Замена сцепления ваз 21114

Обновлено: 04.07.2024

Что такое сцепление?

Сцепление – это механизм, который позволяет рассоединить коленчатый вал мотора и первичный КПП. В результате двигатель может работать, рычаг коробки - находиться в положении какой-либо передачи, а машина будет стоять на месте.

Необходимо сцепление для того, чтобы осуществлять переключение скоростей при движении автомобиля. Если бы его не было, то переключать передачи было бы проблематично – рычаг очень сложно перевести из одного положения в другое. А все потому, что коленчатый вал двигателя и колеса машины оказываются жестко связанными. И именно сцепление позволяет производить своеобразное размыкание силовых агрегатов.

При ремонте автомобиля в автосервисе Москвы или любого другого города внимательно нужно следить за тем, чтобы мастера все работы выполнили максимально качественно.

Основные элементы сцепления

А теперь давайте рассмотрим, какие основные элементы входят в состав конструкции:

Признаки неисправности узла

Прежде чем осуществлять замену сцепления на ВАЗ-2112, необходимо разобраться с тем, нужно ли вообще это делать.

Среди признаков неисправностей можно выделить такие:

При нажатии на педаль газа слышно, как двигатель набирает обороты, но машина быстрее не едет. Это говорит о том, что сцепление буксует, связи между ведомым и ведущим дисками практически нет.
Слышны посторонние звуки при движении автомобиля – это может говорить о разрушении каких-либо компонентов системы. Как правило, одновременно с этими звуками отказывает и система.
Слышен гул при легком нажатии на педаль – явный признак неисправности выжимного подшипника.
Проваливается педаль – скорее всего, порвался тросик сцепления ВАЗ-2112. Это самое безобидное, что может произойти.
Если трос целый, но педаль проваливается и не выжимается сцепление, то разрушился выжимной подшипник. К сожалению, такое тоже иногда случается.

Зная все признаки поломок, можно приступать к ремонту. Своими руками замену сцепления на ВАЗ-2112 сделать не трудно. Нужно только знать очередность проведения работ.

Демонтаж КПП

Самое главное – это снять коробку передач. Поэтому все работы лучше всего проводить на смотровой яме или эстакаде – так действительно удобнее. Порядок действий:

Немного о том, как правильно снимать коробку:

Во-первых, нельзя сразу оба привода извлекать – ставьте вместо одного трубку, которая удержит дифференциал.
Во-вторых, обязательно нужно слить масло из картера коробки. Кстати, почему бы и не заменить его?

Установка сцепления и сборка

Замена сцепления на ВАЗ-2112 производится по такому алгоритму:

Выкручиваете все болты, которыми крепится корзина к маховику. Если планируете ее устанавливать повторно, то нужно выкручивать болты равномерно, крест-накрест. Главное – не повредить корзину.
Снимаете корзину и диск, устанавливаете на их место новые элементы.
Наживляете все болты (обязательно использовать новые, так как на старых резьба поведена) и устанавливаете направляющую втулку.
Затягиваете болты равномерно, крест-накрест.
Снимаете старый выжимной подшипник, ставите новый.
Собираете все в обратной последовательности.

Это краткое руководство, но самое сложное в нем – это поднимать и опускать коробку, так как она имеет немалую массу.

Замена тросика сцепления

Цена замены сцепления на ВАЗ-2112 достаточно высокая – вам придется отдать около 3000 рублей за более-менее качественные запчасти, а еще как минимум столько же за работу. Но если сделать все самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

Замену тросика выполнить намного проще. Старый нужно демонтировать, а новый зафиксировать на педали и вилке. Самое сложное – это протянуть его из подкапотного пространства в салон: отверстие довольно маленькое, да и удобств нет. Но все выполнимо, и вся работа займет у вас вместе с подготовкой не более получаса.

На любом автомобиле с механической коробкой передач, существует такой механизм, как сцепление. Без него, переключение передач невозможно, так как оно отвечает за разъединение колес и двигателя во время движения.

Схема работы сцепления

Но, каким бы современным не был механизм, рано или поздно, его детали все равно изнашиваются, и требуют замены.

Устройство

Механизм сцепления, состоит из большого количества деталей, но далеко не все они подвергаются износу, поэтому, углубляться в данное устройство не нужно. Рядовому водителю, достаточно знать только устройство и расположение тех деталей, которые, в случае поломки, можно заменить самому.

К таким деталям относят:

Ведущий и ведомый диски (в сборе).
Нажимной подшипник, и подшипник основного вала.
Вилка.
Маховой диск (маховик).
Картер.
Чехол сцепления.

Помимо того, что нужно знать их расположение, также нужно уметь их разбирать. Если Вам удалось этому научится, то Вы можете переходить к этапу самостоятельного ремонта.

Симптомы поломки

Определить то, что у Вас сломалось именно сцепление, а не какой-либо другой механизм, можно довольно легко, по ряду характерных причин. Первым, что почувствует водитель – провал педали, и уменьшение ее хода. В таких случаях, первым делом проверяют пружину и вилку.

При постоянной, интенсивной работе, пружина может ослабнуть, и выпасть с крепления. В таком случае, замена может быть вовсе не обязательна, а помочь может обычная регулировка длины данной пружины.

Если же пружина в порядке, значит переходим к вилке. Из-за резкого нажатия или отпуска педали, вилка может погнутся. Обычно, в таком случае помогает регулировка на станке. Вилку выравнивают, и тестируют на сжатие и отпуск дисков сцепления. Но, такой способ устранения проблемы не поможет, если вилка уже подвергалась выравниванию, и потеряла изначальную жесткость. В таком случае, детали светит лишь замена.

Вторая причина, это если при нажатой педали, невозможно включить или выключить передачу. Это может обозначать только одно – диски сцепления сгорели, или износились. Регулировка в таком случае не предусмотрена. Вообще, ведущий и ведомый диск – детали повышенного износа, и им, время от времени, требуется замена.

Замена механизма

Давайте рассмотрим данный процесс, на примере автомобиля ВАЗ 2114. Перед началом работы, загоните автомобиль на яму, или поднимите переднюю часть автомобиля домкратом, для того, чтоб получить доступ к механизму сцепления. Поскольку ВАЗ 2114 и 2115, имеют передний привод, то ведущие колеса нужно поднять над землей, для того, чтоб они могли спокойно вращаться. Это имеет решающую роль, в момент, когда проводится регулировка механизма. Проводить данную процедуру лучше вдвоем, так как вся работа проводится практически навесу, и деталь можно обронить.

Начинается замена сцепления на ВАЗ 2114, непосредственно с снятия старого механизма. Для этого, отсоедините все тросы и провода, а также, открутите крепежные болты на шаровых опорах. Далее, Вам нужно опустить продольный рычаг так, чтоб он не мешал проводить дальнейшую работу. Сделать это можно, открутив опоры кронштейна.

В зависимости от того, какое крепление кронштейна Вы открутили, будет зависеть то, с которой стороны будет проводится замена сцепления. Допустим, что снять левый кронштейн. Тогда, с этой же стороны, снимите брызговик и опоры (переднюю и заднюю). Далее, демонтируйте кожух, и отсоедините привод коробки передач.

Механизм сцепления находится между двигателем и КПП, поэтому, для его замены, два этих узла необходимо разъединить. Сделать это можно, открутив три болта крепления.

Как говорилось ранее, данную работу лучше проводить вдвоем, так как от этого будет зависеть то, какое расстояние Вам откроется для работы. Например, если Вы проводите замену сцепления на автомобиле ВАЗ 2114, вдвоем, то коробку передач можно снять. Это даст Вам возможность, без проблем проводить работу, а также, осмотреть все детали механизма на предмет износа. Если же, работа проводится в одиночку, то КПП можно будет только немного сдвинуть. Это образует небольшое расстояние, достаточное для замены сцепления.

После того, как коробка передач сдвинута, Вам откроется доступ к корзине сцепления. Ее, также необходимо демонтировать. Осмотрите внимательно весь механизм. Определите, какое устройство нужно заменить, а какое можно эксплуатировать дальше. Лучше, конечно, заменить все детали. Это отодвинет момент следующей замены на длительное время.

После того, как новые детали займут свое место в корзине, перед установкой на автомобиль, им будет необходима регулировка, а именно — отцентровка. Проводить данную работу, лучше с помощью специальной оправы, которая продается в любом автомагазине.

Сборку сцепления, необходимо проводить строго в обратном порядке. После того, как весь механизм будет собран, можно спускать автомобиль с домкрата. На этом, замена завершена.

Настройка механизма

Но, заменить деталь – это пол дела. Перед выездом, механизму сцепления ВАЗ 2114 необходима регулировка. Проводить ее лучше под присмотром специалиста, так как от правильности процесса, зависит срок эксплуатации, не только сцепления, а и КПП.

Устройство сцепления

Два диска сцепления из современного комплекта сцепления.

Корзина сцепления

Корзина включает в себя следующие элементы:

Маховик. На этот элемент поступает крутящий момент от двигателя, к нему и крепится корзина.
Нажимной и ведомый диск. Работают они следующим образом: когда водитель отжимает педаль сцепления, нажимной диск контактирует с ведомым, когда педаль нажата, детали разобщаются.
Первичный вал КПП. Он переправляет крутящий момент от двигателя на коробку переключения передач.
Вилки выключения. Вилки нужна для сжимания и разжимания дисков. Педаль нажата – вилки разобщают детали, вилки отпущена – сводят.
Трос. Является связывающим звеном между механизмом и педалью сцепления. При изменения длины тросика меняется длина хода.

Что касается мокрого сцепления, то оно всегда погружено в масло. За счет этого происходит меньший износ – диски меньше трутся, а их поверхность всегда остается охлажденной и чистой.

Наглядная схема устройства корзины сцепления.

Как устроено сцепление на автомобилях ВАЗ семейства 2110

Сцепление авто находится в картере, выполненном из алюминия. Он же с помощью трех болтов и шпильки прикрепляется к двигательной коробке и по конструкции присоединяется к коробке передач. Маховик и кожух соединяются посредством трех пар болтов.

Тюнингованная десятка

Центровка кожуха происходит при помощи трех штифтов маховика, входящих в специальные отверстия в нем. Шесть пластин, выполненных из стали скрепляют кожух и ведущий диск.

Замена сцепления ваз 2110: регулировка

Регулировка длины тросика сцепления. Для работы нужно взять линейку или рулетку.

Регулировка заключается в изменении длины троса:

Нужно приложить линейку или рулетку рядом с площадкой педали сцепления. Лучше брать линейку, так как теперь её нужно упереть в коврик пола автомобиля. Далее нам нужно замерить расстояние от поверхность резиновой площадки педали до коврика. Если линейка показывает, что расстояние больше 130 миллиметров, то нужна регулировка. Если расстояние меньше 130 мм, то так же требуется выставление длины троса.
Следующим шагом будет ослабление затяжки контргайки, которая крепит трос. Вращая гайку, мы меняем длину троса. Нам необходимо добиться, чтобы она была в диапазоне 125-130 миллиметров.
Меряем повторно. При удачном результате можно сдвинуть ограничительную втулку в вилку. Готово.

Тюнинг корзины на примере Ваз 2110

Зная, как устроено сцепление автомобиля можно прогнозировать последствие такого тюнинга: из-за появления большого количества нагрузок (ударных) результатом внезапного включения сцепления становится частичная или полная поломка и перегорание трансмиссии.

Установка же дисков с демпферами, функцией которых является полное устранение или хотя бы частичное смягчение резкого увеличения нагрузки при моменте удара, напротив, является рекомендацией для широкого ряда автомобилей.

Комплект Pilenga Sport керамика ВАЗ 2110

Методы усиления диафрагменной пружины

специальная тепловая обработка, призванная повысить характеристики плотности и упругости тела пластины;
корректировка градуса угла давления на пластину;
полная замена заводской пластины на другую (обязательно имеющую ту же форму, но из более прочной стали или с повышенной толщиной самого прута);
создание комбинации из нескольких заводских или тюнингованых пластин.

Результатом этих усилий становится увеличение силы прижима на величину от сорока до двухсот процентов и, соответственно, повышение передачи вращательного момента.

Замена комплекта сцепления

Вполне возможно, что трос сцепления порвался или растянулся, и это является причиной плохой работы механизма.

Обратите внимание на то, что проведение замены на переднеприводных автомобилях идентично, поэтому рассмотренное ниже руководство можно смело использовать и для ВАЗ 2109, и для Приоры. Итак, давайте вкратце рассмотрим этапы:

Обесточивание бортовой сети. Отсоединяете аккумулятор и убираете его в сторону, чтобы не мешал.
Демонтируете фильтр очистки воздуха. В случае с карбюраторной ВАЗ 2110 делать это не нужно.
Снимаете стартер, выкрутив все гайки его крепления. Перед этим, конечно же, отсоедините провода.
Минусовой провод от АКБ к коробке откручиваете.
Убираете модуль зажигания (если установлен инжектор).
Педаль сцепления ВАЗ 2110 связана с вилкой при помощи троса. Снимите край троса и при необходимости весь кронштейн.
Извлеките штекер датчика заднего хода.
Избавляетесь от защиты картера и сливаете из коробки масло.
Вывешиваете переднюю часть машины и снимаете колеса.
Выкручиваете шаровые и наконечники рулевых тяг.
Вынимаете из коробки ШРУСы. Обратите внимание, что одновременно два шарнира вытягивать нельзя, так как возможно разрушение шестерен дифференциала.
Снимите кулису и уведите ее в сторону.
Выкрутите крепления подушек КПП, установите под нее опору.
Выкручиваете три болта и одну гайку, при помощи которых произведено крепление КПП к двигателю ВАЗ 2110.

Вот и все, коробка снята, теперь осталось дело за малым – установить на ВАЗ 2110 комплект сцепления. Цена самого дешевого составит примерно 2000 рублей. Не забывайте менять болты и выжимной подшипник.

Равномерно выкручиваете все болты по кругу на корзине сцепления. Снимаете и выкидываете его подальше, чтобы даже не мозолило глаза. Затем осматриваете венец маховика, он должен быть в нормальном состоянии, при необходимости переворачиваете его или ставите новый. Затем монтируете диск сцепления ВАЗ 2110 и корзину. Наживляете болты, но не затягиваете их, так как центровка обязательна.

Выполнять центровку нужно специальным валом из пластика, который входит в состав комплекта для замены сцепления. А можно воспользоваться и куском трубы подходящего диаметра. Главное – точно совместить по центру отверстие в диске, иначе не получится установить коробку на место. Проводите затяжку и монтируете выжимной подшипник, теперь можно выполнять сборку. Она не займет много времени.

Если своими руками все делаете и без удобств в виде ямы или эстакады, то займет процедура не больше одного дня. Конечно, если резьбовые соединения давно не выкручивались, можно долго промучиться с ними. Если же в условиях капитального гаража или СТО проводится ремонт, то вся процедура займет времени не более часа. При условии, что у вас большой опыт в проведении такого рода работ.

Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:

5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.

Схема сцепления: детали

15 – первичный вал коробки передач;

1 – оболочка троса;
2 – нижний наконечник оболочки троса;	16 – нижняя крышка картера сцепления;
3 – кронштейн крепления троса;	17 – картер сцепления;
4 – защитный чехол троса;	18 – нажимная пружина;
5 – нижний наконечник троса;	19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник);
6 – регулировочная гайка;	20 – фланец муфты подшипника;
7 – контргайка;	21 – втулка муфты подшипника;
8 – поводок троса;	22 – уплотнитель;
9 – вилка выключения сцепления;	23 – верхний наконечник оболочки троса;
10 – кожух сцепления;	24 – верхний наконечник троса;
11 – болт крепления сцепления к маховику;	25 – кронштейн педали сцепления;
12 – ведущий диск;	26 – пружина педали сцепления;
13 – маховик;	27 – педаль сцепления;
14 – ведомый диск;	28 – упорная пластина.

Почему буксует – причины и их устранение

Сцепление обычно буксует из-за того что:

Нет зазора между нажимным подшипником и пятой корзины;
не отрегулирован привод сцепления;
на диски попадает масло;

В зависимости от причины возникновения этой проблемы определяется ход ремонта. Если дело в нажимной диафрагменной пружине, ее придется поменять на другую. При изнашивании фрикционных накладок осуществляют замену ведомого диска. При ремонте/снятии накладок, проверяются прокладки. Если они в плохом состоянии, их тоже меняют на новые. Если масло попало на ведомый диск, потребуется обработать его керосином и очистить мелкой наждачкой.

Попадание смазки на какую-либо сторону маховика и нажимного диска возможно при повышенном уровне масла в картере КПП или протечки в заднем подшипнике коленчатого вала. Для решения проблемы выполняется диагностика, и устраняется причина протечки- заменяются сальники, потом очищаются запчасти.

Прочитайте, может пригодится: Как заменить задние пружины на Ваз-2107

Величина свободного хода по техническим условиям равна 30-35 мм, полного хода – 140 мм. Любое отклонение от нормы связано с нарушением работы трансмиссии и требует выполнения регулировочных работ. Параметр проверяется с помощью линейки. Для этого определяется расстояние от педали до центра площадки. Регулировку выполняют на яме или подъемнике посредством рожковых ключей 13 на 17 мм и 17 на 19 мм. Регулировочную тягу и гайки чистим щеткой и обрабатываем WD-40. Далее, контргайка ослабляется, вращением регулировочной гайки меняем зазор. Если свободный ход надо уменьшить- тягу удлиняем, если увеличить- укорачиваем. После выполнения работы, закручивается контргайка.

Поврежденная муфта выключения

Сцепление “ведет”- признаки, причины и как устранить

Если сцепление ведет, возможно, причина кроется в:

Увеличенном зазоре между опорной частью нажимного подшипника и пятой корзины. Его необходимо поставить в пределах 4–5 мм, изменив длину регулировочной тяги рабочего цилиндра.
Деформировались(покоробились) от перегрева пружинные сектора ведомого диска. Диск надо сменить на новый.
Заел ведомый диск на шлицах ведущего вала передней коробки передач. Дефектуются оба элемента, при необходимости ставятся новые.
Мало тормозной жидкости в бачке основного цилиндра или скопление пузырьков воздуха в системе гидропривода. Рабочая жидкость пополняется до нужного уровня, прокачивается гидравлическая система сцепления.

Если сцепление начинает выключаться в начале, это значит, что отсутствует свободный ход. Эту неисправность можно устранить регулировкой. Напротив, при увеличенном свободном ходе, сцепление начинает выключаться в конце надавливания на педаль. В таком случае надо увеличить длину штока РЦС. Уменьшенный свободный ход говорит об уменьшении толщины накладок ведомого диска, а значит надо поставить новый.

Как прокачать сцепление ВАЗ 2107

Чтобы убрать из системы воздушные пробки, после любого ремонта нужна прокачка системы. Чтобы сделать это правильно, придется работать на яме и с помощником. На видео, ниже, подробно показано как можно прокачать сцепление несколькими способами.

В расширительный бачок главного цилиндра долить жидкости до верху (до верхней кромки) и закрыть пробку;
Небольшой шланг надеть одним концом на штуцер рабочего цилиндра;
Резко нажать на педаль сцепления, 5 раз с интервалом 3 секунда. После последнего нажатия ногу с педали не убирать, педаль не отпускать;
Второй конец шланга опустить в пустую емкость;
Гаечным ключом ослабить затяжку штуцера, чтобы через шланг начала сливаться жидкость;
Жидкости должно слиться столько, чтобы расширительный бачок стал почти пустым.
Закрутить затяжку штуцера, отпустить педаль сцепления;
Долить жидкость в бачок доверху, закрутить пробку и повторить прокачку.

Задача прокачки – добиться того, чтобы жидкость, которая сливается из штуцера, была без единого пузырька. Затем долить в бачок жидкости до отметки.

При замене сцепления нужно обращать внимание на качество деталей. Сейчас есть много брендов, которые делают запчасти, подходящие на ВАЗ, и лучше выбирать изначально качественные марки. Тогда не придется каждый раз прислушиваться к тому, что происходит под педалью.

Признаки неисправности

Мотор набирает обороты, но скорость не увеличивается. Создаётся впечатление, что автомобиль буксует. С уверенностью можно сказать, что между ведомым диском и ведущим, практически отсутствует контакт.
Когда автомобиль двигается и при этом слышатся подозрительные звуки. Эти звуки свидетельствуют, что какая-то деталь пришла в негодность. Вскоре, обычно, отказывает и сцепление.
Отжав педаль, слышно звук похожий на гул-это говорит о том, что муфта отработала положенный ресурс.
Провалившаяся педаль-свидетельствует о разрыве тросика. А так же педаль проваливается и не отжимается из-за разрушившегося выжимного подшипника.

Заметив хотя бы один признак из вышеперечисленных, стоит сразу же заняться заменой сцепления на ваз-2112.

В Российской Федерации полная замена комплекта сцепления на автомобили модель ВАЗ-2110 составляет от 4000 до 8000 рублей, включая запасные части и монтажные работы. Стоимость зависит от типа деталей, их производителя, а также цены за производство замены установленной СТО. Самостоятельная замена обойдется в среднем от 2400 до 5000 р., столько стоит комплект сцепления. При этом, необходимо иметь специальный инструмент, оборудование и слесарные навыки.

Конструкционная составляющая

Механизм сцепления служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя на КПП и соответственно на привод передних колес. Сцепление необходимо для начала движения автомобиля, изменения передачи и частичного снижения нагрузки на двигатель — на подъеме, плохих дорожных условиях и т.д.

Механизм представляет собой два диска — ведущий и ведомый, расположенные в алюминиевом картере между мотором и КПП. Соединение и отсоединение дисков обеспечивает включение/отключение привода передних колес. Управление производится за счет работы гидроцилиндра посредством металлической вилки через выжимной подшипник.

При проведении замены необходимо отсоединение приводов ШРУСа и демонтаж КПП с автомобиля. Дальше производится отсоединение картера сцепления и снятие ведущего диска с маховика двигателя вместе с ведомым. Установка новых компонентов требует центровки с помощью специальной оправки, прокачки и регулировки работы гидропривода. Если нет опыта проведения подобных операций, то лучше сразу обратиться в автомобильный сервис.

Периодичность и особенности замены

За счет частого использования, высоких нагрузок и трения между дисками механизм подвержен износу. Заводские детали необходимо менять через 40 000 – 70 000 км пробега, периодичность замены зависит от стиля и условий езды, погодных условий, показателей нагрузки и дорожного покрытия. Езда в городских условиях в два раза быстрее приводит к износу механизма, чем загородные поездки на дальние расстояния.

Износ механизма выдают следующие причины:

Пробуксовка или увод сцепления.
Затрудненное переключение передач.
Посторонний равномерный гул в районе селектора (рычага КПП)
Вибрации/шумы при трогании.
Потеря мощности и динамики, высокий расход топлива.
Запах горелой резины в салоне.
Поздняя реакция педали (в самом конце).
Потеря мощности двигателя при нагрузке (в гору, с пассажирами).

Любой из этих симптомов — повод провести диагностику механизма на СТО. Проверка работы привода и выявление неисправностей обойдется в 400-600 р. для автомобилей ВАЗ.

По результатам диагностики нужно будет приобрести следующие детали, в зависимости от причины поломки:

Ведомый диск (700-1000 р.).
Ведущий диск (1500-3000р.).
Выжимной подшипник (400-700 р.).

При износе всего механизма потребуется замена комплекта сцепления в сборе. При этом, операция по монтажу как одного элемента, так и всего механизма стоит одинаково — около 2000-3000 р. Это обусловлено тем, что в обоих случаях необходимо снимать КПП и ШРУСы.

Возможно, причиной поломки будет износ гидравлического привода. Стоимость привода составит 1000 р. за главный цилиндр и 300-700 р. за рабочий, плюс 200 р. за магистраль. Возможно придется покупать запчасти по отдельности. Замена привода будет стоить 500-600 р.

Стоимость сцепления в сборе

Мастера рекомендуют производить замену всего механизма в сборе после длительного периода эксплуатации, так как все детали системы уже основательно изношены.

Независимо от региона нашей страны, установка нового механизма сцепления обойдется минимум в 4500 р. и максимум 8000 р. для автомобиля ВАЗ 2110, включая монтаж и детали. Время на выполнение работ в специализированном сервисе составит от 2 до 4 часов.

спасибо за видео,займусь на выходных.Аговорят на вывешанных колесах регулируют,это правда и почему-обьясните пожалуйста.я новичек.

Желательно в деталях посоветовал бы по диску сцепления! Всем привет. Скажите пожалуйста у меня такая проблема опель астра h робот Заводится нормально скорость переключается на экране нормально Но при разгоне обороты поднимаются быстро но скорость набирает очень медленно С чего может быть Поменял тормозной колодок,открыл гайку,жидкость разлил немного Всем за ранее спасибо

Блииинн!! Чё ж я раньше вас не видел?! Полтора года мучаюсь! А делов то на пять копеек! Спасибо за совет!?

Спасибо Андрей за видео по твоей подсказке отрегулировал сцепление. все очень позновательно ))) Не частые трудности с диском сцепления не особо напрягают )

На восьмёрку сцепление (корзина, диск, подшипник) примерно 60 долларов. У нас они процентов на 30 дешевле, чем на классику

Выбираю тиски для гаража. Скорее всего придется делать подобную работу. Минимальную ширину губок у тисков какую посоветуете? Спасибо. У моего соседа с диском сцепления на 21114 до сих пор проблем нет ;)

Провалилась педаль сцепления, и проехали до дома четыре с половиной км, что будет? Подскажите пожалуйста

Постоянные проблемы с диском сцепления совсем достали ))) Подскажите, ауди а4 97года 1.9 тди 66квт, при троганьи дребезжит, сильная вибрация больше с правой части от водителя, там где уресло пасажира, но как набираю хода, так исчезает, только при троганье.. это сцепление.. и подскажите такие как у вас на видео сцепление подрйдут и мне?

Опираясь на свой опыт, по советуешь ли ты робот? Просто я ещё не определился, но в большей степени склоняюсь в сторону робота. В планах sw kross или просто универсал, не решил ещё.

спасибо за видео. Как выдернуть шаровой опору из хомутового соединения? пробовал монтажкой стронуть из ямы - никак

Читайте также: