Замена верхнего рычага ваз 2107

Обновлено: 04.07.2024

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
Неправильная установка детали.
Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

статья понравилась, коротко и ясно, по ходу читал еще несколько статей других авторов, ваша лучшая. Есть также предложение, включить комертарий о закисшем болте верхнего рычага в статью, думаю что это полезно знать сразу.

Месяц, наверное, мирился с глухим стуком спереди. Свою калину обслуживаю сам, не доверяю сервисам, но тут короче вообще все заменил — резинки стабилизатора, стойки, шаровые. Все проверял, затянуто идеально причем и люфта нет. Все достало погнал в сервис, там тоже смотрели сначала в яме -ничего не нашли. Потом уже загнали на стенд, включили свою вибро. Ну какое было наше удивление, когда рычаг ходуном заходил в сайлентблоках. Мастер тоже признал, что такое видит в первый раз, а что конкретно, а то что при вывешенных колесах рычаг сидит туго и монтажкой его не пошатать, клинил походу. Рассчитался и в магаз тариться новыми сайлентами.

Подскажите пожалуйста, почему новые сайленблоки не садятся на место в старый рычаг?

Александр Volodin: Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

иван ш: Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

константин: Ребята при замене верхних сайлент-блоков рычага, не нужно выпресовывать шаровые. Можно просто выкрутить три балта крепления шаровой. А при замене нижних сайлент-блоков рычага вовсе не надо спрессовывать рулевой наконечник.(испытано, поверьте)

Константин, про распрессовку и не распрессовку верхней опоры я уже писал ниже, это не критично. Мне интересно, если Вы не убираете в сторону рулевую тягу, как Вы съемник устанавливаете??

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

Стабилизатор поперечной устойчивости при поворотах перераспределяет нагрузку на колёса и удерживает автомобиль параллельно дороге

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Для проверки опорного подшипника амортизационной стойки надо положить руку сверху и проверить наличие вибрации при раскачивании автомобиля

Проверку шаровой опоры можно провести и без демонтажа элементов, вставив монтировку и проверив люфт пальца шаровой опоры

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

Вывесить переднее колесо на домкрате.
Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Для проверка ступичного подшипника нужно взяться за колесо обеими руками и начать качать его от себя/к себе

Модернизация подвески

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

При постоянной интенсивной нагрузке пружины передней подвески могут потерять свою упругость и просесть

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

Подъёмником.
Набором различных ключей, включая баллонный.
Монтировкой.
Бруском.
Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
Обесточивается аккумуляторная батарея.
С автомобиля демонтируются колёса.
Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера и обеспечивет более высокую плавность хода и безопасность

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Где установлены сайлентблоки

Какими бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Сайлентблоки из полиуретана считаются более надёжными, чем резиновые, но стоят намного дороже

Почему сайлентблоки выходят из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира.

Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка салентблоков

При появлении видимых следов износа деталь нуждается в замене

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Чтобы заменить сайлентблоки на машинах семейства ВАЗ 2101-2107, нет необходимости покупать соответствующий съемник, можно обойтись и без него, тем более что он стоит денег. Но с таким прибором выполнить запланированные ремонтные работы намного проще.

Собрать съемник сайлентблоков вполне реально своими руками дома, и для этого пригодится всего немного деталей:

Болт М12 с мелкой резьбой, длина которого не менее 7 см.

Отрезок трубы следующих размеров — длина 3 см, внутренний диаметр 40 мм, а наружный 50 мм.

Шайба с наружным диаметром на 50 мм минимум.

Два отрезка трубы следующих размеров — длина 10 см и диаметр 40 мм.

Съемник для сайлентблоков своими руками

Когда все составляющие для реализации самодельного съемника готовы, можно приступать к реализации задумки:

Увеличить внутренний диаметр трубы с 40 мм до 45 мм.

Чтобы использовать устройство для выпрессовки старых шарниров, понадобится надевать на него шайбу.

Болт нужно ставить внутри устройства, после чего снаружи надеть оправку большого диаметра. Эта оправка будет упираться в стенку рычага. Чтобы запрессовать деталь, понадобится надеть шайбу и завинтить гайку.

Устройство можно сделать в домашних условиях из подручных средств, что собственно многие и делают. Реализовать такую задумку не составит большого труда, но зато вы сможете существенно сэкономить средства на приобретении заводского съемника.

Пошаговая замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2107

Понадобится инструмент следующего качества:

Ключи на 22 (лучше накидной), 19, 13;
Тиски;
Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
Газовая горелка;
Молоток;
Хороший домкрат;
Зубило;
Монтажная лопатка;
Стяжки пружин;
Время и терпение.

Подробного руководства писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.

Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно сломать все. Например:

Не снимается ось, шайбу такую в продаже не нашел

Болты каленые, но тоже портятся

Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.

Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.

Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)

Снимаем пружины. Вот такие стяжки пружин не подойдут для нашей подвески. Нужно брать с одним крюком и покороче или специальные для классики.

Подходят, нужна сноровка

Для классики не подходят совсем, пружина снялась больше с помощью лома

Отводим рычаг вниз

Откручиваем рычаг от развальных болтов (болтов балки). Замечаем количество развальных шайб. Хотя я их просто выкинул (все равно на регулировке развала новые ставить).

Далее снимаем рычаг и зажимаем в тиски (шарвую лучше снять).

Сайлентблоки выжигаем горелкой. Да, выжегаем.