же после их появления, что позволяет значительно уменьшить стоимость его ремонта.

Ремонт редуктора заднего моста

Наиболее уязвимыми элементами конструкции редуктора являются подшипники, износ которых становится причиной появления люфтов, оказывающих негативное влияние на состояние дифференциалов. Поэтому переборку и ремонт этого узла необходимо выполнять не более, чем через 150 тысяч км пробега автомобиля.

При выполнении ремонта выявляются изношенные шестерни и разбитые подшипники. Обнаруженным неисправным деталям необходима немедленная замена. Для последующей эксплуатации важно не только заменить неисправные элементы узла, но и после сборки правильно его отрегулировать.

Некачественная регулировка редуктора может привести к быстрому появлению новых неисправностей, следствием которых будет необходимость нового ремонта. Чтобы избежать неприятных последствий самостоятельного ремонта, лучше обращаться к профессионалам.

Сотрудники сервисных центров имеют возможность воспользоваться специальным оборудованием, с помощью которого они быстро определят наличие неисправностей, заменят поврежденные детали. Завершит ремонт редуктора его качественная регулировка. После установки узла на прежнее место автомобиль можно использовать в привычном режиме его эксплуатации.

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Гудит мост на Волге

Гудел мост, я его сам разобрал, попытался выствить зазор, видимо что то сделал не так, стало еще хуже. Посоветуйте пжлста как отремонтировать мост и устранить гул в домашних условиях (не в автосервисе)

Нужна точная настройка ГП (главной пары), без этого никак!
Зазор как выставлял? По-средствам чего?
Внешний осмотр шестерен ГП проводился? Может они уже изношены так, что дальше некуда.

Зазор выставлял на глаз, шевелил рукой планетарку, внешний вил вроде нормальный без задиров и выработки, правда не видел как выглядят новые. Мог я перетянуть подшипники когда регулировал зазор ГП ?

Ну вообщем-то это все объясняет. Точность установки зазора в ГП до сотых долей миллиметра! На глаз это не увидишь!
Нужен микрометр часового типа и инструкция в которой указан требуемый зазор. Без этого у тебя там не только выть и гудеть будет - но и повышеный износ обеспечен!

Можешь снять дифференциал и отвести только его на регулировку. Несколько лет назад мне рекомендовали одного мужика, он работал в одном боксе в конце Иркутского, он мне все отлично сделал. Порекомендавали мне его аж в четырех сервисах.
Сейчас контактов с ним, к сожалению не имею. но поспрашивать то можно.

После предыдущей регулировки заднего моста тишина длилась не долго, через неделю опять все загудело, 2 месяца ездил с этим гулом. Хвостовик снова болтается, попытки подтянуть уже не помогают, он не подтягивается. Вышел в отпуск и решил, что нужно что-то делать.

По предыдущему опыту, не удобно лазить на корточках под машиной, поэтому соорудили вот такую яму:

Слили масло, вытащили полуось. Частично разобрали редуктор

Главная пара жива, были опасения, что придется ее менять

Дальше столкнулись с проблемой, не могли вытащить хвостовик.

И выбивали и домкратом выдавливали… Прикипел подшипник 7606, пришлось вываривать автогеном. Вытащили, в итоге на замену:
— подшипник хвостовика 7606 (290 руб)
— подшипник хвостовика 7608 (385 руб)
— маслоотражающее кольцо (15 руб)
— сальник хвостовика (100 руб)

Вот что осталось от старых подшипников:

Масло залили ранее купленное ZIC G-5 80W-90.

Гудит года 1,5, подшипники менял, регулировка ГП нормально. Летом не так сильно слышно, но зимой так нормально, плюс к тому что шумоизоляция сделана, кроме багажника и крыши.
До 30 км/ч тишина, гудит при сбросе газа и при добавлении, меньше всего гудит, когда машина идет практически накатом чуть нажимая газ.
Может есть какие ни будь присадки ли пару менять?
Сильно раздражает гул, можно сказать только его в салоне и слышно.

Смотрите также

Комментарии 21

Слышал когда то, от мудрых сенсеев! Троллейбусный гул при нагрузках в ту или иную сторону — подшипники хвостовика, Все остальное главная пара!

У меня 2-й Патриот и на обоих гул стоит, аж уши закладывает.Я так и не смог ничего с этим поделать…видимо-конструктивная особенность.

Может гудеть — резина, дисбаланс на колесах, кардан, подшипники… или какая нибудь комбинация этих факторов.
У меня также гудело с сзади при скорости свыше 110 км/час. Оказалось — дисбаланс на колесах, плюс конический подшипник (в мосту), плюс замена уплотнительных колец на главной паре в заднем мосту. В итоге — отбалансировали все 4 колеса, заменили по гарантии конический подшипник, и качественно подобрали (заменили) уплотнительные кольца в главной передаче. Сделали все добротно и качественно, и по гарантии (опять же замечу), в Техинком (Строгино).
И все! — гул пропал. И кстати передачи стали плавнее включаться, без лязга. Который был с нова на машине и я не мог понять почему так передачи включаются — жестко и порой с лязгом… Грешил на сцепление…

Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.

Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.

Оглавление:

Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.

Причины гула заднего моста

Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.

Уровень масла в редукторе

При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).

Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка

Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.

Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.

Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.

Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.

Течь сальника хвостовика

Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.

Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.

Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста

Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.

Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:

Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.

Износ подшипников хвостовика

Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.

Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.

Подшипники и втулка на хвостовике

Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.

Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.

Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.

Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:

Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.

Износ главной пары

Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.

При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.

Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.

Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.

Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.

Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:

Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.

Неправильная регулировка главной пары

При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.

Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.

Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню

Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.

Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки

Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.

Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена

Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.

Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.

На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.

Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора

Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.

Проверка пятна контакта рабочих шестерен

Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.

Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:

Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.

Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников

Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.

Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.

Читайте также: