Замена тормозных трубок ваз 21213

Обновлено: 05.07.2024

Причины износа колодок тормозов и сроки замены

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
но и других факторов:

климатические условия местности, где
эксплуатируется внедорожник;
манера езды водителя;
качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через
30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

увеличенный тормозной путь;
стук при резком торможении;
неэффективная работа тормозов;
скрип при торможении;
металлический стружка на тормозных дисках или
колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
признаки износа:

видны трещины и расслоения ТК;
на поверхности колодке или накладки обнаружены
дефекты в виде сколов и царапин;
по краю диска образовался выступающий бортик;
толщина накладок на колодках меньше требуемых
технических характеристик;
неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
набор ключей;
пассатижи;
газовый ключ или раздвижные пассатижи;
отвертка с плоским лезвием;
молоток;
монтажная лопатка;
опорная стойка;
штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
Прижимаем рычаг и вставляем ось.

После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

Меняем колодки задней колесной пары

Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
работа представляет последовательность шагов:

Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

Колодки можно снять двумя способами. При использовании
первого способа выполняем следующие действия:

Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

Отводим в сторону переднюю ТК.
Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

Вынимаем опорные стойки.
Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
Скидываем верхнюю стяжную пружину.
Расшплинтовываем рычаг ручника.

Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
создания аварийной ситуации на дороге.

Перед перекрестком жму на педаль тормоза, а она проваливается. Только что у магазина останавливался, все нормально было. Педаль до самого пола, остановился. Не спеша доехал до дома, сразу под машину - переднее правое колесо мокрое изнутри (погода сухая), даже на подкрылках следы тормозной жидкости. Лопнул тормозной шланг - без вариантов. Будем менять.

Содержание

Вывешиваю правое переднее колесо, чурку под рычаг и снимаю колесо. Осматриваю шланги возле наконечников, все вроде цело.

Откручиваю гайку крепления верхней шаровой опоры и освобождаю шланги из скоб:

Выше скоб шланг закрыт пластиковой спиралью (от нее есть какая-то польза?). Под спиралью нашел и место разрыва:

Лопнул короткий шланг. К кузову он крепится вторым по ходу движения. Идет на верхний цилиндр тормозного суппорта. В длину - 46 см. Передний шланг идет на нижний цилиндр, на 5 сантиметров длиннее:

Автомагазин рядом, сходил, купил купил короткий шланг и бутылочку тормозной жидкости для прокачки тормозной системы.

Замена тормозного шланга

Первым делом нужно очистить от штуцер от грязи. Потом побрызгал WD-40 и пошел курить. Пусть пока откисает.

Откручивать гайку тормозной трубки от шланга удобнее специальным ключом. У меня такой завалялся еще с давних пор, когда ездил на “копейке”:

Потом отверткой цепляю стопорную скобу и вытаскиваю ее:

Вытаскиваю шланг из крепления, аккуратно вниз. Трубку тормозной системы стараюсь особо не шевелить, чтобы потом не мучиться, закручивая ее в новый шланг.

Снизу перед снятием старого шланга нужно отверткой отогнуть в сторону скобу, удерживающую сам шланг и головку болта крепления:

И запомнить под каким углом стоял шланг, чтобы новый поставить так же. Чтоб он встал аккуратно в скобу. После замены шланга скобу может быть придется подстучать молотком, чтобы она держала болт от откручивания.

Собирал все в обратном порядке, даже пластиковую спираль переставил на новый шланг: пусть будет. Для чего-то она там нужна, может быть… Теперь осталось только прокачать тормозную систему, чтобы в ней не было воздуха.

Прокачка тормозной системы

По инструкции прокачкой системы нужно заниматься вдвоем. Но то по инструкции. На Ниве (как и на “классике”) ABS нету, поэтому можно и в одиночку прокачать тормоза дома. Чем я и займусь. (Кстати, на машинах с ABS я вообще не знаю, можно ли прокачать тормоза в домашних условиях.)

Для начала залью полный бачек тормозной жидкости (под капотом) и не закрывая его немного выкрутить штуцер тормозного цилиндра:

Потом ждем. И еще ждем. Когда, наконец из штуцера появилась тормозная жидкость, все-равно ждем, не забывая поглядывать в бачек и доливать, при необходимости, тормозной жидкости, чтоб система не хапнула еще воздуха.

Когда из штуцера перестали выходить пузырьки воздуха, можно уже и закрыть. Попробовал, завел, нажал педаль тормоза: держит как всегда, не мягкая, значит можно ставить колесо на место. Ремонт закончен.

Самое плохое было (не трудное, а именно плохое) - откручивание гайки на трубке и штуцера на цилиндре. Все прикипело, крутиться не хочет. Такое впечатление, что вот-вот где-то отломится. Но все обошлось.

На весь ремонт ушло чуть больше часа времени (вместе с походом в магазин) и 280 рублей денег: 180 рублей новый шланг и 100 рублей бутылка тормозухи. Хотя, жидкость можно не считать - осталось больше полбутылки, пригодится еще.

Если понравилась заметка, подписывайтесь на новые статьи (в правой колонке), думаю я еще не раз буду заниматься ремонтом своего пепелаца!

Снимаем кронштейн опоры запасного колеса ваз 2131.

Пассатижами ослабляем хомуты крепления гибких шлангов к штуцерам главного тормозного цилиндра.

Осторожно придерживая штуцеры, снимаем шланги. Сливаем тормозную жидкость из бачка в подставленную емкость.
Для замены штуцера главного тормозного цилиндра…

поддеваем его отверткой…

и вынимаем из гнезда главного тормозного цилиндра.

Поддеваем отверткой резиновую соединительную втулку…

и вынимаем ее.
Для снятия главного тормозного цилиндра автомобиля…

Отводим трубки от тормозного цилиндра нива 2131.

и снимаем главный тормозной цилиндр ваз 2121.
Устанавливаем главный тормозной цилиндр ваз 2121 в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Ремонт ГТЦ НИВЫ

Неполадка : потек Главный Тормозной Цилиндр на НИВЕ прямо в Вакуумный Усилитель.

Достал из старых закромов Главный тормозной в сборе с вакуумом от Пежо-405, да еще прикупил два соединителя цилиндров для передних суппортов и два томозных передних шланга от Шевика.

соединитель цилиндров ВАЗ-2123

передний тормозной шланг ВАЗ-2123

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид спереди)

ГТЦ и ВУТ от Пежо-405 (вид сзади)

Начал разборку старой системы. Как оказалось, старым хозяином было намудрено и здесь. Выбросил абсолютно всестарое, оставив только педаль и передние цилиндры и начал собирать все по-новому:
1.Поставил соединители цилиндров на передние суппорта;

установленный соединитель цилиндров на тормозной цилиндр

2.Шланги поначалу занес к токарям – они на тех концах, куда вкручивается трубка, снаружи нарезали резьбу, выточили по две тоненькие гайки и две тоненькие шайбы – для крепления одного конца шланга к кузову;

здесь дорабатываем тормозные шланги

3.Установил шланги, соединив их однм концом с соединителями цилиндров, а другой конец закрепил доработанным концом к кузову в штатном месте;
4.Проложил новые медные торубопроводы от тройника к шлангам.
Затем дело дошло до Главного с вакуумником. Прикинув примерно, где он будет стоять, начал мудрить:
1.Изготовление переходного кронштейна, т.к. сам вакуум намного больше, чем Нивовский, пришлось его относить на некоторое расстояние

пластина к Вакуумному усилителю

пластина к кузову

пластины между собой свариваем уголком 25х25мм и длиной 120мм по 4-м углам;
2.Изготовление промежуточного приводного штока от педали к самому вакууму с возможностью его регулировки по длинне;

переходной приводной шток от педали к усилителю с возможностью регулировки по длине

3.Т.к. бачок главного тормозного в Пежо стоит не так как надо, пришлось изготавливать переходники для подключения шлангов от бачка с жидкостью и удлинять сами шланги.
Когда все это было изготовлено, переходной кронштейн покрашен и высушен, началась сборка. Все стало на свои места, как и было мною задумано. Оставалось только провести трубопроводы от главного цилиндра к тройникам. Тогда-то я и решил проверить пролежавший в гараже около десяти лет цилиндр с вакуумом – заглушил выходные отверстия цилиндра и попробовал прокачать. На удивление мне все оказалось более чем рабочим на 100%.
Далее провелтрубопроводы к тройникам, только на том тройнике, который на задние тормоза поставил одну заглушку. Ведь теперь тормоза получились как у нормальной машины – зад/перед.

заглушка на тройнике для задних тормозов

Начали прокачку системы – дело не из легких, ведь на передних цилиндрах так и осталось по два прокачивающих штуцера. Но все равно унас все получилось.
Провел тест-драйв и остался более чем доволен. Тормоза стали четче на все 100%. Даже при томожении на юз машинка идет ровненько – без заносов, все колеса тормозят как надо, а не каждое само по себе.
Результат превзошел мои ожидания.
А под капотом это все выглядит так.

все на месте и выглядит вот так

Видео по ремонту ГТЦ - замена манжетов

Замена тормозных дисков и колодок НИВА

Замена тормозных дисков и колодок НИВЫ (пошаговая инструкция)
Видео по замене тормозных

Привет всем!
Сегодня мы занимаемся технической частью Ниваса, а конкретнее — переделываем тормозную систему. И у нас на повестке дня суппорты, барабаны, перед. и зад. колодки, тормозные цилиндры, трос ручника и новые амортизаторы.
Начнем, пожалуй, с самого интересного. Меняем суппорты.
На Ниве 2121 и 21213 тормозные суппорты идут с двумя шлангами. В старой системе тормозов используется 2 контура: 1 контур "тормозящий", второй контур "дотормаживающий". Получается, что третий поршень в суппорте при каждодневном использовании почти не работает, поэтому происходит закисание и суппорт не растормаживается. Наш НИВАс не исключение. Старые суппорты порядком закисли и зажимали диск.

Отсюда постоянно зажатый диск, большой износ колодок, самого диска и ощущения, что держат за "попу". Все было бы просто, если не одно НО. Суппорты на НИВУ нового образца идут с одним шлангом.
Итак, первое, что нам надо сделать, чтобы переделать тормозную систему с 2-х контуров на один — это переставить контура на Главном цилиндре. Задачка на самом деле не сложная, особенно когда знаешь что делать)). Подробно вы можете посмотреть всю переделку в видосе на моем канале в You tube, а здесь я попробую вкратце рассказать что собственно нам нужно. Главный тормозной цилиндр имеет 2 контура. Нам необходимо ближний (ближе к водителю) переставить на передние колеса, дальний (дальше от водителя) на тройник, который идет на задние тормоза (через колдун). Но, повторюсь, проще один раз увидеть.
Дальше возвращаемся к самому суппорту. У новых суппортов короткий шланг. Самое простое решение — это шланг от тормозной системы ГАЗель. Идеально подходит и по длине и по посадке, единственная сложность — необходимо сделать две проточки под посадочное место в Ниве под скобу, в противном случае он просто не встанет.

В нашем случае кроме закисших и заклинивших суппортов, заклинили и задние тормозные цилиндры.
Переделав передние тормоза, приступаем к задним. Снимаем старые ушатанные барабаны, меняем всю внутрянку плюс тросы ручника и ставим новые барабаны. На стареньких авто снятие барабанов не самое приятное занятие, но я знаю один безотказный способ))).

Жаль, что такой же способ не подходит для снятия амортизаторов. Их мне кажется не меняли с 99 года))). Шутка. Задние отвернулись почти на ура. Почти — это пришлось повозиться только с нижними болтами, поэтому не забудьте все же заранее купить болты крепления зад. амортизаторов. Верхние, как не странно, открутились великолепно. С передними же всё пошло как по книжке. Болты никак не откисали и в ход пошла "болгарка". Она же УШМ.

Ну а раз уж мы все равно залезли под машину, приняли решение сразу снять газовое оборудование. Как вы помните мы купили Нивас на газу… Балон решили не выбрасывать, а сделать из него шикарную барбекюшницу и шашлычницу.

Но это уже совсем другая история, про которую мы обязательно снимем отдельную серию.

На полную замену тормозной системы НИВАса мы потратили 23.140 рублей:
Амортизаторы перед./зад. 1020х2 / 1300х2
Суппорт в сборе (с колодками) 5800х2
Зад. барабаны 1580х2
Зад. тормозные цилиндры 500х2
Трос ручника 400р.
Зад. колодки 980р.
Тормозные шланги и рем. комплект 1000р.
Болты крепления зад. амортизатора 180х2

Спасибо, что следите за Нивасом, ну и как всегда видео-версия на моем канале. Приятного просмотра!

Читайте также: