Замена шпильки траверсы нива

Обновлено: 18.05.2024

kurjanm написал(а):

Ты имеешь ввиду отрывает шпильки от переднего редуктора ?

Как правило отрывается сам редуктор , лопаются шпильки , шпильки выдёргиваются из корпуса или выдергиваются и разламывают копус . Такое происходит как правило на авто с большим пробегом в тяжёлых условиях . Усиления шпилек вопрос не решает . Причина кроется в переднем креплении редуктора к двигателю . Всего креплений три , заднее стальное литое крепление , боковое штампованное крепится с права по ходу машины к крышке шруса и переднее штампованное сварное из нескольких частей . Вот это переднее крепление со временем трескается и деформируеться . Из-за этого передняя часть редуктора начинает провисать в результате три крепления не находятся в одной плоскости и шпильки начинают отрываться .
Чтоб такого не происходило нужно : купить новое переднее крепление редуктора , проварить полуавтоматом ещё раз все детали крепления ( полуавтомат надо мощный абы нас. ь не пойдёт) , собирая подложите толстую шайбу толщиной 4-5мм под гайку передней шпильки , гайки поставьте с капроном . Проблема исчезнет .
Проверено дважды !

Сегодня при замене подушки крепления раздаточной коробки сломалась ось в которую вставляется подушка. С другой стороны вообще больше половины резьбы отсутствует. Как я понял, она запресовывается на горячую. Есть вариант рассверлить, нарезать резьбу и закрутить с фиксатором резьбы. Кто либо сталкивался с такой проблемой? И как её решить лучше всего?

была у меня такая же проблема, я шпильку срезал, высверлил и нарезал резьбу, нормально держится. главное насквозь не просверлить.

Зайди в магаз и посмотри ремонтную шпильку.Там мяса много,2см точно есть.Продавать шпильки продают,а вот про замену ни кто не знает,как менять.Я у себя просверливал и нарезал резьбу

Андрей, берёшь болт М10 (болт подбирай чуть короче, чем сумма опоры, шайбы, гроверы и те 2 см, на которые будешь сверлить, на худой конец можно подложить 2-3 шайбы), под него подбираешь подходящий метчик и сверло 9,2мм. или 9,5мм., срезаешь обломанную шпильку под корень, керном намечаешь середину и сверлишь сантиметра на 2, НЕ БОЛЬШЕ, потом резьбу нарезаешь. Единственное неудобно сверлить когда раздатка висит на машине, самое оптимальное конечно её снять. но я просто открутил опоры и раздатку чуть приопустил, не очень удобно, но в гараже подругому было ни как. Я сверлил лёжа под машиной, может не ровно получиться.

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

Блокировка межосевого дифференциала.
Отключение ведущего моста.
Повышение вращающего момента ведущих колёс.
Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

Задержки при подключении переднего привода.
Перегрев раздаточной коробки.
Высокий расход трансмиссионного масла.
Спонтанное отключение переднего моста.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

1 – 4,4;
2 – 2,52;
3 – 1,63;
4 – 1,2;
5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

1 – 7,83;
2 –4,48;
3 – 2,90;
4 – 2,14;
5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

Гаечный ключ на 13.
Плоская отвёртка.
Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Метод центровки

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:

Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
Он играет роль своеобразной защиты для картера;
Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

На промвале на Ниве выкручиаются шпильки около самой раздатки, упираются в защитный кожух и он звенит. Но звенит это фигня, а если сорвет раскрученые шпильки то все. привет.
Как побороть эту болячку.

Выкручивались, срывало, выход прост - есть масса замазок типа закрепителей резьбы, начиная от дедовских - маслянная краска, заканчивая специальными - типа герметиков.

Саша(ABV) писал(а): Выкручивались, срывало, выход прост - есть масса замазок типа закрепителей резьбы, начиная от дедовских - маслянная краска, заканчивая специальными - типа герметиков.

Вообще-то там, вроде, должны стоять гайки с тефлоном. Может, их и заменить на новые? - Юзал Нивки от самого первого выпуска до 218 - ни разу о такой проблеме не слыхал!

s_v_a писал(а): На промвале на Ниве выкручиаются шпильки около самой раздатки, упираются в защитный кожух и он звенит. Но звенит это фигня, а если сорвет раскрученые шпильки то все. привет.
Как побороть эту болячку.

Бывает такое - выкручиваются - срывает, ломает шпильки. ВСЁ на клей (главное шпильки, гайки-то редко выкручиваются) и периодически проверять! ну а если пошли стуки (обычно сперва стуки, а потом "вырывать") немедленно подкручивать!

Вопрос то не о гайках с фуфлоном, а о шпильках, с гайками то ничего не происходит они держатся, что потом добавляет гиморра, т.к. если чиниться без разборки, то что бы снять оборванные шпильки приходится их держать шпильковертом и откручивать гайки ключем, а там не так много места.
У нас это произошло абсолютно неожиданно, перед поездкой на ШБ проверяли машину, увидел одну отвернувшуюся шпильку на промвале, затянул и протянул все остальные. а выехав после ШБ на асфальт, проехав 20 км, раздалось цок-цок-цок, потом удар и все, стоим. За пару часов отремонтировались, были с собой шпильки приемной трубы, а погнутую вилку пониженные/повышенные меняли уже в стационаре.:-)

Мой опыт говорит, что если шпильки "пошли", то подтягивать бесполезно. Подтягивал в течение полугода не реже 1 раза в неделю (не реже, обычно 2) и все равно зевнул. Так что, если одна шпилька вывернулать - съем раздатки и полный ремонт узла.

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

Даже если в полной комплектации рассматривать Профи, грузовик уж слабоват будет, зато стоит ничуть не меньше своих конкурентов, лям канеш не так мн.

отличный семейный авто,не требующий больших вложений в ремонте,в меру расход топлива,минимум налог,максимум вместимость,как отзываются специалисты.

Перевернуть не пробовали? Обычно задевает только в случае, если перепутали перед и зад. А так ни один нормальный кардан задевать не должен.
Александр Мазрухо1 час назад

~~пилить траверсу, косяк вполне известный~~
Пользую пятую Ниву в течении, наверное, 16 лет - ни разу такого "косяка" не было, кроме 1 случая, когда суперсервисмен поставил мне кардан задом наперед.

Я пользовал как ты изволил выразиться тоже не одну Ниву.На одной такое было.А эти советы я взял с Нивовского форума именно как ответ на этот вопрос.Так что если тебе на 5 Нивах не пришлось с этим сталкиваться еще ни о чем не говорит.

Читайте также: