Замена тормозного бачка ваз 2105

Обновлено: 05.07.2024

Тормозные шланги поменять довольно просто. Почти так же просто, как поменять износившиеся тормозные колодки. Правда, с первого раза не совсем ясно, как шланги крепятся, и что именно надо откручивать.

В Интернете есть статьи на эту тему, но они дают просто пошаговую методику с фотографиями, в которых, порой, бывает трудно сориентироваться. Я решил написать свой вариант статьи, вначале дав цельное, общее представление о крепеже шланга, и только потом расписав методику. Надеюсь, мой вариант вам понравится.

Если статья вам поможет или просто покажется вам полезной или интересной, не поленитесь, поставьте лайк! :-)

Крепление тормозного шланга

Рассмотрим крепление шлангов на ВАЗ 21043 на примере правого шланга. Напомню, что для удобства доступа к правому шлангу следует выкрутить руль влево до упора, поддомератить автомобиль и снять правое переднее колесо.

Чтобы проще было сориентироваться на последующих более крупных фотографиях, дам сначала общий вид, открывающийся на тормозную систему после снятия колеса:

Тормозной шланг крепится со стороны корпуса автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается со стороны корпуса специальной фиксирующей скобой:

Вот так скоба для фиксации выглядит на новом шланге:

Со стороны корпуса автомобиля сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

С другой стороны тормозной шланг подсоединяется к внутреннему тормозному цилиндру специальным полым болтом (перепускной болт-штуцер) с прокладками из медных шайб, и вся эта конструкция фиксируется специальным кронштейном, прикручивающимся болтом к корпусу суппорта. Вид изнутри колёсной арки:

На новом шланге установка перепускного болта выглядит так:

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно тормозных шлангов (правого и левого — они отличаются поворотом наконечника), понадобятся ещё следующие детали:

1. Готовый набор крепежа тормозных шлангов:

Или тот-же комплект, набранный по отдельности. Один комплект рассчитан на оба шланга.

2. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая. Они стоят 50 и 70 рублей соответственно, поэтому их лучше купить на случай, если закисший штуцер при откручивании сломает трубку.

Замена тормозного шланга

Теперь, когда мы представляем, как закреплён шланг, можно приступать к его снятию. Для этого нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.

Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.

Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.

Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась. Под место соединения на пол ставим поддон для сбора тормозной жидкости.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем дальний конец шланга

Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.

Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.

Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.

Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.

Снимаем ближний конец шланга

Торцевым ключом на 10 откручиваем болт, который крепит фиксирующий кронштейн. Затем отвёрткой подцепляем кронштейн и снимаем его с шляпки перепускного болта.

Очищаем грязь вокруг перепускного болта, чтобы она не попала в открывшееся отверстие тормозного цилиндра, и торцевым ключом на 14 откручиваем этот болт.

Тормозной шланг снят.

Крепим ближний конец нового шланга

Новый тормозной шланг устанавливаем в обратной последовательности. Не перепутайте правый и левый шланги! Они отличаются поворотом наконечника относительно оси шланга. Если при закреплённом ближнем конце шланга дальний не совпадает по ориентации с овальным отверстием в кронштейне, значит это шланг другой стороны.

Устанавливаем перепускной болт так, чтобы медная шайба была и сверху, и снизу. При этом скос наконечника должен быть ориентирован вниз:

Замечу, что я снизу ставил по две медные шайбы (у меня был их запас). Иначе у меня эти соединения почему-то текли. Причём, и справа и слева. Предполагаю, что ориентируя наконечник, я слишком близко подводил его скос к краю суппорта, и он, упёршись в его край, не давал плотно прилегать плоскости наконечника к плоскости суппорта. Я разбираться не стал, может, там какие другие кромки мешали, но я просто поставил вторую шайбу, как общее решение проблемы.

Наживляем перепускной болт на тормозной цилиндр и примеряем сверху кронштейн, чтобы сориентировать наконечник в правильном направлении. Стараемся не поворачивать наконечник так, чтобы его скос упирался в суппорт, иначе могут возникнуть проблемы с его затяжкой. Затем убираем кронштейн и затягиваем перепускной болт крепко, но не изо-всех сил, чтобы как не сломать болт, так и не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе тормозного цилиндра.

Полностью одеваем сверху кронштейн. Если он не налезает на шляпку болта, не пытаемся его насадить, стуча по нему молотком через торцевую головку. Так можно сломать пустотелый болт.

Хотя, возможно, тот, что на фотографии, был просто дефектный, о чём свидетельствует потемневшая с одной стороны часть слома.

В любом случае, всё равно лучше взять надфиль, и просто расточить углы в отверстии кронштейна, чтобы его можно было одеть на шляпку без чрезмерных усилий.

Одеваем кронштейн и фиксируем его болтом.

Крепим дальний конец нового шланга

Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.

Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.

Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.

После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.

Если сломалась трубка

Ничего страшного. Установить новую трубку несложно. Единственное, что придётся повозиться с установкой правой трубки. Она длинная, и идёт через весь моторный отсек под патрубками печки . И если вытащить обломанную трубку ещё можно, то установить целую мешает либо тот самый необломанный крючкоподобный конец, либо эти патрубки.

В общем, когда я устанавливал новую трубку, патрубки мне пришлось временно отсоединять.

Итак, чтобы установить новую трубку, разогните на задней стенке моторного отсека скобы, которые держат жгуты проводов и шланги. Снимите шланг забора тёплого воздуха, отсоедините мешающую трубку от экономайзера. С другой стороны от двигателя отсоедините два провода под правой свечой. Так будет посвободнее. Возможно, придётся снять и правый подкрылок, если он будет мешать просунуть трубку.

Просуньте один конец трубки в отверстие корпуса моторного отсека, а другой уложите на патрубки печки. Распределите провода и шланги так, чтобы они не мешали уложить тормозную трубку.

Теперь надо будет ослабить хомуты и снять патрубки. Вытечет некоторое количество охлаждающей жидкости, поэтому снизу желательно проложить тряпку. Опустите трубку под патрубки, после чего оденьте их снова.

Закрепите трубку в пластмассовых креплениях и подведите к главному цилиндру гидропривода тормозов.

Трубку можно аккуратно подгибать, если она не совсем совпадает с местом установки.

Приверните штуцер трубки к главному цилиндру. Затяните его стяжным ключом. Стягивающий болт на ключе при этом можно не закручивать.

Заключение

На этом всё. Если статья вам помогла или просто показалась полезной или интересной, не поленитесь поставить лайк. Ваши дополнения и советы пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
Нарушение герметичности системы торможения.
Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

плоскогубцы;
отвёртки;
набор ключей;
новый шланг;
тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

Порядок прокачки тормозов

накидной ключ 8/10;
ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
шланг соответствующего диаметра;
ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

Правое заднее колесо.
Левое заднее.
Правое переднее.
Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Комментарии к теме Замена бачка тормозной жидкости ВАЗ 2105

здарова! у меня заряд 12 45 при рабочем двигателе, но когда снимаю клему она все работает. в чем проблема

Шановний, ZSA, вітаня з Луцька! З вашою ідеєю ознайомився на ВАЗівському сайті. На мою думку і ідея, і виконання заслуговують патента. Якщо я правильно зрозумів - завод налаштував відкривання другої камери при 3000 об а у вас при 2000. Але ж тоді прискорювальний насос буде впорскувати другу порцію палива невчвсно (пізніше). Хочу купити вакууметр до 1 атм для налаштування карбюратора. Порадьте чи варто? Маю батькову 2101, дещо змінив, необхідно довести до розуму. З повагою, інженер з ремонту загальнопромислов ого обладнання, 43 р.

А в чём полезность данного видео. В том,что датчик рабочий? Водителю важней,при какой температуре срабатывает датчик и включает вентилятор! С маркировкой 87-92 может включится и на 97,что указывает на неверные показания и ставить его я бы точно не стал.

Вопрос по выхлопному коллектору, Есть мотор 21083 инжектор подготовленный к установке в классику. Так вот вопрос. Сильно ли различаются выхлопные коллектора? Идея взять Паук 2101-2107 а фланец от паука 2108 и во едино совместить

привет!! у меня 2107 инжектор меняю сальники клапанов после 1 -2 тысяч пробега сальники слетают и начинает жрать масло и дымить пока авто на прогреве, слетают на 3, 4, цилиндре оба сальника! подскажи в чем может быть проблема?

померил напряжение под нагрузкой на форд фокус2 -14,7в есть утечка, за двое суток напряжение акб упало до 12,0в

Для таких целей есть гайкокол. Дальше шпильки под корень резать болгаркой, намечать центр кернером и сверлить сверлом 6,5 для шпильки М8. Ну а вообще, по возможности, шпильки лучше потом на болты заменить, с ними мороки меньше и все обходится просто гайкоколом и выколоткой.

если ест ремень со стороны ДВС это нижняя шестерня? Когда работает двс видно на пром-валу как ремень бежит не ровно а немного на 2 мм туда-сюда.

Извеняюсь конечно,но,оператор ты . . ты снимаешь то что не нужно и не снимаешь то что нужно? Какой винт,куда крутить Я . не понял Осел .

Умене указатель не меняет положение отключаеш розем остается на месте между нольом и половиной выключаеш зажигание падает на ноль подскажите

Диз за то что залил фильтр перед установкой, это может привести к воздушной пробке и тогда давления вообще не будет!

Как по мне, крашеное стекло, не очень хорошо. Себе поставил Свет действительно как золотой. Жаль не имею прибора проверить

Полнейший бред. . ей дал на высоких оборотах Долил,потом опять и опять И не какой пробки у тебя не будет

Привет, лайк! Скажи пожалуйста, купил нижние шаровая фирмы Хофер (Самара). Что скажешь про них!? Говорят туфта.

у меня дело было в стойке стабилизатора! до этого за неделю с наступлением морозов оборвало левую но её я быстро обнаружил так как разорвало само кольцо а вот правую порвало в окурат по самой шпильке и на яме казалось все целое даже полеуретан был смят как будто реально под нагрузкой я думаю он просто замерз в этом положении) а подняв домкратом смотрю а стоечка то разъединилась) да и правая стучала а вот левая издавала такие дикие и страшные звуки это . вроде поломка но я ей до жопы рад) ибо грешил уже даже на рейку так как недавно подтягивал её. Всем удачных ремонтов. А насчет шрусов особо не парьтесь он сам себя со временем покажет конкретным хрустом что даже глухой по вибрации вдуплит какой и с какой стороны а если он чуть чуть шуршит значит ездить ещё можно

Чтобы произвести снятие и последующую замену передних тормозных цилиндров на автомобиле ваз 2105 необходимо выполнить разборку тормозного механизма. Цилиндры меняют в случае обнаружения подтеков тормозной жидкости, заклинивание поршней или прочих механических повреждениях. Прежде всего стоит помнить, что цилиндры в обязательном порядке меняются парой и желательно с обеих сторон, чтобы не нарушить равномерную работу тормозов левого и правого колес. Цилиндры не взаимозаменяемы.

В данной статье рассмотрим принцип разборки. Прежде всего подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется специальный ключ для тормозных трубок. Проделайте нижеследующую последовательность действий:

Затормозите автомобиль стояночным тормозом, после чего ослабив колесные болты, снимаем колесо.
Очистите от грязи поверхность механизма.
Снимите тормозные колодки и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

Торцовым ключом отворачиваем верхний и нижний болты крепления тормозного суппорта. Предварительно зубилом необходимо разогнуть лепестки стопорной пластины у верхнего болта.

Вынимаем болты, снимем стопорную пластину и снимаем суппорт с тормозного диска.

Теперь, когда суппорт снят, можно приступать к снятию цилиндров.

Зажмите суппорт в тиски и гаечным ключом на десять отверните штуцера соединительной тормозной трубки.

Снимаем цилиндр с суппорта. Для этого подходящей по диаметру выколоткой отщелкиваем фиксатор и молотком аккуратно выбиваем его из посадочного места.

Таким образом, сняв передний тормозной цилиндр автомобиля ваз 2105, произведите его замену. После чего установку и последующую сборку выполните в обратной последовательности.

Замена переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Краткое содержание:

Где находится передний тормозной цилиндр?
Как вы уже поняли данный цилиндр находиться в передней части, но чуть ранее мы упомянули то что их стоит сразу несколько на одном колесе, а именно два, поэтому чтобы вы более подробно понимали это, мы специально для вас подготовили фотографию на которой показали местонахождение данных цилиндров красными стрелками.

Примечание!
Увидя первый раз фото выше, многие не поймут что за место указано на этом фото в автомобиле, в общём объясним этот момент, это фото было сделано сразу после снятия переднего колеса с автомобиля а стрелками указаны те самым цилиндры, просто из-за неудобного ракурса действительно трудно понять что это за место в автомобиле!

Когда нужно менять передний тормозной цилиндр?
Он подлежит замене, если данный рабочий тормозной цилиндр заклинил, а именно при его заклинивание он может остаться в разных положения, иногда данный цилиндр заклинивает при торможение и соответственно когда вы уберёте ногу с педали в своё обратное положение он не вернётся, тем самым он будет постоянно тормозить ваш автомобиль в независимости от того нужно вам это или же нет, а так же данный цилиндр может заклинить когда на педаль тормоза вы вообще нажимать не будете, в следствие чего после этого данный цилиндр работать не будет и тем самым эффективность тормозов у вас станет во много раз хуже, чем это было ранее с исправным тормозным цилиндром.

Ещё данный цилиндр нужно будет поменять если через уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) начнёт вытекать жидкость, это недопустимо и такой цилиндр требует срочной замены, а иначе со временем он так же может заклинить и тем самым перестанет работать вообщё.

Как заменить передний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

2) Затем вам нужно будет установить снятый суппорт в тиски, но если же их у вас не будет, тогда подыщите какое либо место где его можно будет зажать или же просто производите работу на земле, хотя это будет не удобно, но куда деваться.

Примечание!
Если вы будете зажимать суппорт в тиски, то всегда помните, слишком сильно зажимать его в тисках нельзя да и не имеет смысла так как он и на средней зажатости тоже будет хорошо держаться, а сильно зажимать нельзя только потому что он из-за этого может деформироваться и тогда вы потом поедите покупать и после чего менять весь суппорт а не тормозные цилиндры!

3) Затем когда суппорт будет у вас лежать на земле, либо же всё же установлен в тиски, тогда после этого выверните гаечным ключом две гайки которые крепят соединительную трубку у обоим тормозным цилиндрам и после чего снимите её со своего установочного места.

4) После чего в боковой части самого суппорта разыщите небольшой паз, так вот в данном пазу будет подпружиненный фиксатор (Он ещё указан стрелкой на маленьком фото ниже), так вот при помощи отвёртки вам нужно будет нажать на данный фиксатор а иначе без его нажатия тормозной цилиндр вы никогда не вынете.

5) Когда подпружиненный фиксатор у вас будет нажат, то удерживайте его до того пока не снимите полностью рабочий тормозной цилиндр, а снимать данный цилиндр нужно при помощи того самого резинового молотка о котором шла речь выше, но если данного молотка у вас нет и после снятия старого цилиндра вы его хотите просто взять и выбросить, тогда возьмите в руки обычный молоток и им аккуратно выбейте данный цилиндр, только при выбивании не ударьте по самому суппорту, а то он может у вас поломаться.

Примечание!
Тормозной цилиндр как вы уже поняли устанавливается на направляющие и там он ходит в зад и в перёд, поэтому чтобы его снять вы должны по нему бить не сверху, не снизу а именно с боку и чтобы он тем самым шёл по не многу по направляющим и в конечном итоге снялся с суппорта!

Ах да мы же ещё упоминали о том что вместо резинового молотка, можно будет воспользоваться большой и прочной отвёрткой, так вот если у вас нет резинового молотка и цилиндр ломать вам как то не хочется, тогда возьмите в руки толстую плоскую отвёртку и действуя ей как рычагом, снимите рабочий цилиндр с тормозного суппорта, как показано на фото ниже:

6) Далее когда отвёртка уже закончиться и будет слишком короткой для того чтобы дальше сдвигать рабочий цилиндр, или же если ударам молотка рабочий тормозной цилиндр тоже не будет поддаваться, тогда возьмите в свои руки монтажную лопатку, либо же лом, либо же прочную палку которая будет лежать поблизости, и с их помощью точно так же пользуясь инструментом как рычагом, снимите тормозной цилиндр с суппорта вашего автомобиля.

Примечание!
Оба тормозных цилиндра снимаются аналогично, поэтому если вам нужно будет снять противоположный цилиндр тогда его снимайте точно так же, как и было показано на примере снятия внутреннего цилиндра!

Установка:
Новый цилиндр устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, только перед его установкой нужно знать кой какие детали, а именно:

1) Перед там как начать устанавливать новый тормозной цилиндр, сперва нажмите отверткой на фиксатор, после чего вставьте новый тормозной цилиндр в направляющие пазы и тем самым протолкните его до того, пока фиксатор не зафиксируется.

Примечание!
Если же данный цилиндр будет вставляться с трудом, то попробуйте приложить к нему небольшую деревяшку и затем постукайте по ней молотком, до того пока тормозной цилиндр не установиться до конца на своё место!

2) Ещё кстати бывает такое что тормозной цилиндр не встаёт на своё место из-за слишком большой заходной фаски которая будет мешать его установки, для того чтобы её уменьшить возьмите в руки напильник и уже с помощью него притупите ту самую заходную фаску цилиндра и после этого установиться новый цилиндр на своё место должен по лучше, но не переборщите, а то он вообще в суппорте не будет держаться.

3) Да ещё кой что, каждый цилиндр должен быть оснащён штуцером для так называемой прокачки тормозов, поэтому если в новом цилиндре у вас нет данного штуцера (Хотя это недопустимо если вы вещь брали с магазина), то переставьте со старого цилиндра данный штуцер на ваш и тем самым он у вас будет, а быть он должен обязательно и сверху ещё он должен быть закрыт защитным колпачком который так же должен быть у вас на старом цилиндре.

Примечание!
Для наглядности, данный прокачной штуцер указан на фото выше красной стрелкой, но не всех цилиндрах это будет именно так, а будет именно вот так это только на наружном цилиндре, на внутреннем цилиндре данный прокачной штуцер установлен немного в другом месте, поэтому всё внимательно смотрите!

4) И в завершение вам нужно обязательно тот факт, то что тормозные цилиндры разные хоть и кажутся на первым взгляд идентичными, так вот у них присутствует градация, а именно внутренний тормозной цилиндр и наружный, а так же они соответственно и должны быть установлены как положены, поэтому когда будете ставить данные цилиндры на свои места обратите особое внимание на то что наружный цилиндр имеет штуцер для прокачки (На фото ниже указан буквой А), поэтому он и должен находиться дальше от привалочной поверхности суппорта, которая на фото ниже указана стрелкой Б, поэтому обязательно учтите это при установке.

Важно!
Помните что тормозные цилиндры, как на правой стороне, так и на левой, не одинаковы, поэтому при покупке уточняйте, на какую сторону вы именно будете ставить новый тормозной цилиндр, то есть с наружи он у вас будет заменяться или же внутри!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь заменой переднего тормозного цилиндра, тогда просмотрите ещё в добавок видео-ролик который размещён чуть ниже, там наглядно показано как можно снять цилиндр с суппорта и какими инструментами можно пользоваться если у вас нету тех которые были выше перечислены.

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

С запчастями в этом случае все просто. Если у Вас стандартный вазовский главный тормозной цилиндр , то покупаем ремкомплект балаковского производства (фото 1). В том случае, если главный тормозной цилиндр уже менялся и был установлен ГТЦ фирмы Fenox или Базальт , то тогда на авторынках ищем ремкомплекты этих производителей (фото 2 и 3). Дело в том, что беларусский производитель (фенокс), а в последствие и Базальт, изменили (или как считают инженеры данных предприятий – улучшили) всего лишь один манжет (отвечающий за герметичность цилиндра), смотрим фотографию 4 (справа стандарт, слева фенокс). Вот из-за этого манжета и необходимо покупать фирменный ремкомплект. Правда, стоит отметить отличную комплектацию ремкомплектов от Базальт (эти ремкомплекты подходят к Феноксу), производитель как говориться позаботился о мелочах.

По инструменту … Для замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика Вам понадобятся – ключи на 10, 12, 13, маленькая отвертка, специальный ключ для откручивания штуцеров тормозных трубок.

А теперь беремся за работу! Описание и фотоотчет замены и ремонта главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

Грушей или шприцом отбираем тормозную жидкость с бачка тормозного цилиндра. Ключом на десять откручиваем гайку крепежа пластмассового бачка (фото 5). Специальным ключом откручиваем штуцера тормозных трубок (фото 6). Концы тормозных трубок можно заглушить резиновыми пробками (фото 7).

Далее, ключом на 13 откручиваем две гайки и отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов (фото 8). Выводим бачок с крепежной скобы и снимаем главный тормозной цилиндр с автомобиля.

Дальше, читают только те, кто собрался ремонтировать главный тормозной цилиндр , а не менять его целиком))).

Устройство главного тормозного цилиндра автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика: 1 – корпус цилиндра; 2 – стопорная шайба; 3 – штуцер; 4 – уплотнительная прокладка; 5 – уплотнительная шайба; 6 – стопорный винт поршня; 7 – возвратные пружины поршней; 8 – чашка; 9 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – распорное кольцо; 12 – поршень привода задних тормозов; 13 – шайба; 14 – поршень привода передних тормозов.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре (фото 13). При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов (фото 14). После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут клинить передние тормоза? По деталям: поменял гтц, задние цилиндры, шланги, трубки колдуна выкинул уже давно. А ещё поменял правый суппорт (подогнали новенький) всё равно клинят оба колеса, но правда только после длительных поездок. Буду рад подсказке, заранее благодарю)))

Может ещё шток вакуумного усилителя тормозов проверить и отрегулировать? Шток над плоскостью вакуумного усилителя должен выступать на 1-1.5 мм.

21 июля 2017 18:53

Не растормаживаются тормоза, причина – не возвращается поршень главного, из-за того, что регулировочный винт, на вакуумном усилителе выкручен многовато, надо завернуть его на пол оборота – оборот, или больше, но без фанатизма и будет всё хорошо. Для проверки этого дефекта делаем следующие: когда зажало тормоза, откручиваем гайки крепления главного к вакуумному, миллиметра на четыре-пять, садимся в машину и несколько раз жмем на педаль, если тормоза отпустили, то причина в гайке регулировочной вакумника, которая давит на поршень главного.

31 мая 2018 11:46

Нет зазора между штоком и поршнем в цилиндре. На штоке есть регулировочный винт. Зазор 0.5мм.

28 сент. 2018 15:53

1) регулируй вылет штока педали

3) клинит поршни в суппортах

И запомни: новое – не всегда значит, что хорошее. Говоря о жигах – вообще не экономь**

в моем случае, после снятия главного тормозного цилиндра, оказалось, что на нем нет защитного колпачка, вообще нет, на заводе не поставили!

Читайте также: