Замена свечей уаз 469

Обновлено: 04.07.2024

Зазоры между электродами свеч зажигания, разбираем информацию по полочкам. Какой должен быть как проверить и как установить самому.

Комментарии к теме Замена свечей зажигания УАЗ 469

При исправной системе зажигания большой зазор не должен создавать проблем с запуском, наоборот старт будет более лучшим и уверенным. При большем зазоре выше нагрузка на СЗ и если та неисправная или имеет ярко выраженные слабые места - они себя проявят. Слишком маленький вызовет неравномерное воспламенение смеси и перебои на высоких оборотах порядка 7-8 тысяч и выше. Будет просто плазменная дуга вместо прерывистой искры. Влияние зазора свечи на мощность всего 2%, если есть перебои это уже неисправность.

Деление условное. Трамблер есть и на инжекторах.. Наверное имеется в виду когда 'катрушка на свече' или сдвоеная катушка тогда самый большой зазор.

Большой зазор сильно напрягает катушки, если у Вас шоколадка (все четыре катушки в одном корпусе (при сгорании 1 катушки надо менять сразу все 4) или даже по две, то не увеличивайте зазор выше заводской это чревато1

подскажи пожалуйста из за зазора на свече 1.0 коммутаторы могут лететь свечи А17ДВРМ1.0 установленные на ауди 80

На холодную плохо запускается,а расход то 10 литров был ездил на воде может это бред Но после того как залил антифриз стал расход 12-14) я не знаю как так вот и подумал может датчик какой

Если двигатель - обычная рядная четверка с легким доступам к свечам - то и смысл заморачиваться с иридием? Почему бы и не поставить обычные? Доступ легкий.Можно самому раз в 20к поменять. Комплект 4 свечи выйдет по цене как одна иридиевая свеча. Или вообще самый дешман можно и каждые 10к менять с заменой масла. Выйдет на четверть дороже + инфляция, но зато разовые расходы минимальны. На пиво бывает больше уходит. Иридий нужен в тех случаях, когда замена свечей - дело геморройное. Из-за чего есть смысл разово переплачивать, но зато потом ездить и не вспоминать когда там эти, как их называют то. Свечи что ли менять надо? :) Это сугубо мое мнение ни кому не навязываю. Каких то улучшений запуска зимой или прибавки мощности ждать я бы не стал. Эффективнее новый аккум поставить, что бы он в мороз заряд выдавал нормальный и у генератора мощность не отбирал сверх меры. Но, конечно если хочется иридий - надо ставить. Один раз поставил и забыл на 100к, а то и больше. Других плюсов у иридия я не вижу.

Есть возможность установить один из 4-х типов:
А14В, А14В-2, А14-Д, А14ДВ.
Так какой из них лучше или "грамотнее". Не очень хочется проходить процесс тестирования, если уже у кого-то есть опыт.
Может быть существуют какие-либо проверенные импортные аналоги и разумнее ставить их?

Если не ест масло, то А14В : . хотелось бы все-таки не промахнуться.
:
: Есть возможность установить один из 4-х типов:
: А14В, А14В-2, А14-Д, А14ДВ.
: Так какой из них лучше или "грамотнее". Не очень хочется проходить процесс тестирования, если уже у кого-то есть опыт.
: Может быть существуют какие-либо проверенные импортные аналоги и разумнее ставить их?

А почему именно А 14? а не А11? Типа лучше? Напомню, что они вообще-то под 92-й бензин. А зимой их ставить тем более неправильно - плохо будут самоочищаться. Буква Д в индексе говорит о длинной ввертной части. Ввернув однажды такую свечу в цилиндр в лучшем случае ее потом не выкрутишь (нагар забъет резьбу), в шудшем еще обломаешь ее поршнем. так что выбирай.
С уважением
Павел

Под 92 ставят А-17 на волги А-11 ставят под 76. Волги и УАЗы раньше шли со степенью сжатия 6.7. Сейчас УАЗы идут со степенью сжатия 7.0. Так что есть смысл присматриваться к А-14. Буква Д, конечно, нам не подходит. Когда у меня стояля головка под 76 бензин, я по совету шоферов поставил А-14 и свечи имели коричневый цвет. Насколько я знаю, это нормально.
aas

: а не А11? Типа лучше? Напомню, что они вообще-то под 92-й бензин. А зимой их ставить тем более неправильно - плохо будут самоочищаться. Буква Д в индексе говорит о длинной ввертной части. Ввернув однажды такую свечу в цилиндр в лучшем случае ее потом не выкрутишь (нагар забъет резьбу), в шудшем еще обломаешь ее поршнем. так что выбирай.
: С уважением
: Павел

Как подбирают свечи. Методом научного тыка. Это серьёзно. Просто двигатель гоняют на разных режимах и смотрят, чтобы не было калильного зажигания и что бы не было нагара на изоляторе.
Теперь немного теории. Сравнивать калильное число есть смысл у свечей, одинаковых по конструкции. Калильное число измеряют так : завинчивают свечу в эталонный двигатель, запускают его в специальный режим (этот режим очень жёсткий), и ждут, через какое время появится калильное зажигание. Это время в секундах и есть калильное число. При этом неизвестно, от какой части свечи происходит калильное зажигание , но обычно от электрода. Выступающий изолятор имеет большую температуру, чем углублённый, при той же температуре быстрее очищается от нагара, но накладывает больше требований на материал изолятора. Для нормальной работы свечи имеет значение температура в камере сгорания и теплоотвод (насколько хорошо охлаждается головка) . У запорожца вообще стоят А-23 несмотря на маленькую степень сжатия . Вообще выступающий изолятор более прогрессивная конструкция.
Мои личные наблюдения. Когда я купил машину (зимой), то сразу поставил А11. С наступлением тепла меня замучило калильное зажигание при остановке двигателя. Думал, что от свечей. Поставил А14В. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОЛСЬ. Даже нагар имеет одинаковый цвет и при коротких поездках нагар очищается с такой же скоростью. Калильное зажигание осталось (видимо дело не в свечах). Я оставил на двигателе А14В- они были более высокого качества. 11е положил в запас.
Что нельзя делать точно ставить свечи с калильным числом меньше 11. А в остальном УАЗ выше наших споров :-))).
С уважением
Пётр.

Я не видел УАЗика без калильного зажигания По крайней мере среди выпущенных в 90х годах. Спасает только ЭПХХ.
aas

: Методом научного тыка. Это серьёзно. Просто двигатель гоняют на разных режимах и смотрят, чтобы не было калильного зажигания и что бы не было нагара на изоляторе.
: Теперь немного теории. Сравнивать калильное число есть смысл у свечей, одинаковых по конструкции. Калильное число измеряют так : завинчивают свечу в эталонный двигатель, запускают его в специальный режим (этот режим очень жёсткий), и ждут, через какое время появится калильное зажигание. Это время в секундах и есть калильное число. При этом неизвестно, от какой части свечи происходит калильное зажигание , но обычно от электрода. Выступающий изолятор имеет большую температуру, чем углублённый, при той же температуре быстрее очищается от нагара, но накладывает больше требований на материал изолятора. Для нормальной работы свечи имеет значение температура в камере сгорания и теплоотвод (насколько хорошо охлаждается головка) . У запорожца вообще стоят А-23 несмотря на маленькую степень сжатия . Вообще выступающий изолятор более прогрессивная конструкция.
: Мои личные наблюдения. Когда я купил машину (зимой), то сразу поставил А11. С наступлением тепла меня замучило калильное зажигание при остановке двигателя. Думал, что от свечей. Поставил А14В. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОЛСЬ. Даже нагар имеет одинаковый цвет и при коротких поездках нагар очищается с такой же скоростью. Калильное зажигание осталось (видимо дело не в свечах). Я оставил на двигателе А14В- они были более высокого качества. 11е положил в запас.
: Что нельзя делать точно ставить свечи с калильным числом меньше 11. А в остальном УАЗ выше наших споров :-))).
: С уважением
: Пётр.
:

А что такое калильное зажигание? На что влияет? : Методом научного тыка. Это серьёзно. Просто двигатель гоняют на разных режимах и смотрят, чтобы не было калильного зажигания и что бы не было нагара на изоляторе.
: Теперь немного теории. Сравнивать калильное число есть смысл у свечей, одинаковых по конструкции. Калильное число измеряют так : завинчивают свечу в эталонный двигатель, запускают его в специальный режим (этот режим очень жёсткий), и ждут, через какое время появится калильное зажигание. Это время в секундах и есть калильное число. При этом неизвестно, от какой части свечи происходит калильное зажигание , но обычно от электрода. Выступающий изолятор имеет большую температуру, чем углублённый, при той же температуре быстрее очищается от нагара, но накладывает больше требований на материал изолятора. Для нормальной работы свечи имеет значение температура в камере сгорания и теплоотвод (насколько хорошо охлаждается головка) . У запорожца вообще стоят А-23 несмотря на маленькую степень сжатия . Вообще выступающий изолятор более прогрессивная конструкция.
: Мои личные наблюдения. Когда я купил машину (зимой), то сразу поставил А11. С наступлением тепла меня замучило калильное зажигание при остановке двигателя. Думал, что от свечей. Поставил А14В. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОЛСЬ. Даже нагар имеет одинаковый цвет и при коротких поездках нагар очищается с такой же скоростью. Калильное зажигание осталось (видимо дело не в свечах). Я оставил на двигателе А14В- они были более высокого качества. 11е положил в запас.
: Что нельзя делать точно ставить свечи с калильным числом меньше 11. А в остальном УАЗ выше наших споров :-))).
: С уважением
: Пётр.
:

Калильное зажигание. Калильное зажигание- это когда смесь воспламеняется не от искры, а от контакта с раскалёнными деталями. В роли этих деталей обычно выступают электроды свечей, прокладки, которые выступают в камеру сгорания(правда такие быстро прогорают) и частички нагара. При этом зажигание соответственно получается очень ранним. Все характеристики ес-но резко ухудшаются. Чаще всего мы имеем дело с этим явлением когда глушим двигатель, а он продолжает дёргаться при выключенном зажигании. Здесь вреда для двигателя нет, просто неприятно. Реже это явление происходит на ходу. И опасность для двигателя большая. Происходит это обычно при полной нагрузке, на больших оборотах. Скажем электрод перегрелся, и смесь воспламеняется от него. Начинается обычно в одном цилиндре, и звон в одном цилиндре(зажигание-то в нём получилось раньше, чем в других) не слышно на фоне общего шума. При этом нагрузка на поршни, кольца и пр. возрастает многократно плюс повышенная температура. Кольца и перемычки обычно не выдерживают первые. На моей первой машине запорожце прежний владелец поставил в один цилиндр А11 вместо А23. При раскрутке двигателя появлялся характерный звон. Масло он жрал литрами. При разборке : кольца и перемычки поломаны, поверхность камеры сгорания (поршень и головка) изъедены раковинами. Типичный случай езды с детонацией. Остальные цилиндры были в норме.
Пётр.

На двигателе установлены свечи типа А14ДВР или LR17YC.

Вам потребуются: специальный свечной ключ "на 21" с резиновым кольцом внутри, круглые проволочные щупы.

1. Выньте наконечник свечи с уплотнителем, не отсоединяя от наконечника высоковольтный провод.

2. Свечным ключом выверните свечу и выньте ее из колодца крышки (свеча остается зажатой в резиновом кольце ключа).

3. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи, замените свечу.

Обратите внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагара совсем нет, значит, двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя. Нагар черного цвета нужно счистить пескоструйным аппаратом, а затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно счистить нагар со свечи жесткой волосяной щеткой, предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется счищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования. Если элементы системы управления двигателем исправны, расход масла в норме, а свечи постоянно покрываются черным налетом, то свечи неисправны независимо от срока службы.

4. После очистки от нагара проверьте зазор между электродами свечи. Зазор проверяйте только круглым щупом, так как при проверке плоским щупом не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть 0,85 мм. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Предупреждение

Подгибать центральный электрод запрещается - это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно, момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

6. Наденьте на свечу наконечник и установите его уплотнитель так, чтобы нижний край уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

Полезные советы

Рекомендуется заменять все свечи через 10–15 тыс. км пробега независимо от их состояния. При выходе из строя одной свечи рекомендуется заменить весь комплект независимо от эксплуатационного пробега. Не рекомендуется использовать на двигателе свечи разных марок одновременно. Канули в прошлое времена, когда вопрос о том, какие свечи купить, был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И естественно, "самопальщики" тут же начали их подделывать. чтобы не купить подделку, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных - контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла - фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи. Центральный электрод должен быть четкой цилиндрической формы, а его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и к тому же он сам криво установлен, перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, а его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных свечей она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной свечи часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. Еще отметим, что настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми. Слишком низкая цена должна вас насторожить.

Иногда при интенсивном разгоне с "раскруткой" двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером ("пистолетом") свидетельствует об их исправности. Причина в том, что со временем свечи теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Именно по этой причине не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены более 15 тыс. км.

Видео про "Замена и обслуживание свечей зажигания" для УАЗ 31519

Замена свечей зажигания Уаз Патриот Трамблёр безконтактный УАЗ,Волга,ГАЗель.Разбираем,проверяем

Подгибать центральный электрод запрещается — это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

Читайте также: