Замена тросика сцепления москвич 2141
Обновлено: 02.07.2024
В моей многолетней практики ни разу не было замены "розочки". Хотя бывало даже корпус гнуло.
Думаю необходимо посмотреть угол наклона рычага и жесткость сцепления, если оно "жесткое", то нужно будет ставить более "мягкую" корзину.
свернуть ветку
корзина новая, а розочку что при старой менял что при этой. инжинеры уроды, не могли гидравлику поставить, это ж не велосипед,чтоб на тросах ездить
свернуть ветку
Тросовый привод проще, информативнее и надежнее.
Если розочка постоянно ломается,значит неправильно стоит. Для начала отрегулируй лапку сцепления. Она должна стоять строго горизонтально. В конце концов, если ничего уже не поможет можно предпринять радикальную меру: Пойти к токарю и выточить точно такую же деталь из металла.
свернуть ветку
Инженеры молодцы. Правильно сделали, что поставили тросик. Просто и надежно. Нажимается легко и подходит для мужиков и женщин.
свернуть ветку
уверен ,что меньше, у друга шестерка ей 20 лет и вот только щас проблемы со сцеплением начались
свернуть ветку
Мало того, что чуть где-то чего потекло. Гидравлическое сцепление - оно как гидравлический привод тормозов. Стоишь, допустим, ждешь переключения светофора, сцепление нажато, правая нога так и рвется со второй педальки на третью перескочить, и тут по всему кузову начинает идти вибрация-вибрация. Двигатель начинает задыхаться. Причина - перепускает манжетка поршня, сцепление потихоньку отпускается. Тому же виной и неполное выключение сцепления, придется жмакать двойным выжимом, а на скорость это ох как влияет.
свернуть ветку
на счет того что писали тут, что гнет корпус. - это связано в первую очередь из-за корзины с маленькими лепестками например фирмы LUK, проблема до боли известная, но к счастью в продаже есть с длинными лепестками например КРАФТ, - легкая педаль и удовольствие, проверено многолетней практикой!! лучше покупать весь комплект 3 в 1 (усовершенствованный), так как разные производители немного меняют зазоры и посадочные места диска сцепления и корзины, то могут быть и проблемы - проверял. Удачи!
свернуть ветку
На моей машине прежний хозяин сделал просто и гинеально. Сделали металический пятак где то 5 мм толщиной, немного пошире лапки сцепления, и проточили основания что бы в лапку ходил и не выскакивал с нее. Так же сделали прорезь под трос и отверстие с резьбой под болт. Им этот пятак на тросе фиксируется. И все! Про эти пластиковые грибки я вообще не вспоминаю!
свернуть ветку
это чо за втулка? кроме перечисленных 3х компонентов ничего больше менять у меня не нужно было, все остальное - заводское. хотя там была пластмассовая хреновина, по ней нажимной подшипник "ходит". Это чтоль?
свернуть ветку
Ну хоть один умный человек нашелся.
Спасибо Вам Александр за подсказку решения проблемы=))А то у меня тоже постоянно ломается это хня=))))))
свернуть ветку
Последнюю свою стянул понизу обычным хомутом. Так и езжу уже две с половиной тысячи :)
Точить буду сам. Доберусь до станка - отпишу отчетик с результатами на сайт.
свернуть ветку
Ни разу не слепил колхозный ксенон, вероятность быть ослеплённым 'забытым' дальним куда выше, чем от чуть более ярких ламп!
наверное пережитки прошлого, ладно ещё б надежный был, хотя если не гонять то не меньше жиги отбегает, а вот если наваливать то движок быстро ляжет, проверено
Радость от простоты схемы закончится при первом забытом авто с включеными противотуманками. Ведь реле ставят не для того, чтоб выключатель не пригорал (вернее не только в этом его достоинство), а в том что им можно управлять малыми токами. Соответственно включение ПТ фар можно привязать, например, к габаритным огням, или к замку зажигания или к чему угодно, что можно выключить автоматически уходя из авто.
Смазка втулки педали сцепления
Ремонт шланга гидропривода сцепления
Если в дороге лопнул шланг привода сцепления, можно поступить так. На место повреждения наложить слой сырой резины, предназначенной для ремонта камер, а сверху намотать виток к витку тонкую медную проволоку.
Развальцовка штуцера главного цилиндра гидропривода сцепления
Если из-под штуцера крепления трубки к главному цилиндру гидропривода сцепления при нажатии педали подтекает тормозная жидкость, можно слегка развальцевать штатным воротком отверстие в трубке, так чтобы образовался небольшой поясок (см. рис.). При достаточной высоте пояска герметичность соединения восстановится.
Восстановление герметичности соединения трубки с главным цилиндром гидропривода сцепления:
1 – корпус цилиндра; 2 – трубка; 3 – штуцер.
Стрелкой показано место развальцовки трубки
Коробку передач снимать не нужно
Коробка передач, раздаточная коробка, главная передача
В гараже неплохо иметь простое приспособление для заправки маслом. В крышке пластмассовой банки из-под масла просверлите два отверстия. В одном из них закрепите вентиль от старой камеры, в другое пропустите гибкую трубку внутренним диаметром примерно 10 мм.
Под создаваемым насосом давлением масло по трубке пойдет в агрегат трансмиссии, как показано на рисунке 1.
Наиболее простой способ – залить масло в коробку передач с помощью воронки и достаточно длинного шланга. Воронку располагают выше уровня коробки передач – в моторном отсеке или сбоку машины (рис. 3). Для повышения текучести масла перед заправкой (особенно в холодное время) его можно нагреть до 70-80 °С.
Для определения уровня масла в коробке передач (там, где это не предусмотрено) можно сделать щуп из проволоки, как показано на рисунке. Чтобы след масла был лучше виден, конец щупа закрашивают черной матовой краской или покрывают насечкой. Аналогично можно проверить уровень масла и в других агрегатах, где не предусмотрен специальный щуп, например, в картере заднего моста.
Проверять уровень масла в коробке передач на большинстве автомобилей крайне трудно: щуп-указатель не предусмотрен, поэтому приходится отворачивать тугую пробку под днищем.
Чтобы избавиться от этого неудобства, можно просверлить в пробке сквозное отверстие и любым доступным способом (пайкой, клеем или на резьбе) закрепить в нем штуцер-трубочку внутренним диаметром 5-6 мм.
Не утонет валик в масле
Рычаги для дяди Степы
Улучшение переключения передач
Работать лучше на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике. Включаем передачу заднего хода и затем снизу автомобиля ослабляем затяжку соединительного хомута на тяге рычага. Обстукиваем молотком трубу (в месте присоединения к штоку).
Отверткой раздвигаем ее и добиваемся свободного перемещения трубы на штоке. В салоне наклоняем рычаг до упора влево и затем отводим вправо на 10-15 мм. Затягиваем хомут на тяге. Теперь включаем вторую передачу и опять отпускаем хомут. Рычаг из коробки передач наклоняем до упора строго назад, а затем подаем на те же 10-15 мм вперед. Если ручка уперлась в подушку сиденья, следует немного отвести ее вправо.
Снова затягиваем хомут. Конец тяги оказывается отодвинутым на 5-7 мм от упорного буртика на штоке коробки передач.
Теперь пробуем по очереди включить все передачи. Задний ход при этом обычно оказывается близко к ноге. Не всем это понравится, но ведь задним ходом пользуются не так часто, как пятой передачей. Впрочем, положение рычага можно еще раз скорректировать.
Ремонт коробки без разборки
Если на ВАЗ-2106 все хуже включается передача заднего хода, причина может быть в том, что разболталась и перекашивается в гнезде картера втулка, в которой находятся шарик и пружина фиксатора. Не спешите снимать коробку для ремонта. Чтобы зафиксировать втулку в гнезде, достаточно посадить ее на краску, для чего надо снять крышку фиксаторов, вынуть пружину с шариком и извлечь втулку.
Фиксатор передачи заднего хода:
1 – шток вилки включения заднего хода;
2 – втулка; 3 – шарик;
5 – крышка фиксаторов
Вынимаете шарик фиксатора?
Извлечь шарик фиксатора передачи при разборке коробки передач можно обычной отверткой, если к ее стержню приложить сильный магнит любой формы и коснуться ее лезвием шарика. Для этой цели можно использовать также магнитный экстрактор, применяемый для извлечения деталей из труднодоступных мест.
Уточним, что ремонт имеет смысл только в том случае, если через щель, пробитую обломком болта (выдавленную заглушку в задней крышке коробки), вытекло не все трансмиссионное масло. Если его осталось хотя бы пол-литра (из 1,5 л), детали коробки обычно не имеют повреждений и, стало быть, не требуют замены.
Работать удобнее на смотровой канаве или подъемнике. Сливаем остатки масла из коробки (при этом можно определить оставшееся его количество). Освобождаем третью опору двигателя вместе с поперечиной и, вращая эластичную муфту, выбираем такое положение карданного вала, при котором поперечину удается вытащить. Извлекаем частично выдавленную заглушку в задней крышке коробки, поддев ее отверткой. Через отверстие вынимаем отломившуюся часть болта. Вторая резьбовая часть осталась в промежуточном валу. Вывернуть ее обычно удается, цепляя и вращая длинной и тонкой отверткой или шилом за края остатка болта. Операция требует терпения, но оно вознаграждается. Вывернутый фрагмент болта падает в полость блока шестерен, откуда его легко извлечь магнитной отверткой.
При сборке затягивать болт крепления блока шестерен пятой и задней передач удобнее с помощником, который включит IV передачу и нажмет педаль тормоза.
Снимаем подшипник первичного вала
Извлечь подшипник первичного вала коробки передач, установленный в торце коленчатого вала двигателя, можно несколькими разными способами.
Первый способ рекомендуется тем, кто занимается ремонтом автомобилей постоянно и нуждается в простом и надежном приспособлении многократного применения. Детали такого приспособления показаны на рис. 1. Болт 3 (или стержень, выполненный из подходящего болта) необходимо разрезать вдоль, сложив два ножовочных полотна. Для выполнения операции половинки стержня с головкой вводят во внутреннее кольцо подшипника, затем вставляют между ними пластину 4, устанавливают опору 1 и на резьбовую часть стержня наворачивают гайку. Подшипник при этом легко выходит из гнезда в торце коленчатого вала, не перекашиваясь и не повреждая посадочного места.
Приспособление для извлечения переднего подшипника первичного вала:
1 – опора; 2 – гайка М16; 3 – половинки стержня; 4 – пластина
Подшипник из гнезда коленчатого вала можно также извлечь при помощи подручных деталей, как показано на рисунке 3.
Но главное – опять может появиться та же неисправность.
Кардинально решить эту проблему можно с помощью установки пластины, которая дает оси вторую опору.
Пластина изготавливается из стали толщиной 4 мм с помощью шаблона 1 (см. рис.), поскольку литые поверхности картеров немного различаются. На стыковочной плоскости картера выбирается металл под ушки пластины (2), чтобы она встала заподлицо. Выборку лучше сделать на фрезерном станке. Места соединения пластины с картером необходимо покрыть герметиком.
Шум рычагов можно снизить
Ремонт места крепления шпильки: 1 – картер раздаточной коробки;
2 – втулка; 3 – оставшаяся часть бобышки; 4 – шпилька
Чтобы затяжка гайки не ослабла
Чтобы этого не произошло, вверните в верхние отверстия балки две короткие шпильки М8, наденьте на них прокладку, а затем редуктор. Заверните болты крепления в оставшиеся шесть отверстий, выверните шпильки (в них можно для удобства прорезать шлицы под отвертку) и установите два последних болта.
Чтобы не выпала шестерня
Чем только не стопорят от выпадения шестерни дифференциала переднеприводных автомобилей при извлечении обоих приводов. В ход идут самые разные предметы – от фирменных заглушек до подходящих деревянных чурок. На автомобилях ВАЗ-2108, -2109, -2110 для этой цели удобнее всего использовать отрезок шланга, как тот, что подводит жидкость к радиатору отопителя в тех же автомобилях. Он входит в отверстие с необходимым натягом.
Шестерни взаимозаменяемы
Если на автомобиле УАЭ-31512 изношены шестерни главной передачи, не спешите покупать новые. Дело в том, что зубья шестерен изнашиваются в переднем и заднем мостах с разных сторон. Поэтому, если пары поменять местами, в работу вступят неизношенные стороны зубьев.
Если виноват сапун
Когда из сапуна заднего моста выбивает масло, причиной может быть слишком длинная резьбовая часть сапуна, упирающаяся в маслоотражательный щиток. Чтобы увеличить зазор между сапуном и щитком для свободного выхода паров масла, подложите под сапун шайбы, как показано на рисунке. Для более плотной посадки сапуна в гнезде можно намотать на резьбовую часть сантехническую ленту, лен или нанести клей или герметик.
1 – сапун; 2 – металлическая шайба;
3 – паронитовая шайба; 4 – корпус моста;
5 – маслоотражательный щиток
Определяем передаточное число редуктора
Обломившийся перекаленный верхний кончик рычага переключения передач на автомобилях ВАЗ, ГАЗ – к сожалению, не редкость. Немедленно заменить рычаг удастся далеко не везде. В этой ситуации можно извлечь из нижней, широкой части стержня (позиция 1 на рис.) все детали, а в полость между ним и рычагом (позиция 2) установить отрезок подходящего резинового шланга (позиция 3). Такое соединение позволит доехать до места ремонта.
Фиксатор передачи заднего хода:
1 – маховик двигателя; 2 – опорный диск; 3 – стопорный винт; 4 – резцовая головка; 5 – резец; б – шпилька; 7 – планка; 8 – винт; 9 – стальное кольцо
Карданный вал, полуоси, приводные валы
Фиксация грязеотражательной шайбы на фланце эластичной муфты:
1 – грязеотражательная шайба; 2 – намотка с клеем; 3 – муфта
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.
Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.
Вопросы по приводу сцепления на 41-м
1) Кто держал в руках педальный узел, там лапка, которая тросик сцепления тянет, не жестко с педалью связана?
2) Пробовал кто рукой рычаг привода сцепления потянуть? Насколько туго идет? Или вообще не идет?
Собственно почему спрашиваю, сегодня осваивал приемы передвижения по городу без использования сцепления. От середины Клюева до Красноармейки.
Не айс
Вот хочу понять, в педальном узле у меня что-то раскрутилось/отвалилось или само сцепление заклинило? То есть, сцепление за рычаг я выжать не могу (хотя, вроде и раньше не мог), и педаль у меня ходит не то чтобы свободно, но отдельно от лапки тянущей тросик.
Рычаг сцепления на КПП рукой не сдвинуть!
Скорее всего проблема в педальном узле (см.схему) соединение детали №13 с деталью №2 - скорее всего прокручивается из-за поломки болта (№11) или самой лапки (№13).
Нда. туда хрен подлезешь, чтоб подтянуть эту гайку. Завтра иду в магазин за каким-нибудь хитровыгнутым ключиком и делаю второй заход.
поделись опытом в случае успешного решения, похоже та же проблема наклевывается: постоянно нужно подтягивать регулировочную втулку тросика сцепления.
Александр57 писал(а): поделись опытом в случае успешного решения, похоже та же проблема наклевывается: постоянно нужно подтягивать регулировочную втулку тросика сцепления.
Решение - накидной 12-гранный ключ на 13, ПРЯМОЙ. или чуть изогнутый, чтоб его можно было обоими сторонами одинаково одевать на гайку. У меня ключ с s образным изгибом. Одной стороной легко наделся, другой всего один раз смог зацепиться.
Делается все из под капота скинув пыльник троса сцепления. Диагностика проста до безобразия. Загляните под пыльник, убедитесь что лапка тянущая трос сцепления уперта в край окна. Попробуйте потянуть педаль сцепления рукой вверх. Пошло? Обратно не вернулось? сцепление стало хватать раньше? - затягивайте гайку, только педаль поставьте сначала в удобное положение.
Читайте также: