Замена втулки рулевой рейки приора без снятия

Обновлено: 04.07.2024

Втулка рулевой рейки ВАЗ 2112 (новая модель 2110) Применяется для ремонта рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, Богдан, Лада Калина, Приора, Гранта, Датсун (On-do, Mi-do). Форма втулки имеет большую площадь опоры, чем стандартная втулка. Кроме того, материал втулки из капролактана (капролона) имеет гораздо более высокую прочность и устойчивость к механическим воздействиям. Если втулок ремкомплекта хватит на 5-10 тысяч километров, то капролоновая втулка проработает весь срок службы автомобиля. Это выгоднее, чем покупать новый трек. Также ремонт рулевой рейки — отличный способ сэкономить.

Возможна продажа со сборкой (ремонтом вашей трассы). С установкой цена 5000 руб. Гарантия 6 месяцев.

Также имеются капролоновые втулки кардана рулевой колонки (крестовины рулевого вала)

О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминают периодические удары по рулевой рейке. Несмотря на систематический ремонт и профилактическое обслуживание, тяжелые рабочие дни по-прежнему отражаются негативно. Износ механизма характерен как для отечественного, так и для зарубежного автомобилестроения. Ведь идеально ровных дорог нет нигде, где-то хуже, где-то лучше.

Если избежать поломки не представляется возможным, следует максимально перенести время начала неисправности. Сделать это можно при строгом соблюдении сроков технического осмотра. Как правило, следует придерживаться спокойного и спокойного стиля вождения. Произошла поломка, пришла в негодность втулка рулевой рейки, так что давайте прочтем ниже, как ее заменить.

В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки

рулевое колесо при повороте автомобиля жестко проворачивается;
систематически снижается уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУР;
есть игра в руле;
отчетливо слышен стук при движении по неровностям;
гидронасос ГУР ненормально гудит, шумит, в целом звук работы изменился.

Наиболее распространенные поломки

чрезмерный износ направляющих;
на стойке есть следы отбитых зубов;
пришли в негодность резиновые уплотнители;
гидравлические уплотнения повреждены.

Степень критичности неисправности напрямую зависит от скорости, с которой владелец обращается в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На этом этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляя проблему. Пришло время завершить ремонт изношенной детали.

Процедура замены

Примечание для водителя: Несмотря на простоту конструкции и простой принцип работы рулевого управления, во избежание поломок рекомендуется проводить обслуживание только в сервисных центрах.

Возможны два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с ее полной разборкой. В каждом случае техник индивидуально принимает решение по результатам диагностики автомобиля. Дизайн технического устройства также влияет на процесс принятия решений. Некоторые модели автомобилей не допускают ремонта без полной разборки, особенно японские марки.

Если при визуальной диагностике обнаружено повреждение части тела, в этом случае полный демонтаж безусловен.

Механизм замены следующий:

С помощью подъемного механизма автомобиль поднимается на комфортную высоту.
Мастер откручивает штатные крепления кузовной детали, гидрошланги, рулевые наконечники, разбирает стойку в целом.
С помощью неподвижных тисков мастер снимает все узлы, в том числе опорную втулку рулевой рейки.
Запустите средство устранения неполадок сиденья, очистите старую смазку, промойте детали.
Начните сборку в обратном порядке с учетом установки новых компонентов.

По окончании работы механизм отправляется на диагностику — опору высокого давления для проверки его работоспособности. Автомобиль готовится к отправке заказчику.

Замена втулки без снятия рулевой рейки проводится по сокращенному алгоритму, но популярности этот метод не приобрел, мало кто практикует.

Виды втулок для установки на механизм управления

бронза: лучший материал на сегодняшний день, однако он требует идеальной и однородной цилиндрической основы. Не все производители предоставляют аналогичные функции;
фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии высоких температур подвержен деформации без восстановления;
капролоновая втулка — обладает средней износостойкостью, прочностью на трение, однако в силу бюджетной стоимости и соответствующего качества востребована рынком. Из-за определенной пластичности материала детали необходимо обрабатывать с высокой точностью. Это возможно только на фабрике, что снижает уровень мастерства;
полиэтиленрефталат, также известный как ТЕКАПЕТ: этот материал используется для изготовления автомобилей премиум-сегмента благодаря своим высоким техническим характеристикам.

В статье не упоминается механизм с электроприводом. По сути, разницы при замене втулки рулевой рейки или другого компонента нет. Прочитав советы, мы решили попробовать устранить неисправность самостоятельно — попробовать, но будьте предельно внимательны и внимательны.

Правильно функционирующий рулевой механизм — одно из главных условий обеспечения безопасного движения любого автомобиля. Если владелец Lada Kalina обнаруживает подозрительные признаки выхода из строя какого-либо из узлов этого агрегата, он должен срочно принять действенные меры по поиску и устранению появившейся неисправности. Основной характерный признак неисправности — стук. Его хорошо слышно при движении по неровностям или при повороте руля на ходу. Когда хозяин определяет, что рулевая рейка требует ремонта рулевой рейки, у него есть два пути: съездить на СТО к мастерам или решиться отремонтировать рулевую рейку самостоятельно. Сделать замену своими руками можно, конечно, это непросто и проблематично, но, тем не менее, сделать можно. Также, если у вас есть под рукой ремкомплект.

Конструктивные особенности

В состав направляющего агрегата Лада Калина входят:

усилитель с электроприводом;
колонка руля направления, регулируемая по выдвижению и наклону;
рейка с электроусилителем руля с механизмом изменения передаточного числа;
стержни с качающимися наконечниками и рычаги.

В основе механизма находится узел с механическим зацеплением, в котором основным активным элементом является косозубая шестерня, в которой шаг зубьев изменяется в зависимости от длины рейки.

На рисунке представлена конструкция реечного узла Лада Калина.

Если внутри узла появился удар, его можно устранить, отрегулировав зазор своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один из которых расположен в кронштейне колонки, а другой — внутри корпуса усилителя мощности. Кронштейн входит в соединение как с точкой крепления педали, т.е с ее передней частью, так и с корпусом. Конструктивно скоба вместе с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Этот блок обеспечивает изменение положения руля направления, где диапазон движения ограничен прорезями в указанных пластинах.

Конкретное положение трубки фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, которая выполняет регулировку. Он накручивается на стяжной болт, расположенный прямо в пазах пластин. При повороте рычага втулка вращается синхронно. В это время ослабевает фиксация пластины, и руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины в центре кронштейна и пластины тянут трубку вверх, ослабляя крепление.

Опять же, рулевое управление Lada Kalina имеет две тяги и шарнирные рычаги. Конструкция упора включает два наконечника: внешний и внутренний. Процесс регулировки длины стержня осуществляется поворотом имеющейся здесь резьбовой втулки. После завершения манипуляций с регулировкой положение наконечников следует зафиксировать болтами специальной конструкции. Конец внешнего штока соединен с кронштейном маятника через шаровую опору.

Причины стуков и демонтаж рейки

Наиболее частой причиной детонации является повышенный износ шарового шарнира наконечника. Эта неисправность требует оперативной замены указанного элемента, так как дальнейшие движения могут стать опасными, и все можно сделать своими руками с помощью специального ремонтного комплекта.

Наличие неисправностей в рассматриваемом здесь механизме, помимо ударов, может также реагировать на отдачу руля, которая заметна водителю.

также возможно укусить руль LADA Kalina в крайних положениях. Здесь регулировка и ремонт рулевой рейки — крайняя необходимость. Если после этих измерений ожидаемый результат не наблюдается, единственный выход — заменить рулевую рейку в сборе.
Достаточно частая причина детонации — банальное ослабление крепления болтов на картере агрегата.

Присутствующие в гусенице конструктивные решения не позволяют регулировать и подтягивать пружину без разборки механизма. Но возможна замена своими руками с помощью ремкомплекта.

Чтобы удалить двоичный файл, вам потребуется выполнить следующую последовательность действий.

Поднимаем переднюю часть автомобиля LADA Kalina с помощью имеющихся специализированных инструментов.
Управляем в салоне LADA Kalina и откручиваем болт, которым рулевая колонка удерживается в отрегулированном положении.
Снимите оба передних колеса.
Откручиваем гайки поворотных рычагов и вытаскиваем наконечники.
Под капотом нужно будет вынуть аккумулятор в паре с платформой.
Вынимаем теплоотражатель.
Откручиваем крепления, которые крепят стойку электроусилителя к кузову. Теперь спокойно снимаем узел снаружи.

Для разборки механизма потребуется приобрести следующий набор инструментов.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Пружина требует регулировки из-за ее естественной тенденции к растяжению со временем. Затяжку нужно производить после отсоединения рулевого вала. Акция не подразумевает необходимости снимать с автомобиля весь механизм.

Ремонт рейки заключается в правильной регулировке величины зазора между зубчатым валом и самой рейкой.

Для этого стойку необходимо поставить в центральное положение и обезопасить от самопроизвольных смещений.
Снимаем резиновую пробку.
Вставляем индикаторный щуп внутрь открытого отверстия и заставляем его касаться упора (закрытого).
Делаем повороты вала-шестерни, с помощью которых выталкиваем упор. Длину его движения измеряем индикатором, она должна быть в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренного значения за установленный предел, к устранению прибегают поворотом регулировочной гайки. После завершения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка с электроусилителем в картере, повернув руль до упора в обе стороны.

Учтите, что регулировочную гайку нужно поворачивать специальным ключом. Не пытайтесь затянуть эту гайку с большим усилием, так как это может вызвать затруднения при повороте руля, особенно в крайних положениях. Регулировку рекомендуется производить поэтапно. Сначала поворачиваем ключ на 20-25 градусов и проверяем узел на отсутствие ударов при пробеге рейки. Если выстрел не пропал, добавьте угол поворота примерно 10-15 градусов и снова прибегайте к проверке. Бывает, что затяжка не приводит к ожидаемому результату. Это наводит на мысль о ремонте, и может потребоваться замена только рулевой рейки.

Электрический усилитель

регулировать этот агрегат в Лада Калина лучше после разборки электроусилителя рулевой рейки. Однако есть метод, позволяющий выполнить это действие, не прибегая к удалению указанного механизма.

Устанавливаем машину над ямой, чтобы обеспечить доступ к переднему креплению усилителя.
Закручиваем зажимную гайку. Если мы делаем это снизу, мы вращаемся в направлении стрелки в течение часа, а если мы действуем сверху, конечно, наоборот.
В профилактических целях проверяем целостность сальника. Учтите, что резкое и частое вращение руля приводит к преждевременному износу этого уплотнительного элемента.

Как разобрать и отремонтировать рейку при заклинивании?

Процедура ремонта, например, замена рулевой рейки, начинается с разборки узла. Для выполнения ряда действий приобретаем ремкомплект.

Чтобы разобрать направляющую, отверните регулировочную гайку, затем снимите упорную втулку. Если в данный момент мы испытываем затруднения, используем молоток, которым наносим легкие удары по корпусу рейки и шестерни.
Боковые заглушки разбираем вместе с багажником. Предварительно нарежьте пластиковые застежки.
Пыльник необходимо заменить на новый.
Также мы используем молоток, чтобы удалить вал из корпуса рейки.
Внутри освободившегося картера находим пластиковую втулку, которую снимаем, вооружившись отверткой. Так же заменяем этот компонент на новый аналог (присутствует в ремкомплекте).
Очищаем внутреннюю полость корпуса стойки от старой смазки. Моем и сушим.
Положите новый жир. Особо осторожно смажьте шестеренчатую пару.
Мы проводим осмотр всех остальных компонентов зубчатой рейки и, если есть подозрения на износ, заменяем их.
Разборка руля в Лада Калина происходит следующим образом.

1. Отсоедините аккумулятор.

2. Отключите подушки безопасности. Ослабьте зажимы и сдвиньте их в сторону.

3. Отсоедините двухпроводной разъем звукового сигнала.

4. Переходим к оси руля и в области, где есть стрелка, намечаем положение (до момента снятия).

5. Ослабьте гайку рулевого колеса, но не выкручивайте ее полностью.

6. Берем руль и раскачиваем в стороны, чтобы приблизить к указанной гайке.

7. Теперь выровняйте колеса и установите рулевое колесо в строго прямое положение.

8. Выньте штифт и вставьте его в блок переключателей, расположенный непосредственно под рулевым колесом. На этом этапе обод рулевого колеса должен быть четко закреплен.

Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей

В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

Устройство рулевой рейки

Рейка передвижная.
Корпус.
Шлицевой вал с подшипником.
Металлический корпус (кожух).
Уплотнители и сальники.
Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
Пружины.
Резиновый чехол механизма.

Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

Трудно поворачивается руль.
При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

Замена и ремонт неисправной рулевой рейки

Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.

После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

Электроусилителем руля (ЭУР) комплектуется сегодня каждая Приора, касается это и базовых комплектаций. В начале выхода автомобиля агрегат шел как дополнительная опция комфорта. Владельцы этой модели знают, что узел часто заклинивает и выходит из строя. Усилитель руля стал слабым местом Приоры, но при необходимости ремонт можно произвести своими руками. В этом материале мы подробно рассмотрим, что представляет собой ЭУР, какие поломки случаются в этом узле и как их устранить самостоятельно. За работу стоит браться лишь в том случае, если есть опыт в обслуживании автомобиля, так как при замене нам придется разобрать половину приборной панели.

Назначение агрегата

За счет работы ЭУР снижается нагрузка и усилие на руле при совершении поворота. Узел значительно облегчает управление автомобилем, а на большой скорости он не позволяет выполнять опасные маневры.

В состав агрегата входят следующие компоненты:

Рулевое колесо;
Колонка;
Вал;
Электромотор;
Механизм поворота руля;
Электронный блок управления (ЭБУ);
Датчик момента.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Неисправности и их признаки

Несомненно, электроусилитель является более надежным узлом, чем устройство, работающее на гидравлике, но и в ЭУР появляются неисправности. При их обнаружении нужно сразу проводить ремонт, так как от работы усилителя зависит безопасность водителя, его спутников и других участников дорожного движения.

Полный отказ работы ЭУР

Как показывает практика, неисправностей у этого узла не так много, поломки случаются в один и тех же деталях. Первое, что стоит разобрать, – это полный отказ ЭУР. При отключении усилителя необходимо проверить экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите там код, сообщающий о неисправностях в узле. Но иногда определить отключение усилителя можно только на практике.

Выполняем следующие действия:

Даже при нерабочем ЭУР вы можете продолжать движение, но делать это не рекомендуется. Водителю нужно время, чтобы отвыкнуть от управления автомобилем при помощи усилителя. Лучше сразу заняться диагностикой и определить, какому компоненту требуется ремонт или замена.

Иногда усилитель и спидометр перестают работать одновременно. Причиной такого дефекта является датчик скорости, который вышел из строя. Взяв электросхему, вы поймете, что эти три элемента связаны. Датчик момента подает данные на блок управления, он сравнивает их со скоростью и определяет усилие. Если причиной стал датчик скорости, то ремонт заключается в проверке проводки, которая ведет к этому элементу. Также стоит проверить провода, соединяющие датчик со спидометром и усилителем руля. Если в коммутации обрывов нет, то следует поменять датчик.

Низкое напряжение в сети автомобиля тоже может привести к отключению ЭУР. Неисправности следует искать в изоляции проводки. Если она повреждена, в сети будут появляться короткие замыкания. Также нарушения в изоляции приводят к неисправной работе генератора. Для устранения неисправности следует проверить проводку и генератор. В датчике момента присутствует множество контактов, которые при сильном загрязнении способствуют отключению ЭУР. В этом случае ремонт – это разбор агрегата и очистка контактов датчика момента.

Непредсказуемая работа руля

Чтобы достать этот предохранитель, нужно выполнить следующие действия:

У левой ноги водителя расположена крышка монтажного блока;
Проворачиваем фиксаторы и отщелкиваем крепления;
Блок, где расположен нужный предохранитель, вы найдете возле расширительного бачка;
Смело достаем предохранитель F5 (50 A) – он отвечает за обеспечение цепи питания к ЭУР.

Причина такого поведения – неисправности в устройстве электроусилителя. Это может быть датчик момента, блок управления, засоренные контакты или механические повреждения. Диагностику рекомендуется выполнять у профессионалов, так как в гаражных условиях проверить блок управления у вас не получится, замена может быть осуществлена своими руками.

Замена ЭУР

Итак, вам нужно заменить электроусилитель на Приора или просто проверить состояние его контактов. В любом случае, ремонт предполагает полное извлечение узла. Приготовьте необходимые инструменты:

Зубило и молоток.
Глубокая головка на 8 и 13.
Удлинитель и трещотка, в качестве альтернативы можно использовать вороток.

Сам усилитель своими руками снять довольно просто, но для того, чтобы добраться до его креплений и блока управления, вам понадобится снять немало деталей приборной панели: руль вместе с подушкой безопасности, кожух и замок зажигания. Когда эти компоненты демонтированы, можно начинать ремонт усилителя.

Пошаговая инструкция

Теперь можно подробно изучить контакты, и при необходимости произвести ремонт. Если же вы знаете, что из строя вышли основные компоненты (блок управления, мотор), то нужно провести замену. Установка нового устройства проходит в обратной последовательности. Ремонт своими руками завершен.

Когда требуется подтяжка рулевой рейки на Приоре

Первый признак, свидетельствующий о необходимости регулировки рейки — появление стука при езде по небольшим неровностям. Особенно отчётливо стуки будут ощущаться при езде по просёлочной местности. При этом водитель будет ощущать удары и вибрации на рулевом колесе, которые также будут передаваться на весь кузов автомобиля.

Также специалисты утверждают, что подтяжка необходима в том случае, если водитель стал замечать появление отчётливо слышимого хруста в области рулевой колонки, а также увеличении амплитуды оборота руля.

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

Удары в руль при проезде неровностей
Скрип при повороте руля
Закусывание руля в различных положениях
Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Когда подтяжка не поможет, и механизм надо менять

О замене рейки стоит задуматься, когда её подтяжка никак не влияет на поведение автомобиля на дороге, а также не помогает избавиться от неприятного стука. Вышедшая из строя рулевая рейка станет причиной появления значительно люфта рулевого колеса. Более того, она может начать заедать (бывает такое чрезвычайно редко, но подобные случаи известны). Если рейка начала заедать, то лучше отказаться от эксплуатации автомобиля, поскольку это может привести к самым печальным последствиям.

Не обойтись без замены и в том случае, если после её подтяжки удалось избавиться от стуков и вибраций, но они вновь появились позже.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Что необходимо для работы и как подтянуть рулевую

Для осуществления подтяжки понадобятся следующие инструменты:

Для более комфортного и быстрого выполнения работы рекомендуется загнать автомобиль на специальную смотровую яму либо эстакаду, а также использовать помощника, с ролью которого справится даже ребёнок.

Чтобы добраться до рейки, стоит выполнить ряд несложных действий:

Отсоединить аккумуляторные клеммы и осуществить его демонтаж;
С помощью гаечного ключа на 13 выкрутить болт, крепящий подставку под АКБ, после чего её снять;
Непосредственно под рулевой рейкой с помощью шлицевой отвёртки необходимо вытащить небольшую заглушку регулировочной системы.

После этого появится доступ к гайке, отвечающей за подстройку теплового зазора в рейке.

Далее необходимо подсунуть руку под рулевую рейку и постараться накинуть ключ для рейки на гайку. Затягивать гайку необходимо по часовой стрелке, но так как сама рейка расположена как бы в перевёрнутом состоянии, со стороны может показаться, что затягивать гайку необходимо против часовой стрелки. Специалисты рекомендуют за раз подтягивать гайку не более чем на 25–30 градусов, после чего нужно попробовать повращать рулевое колесо, которой должно крутиться без рывков и закусываний.

Также необходимо прислушиваться к звукам, доносящимся из рулевой — если при вращении руля пропали стуки, а также нет никаких прочих шумов, то рейка подтянута правильно, и можно ставить аккумуляторную батарею и резиновую заглушку на своё место.

Процесс подтяжки на видео

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Будет полезно: Замена помпы фиат дукато 2 3 дизель

Советы по эксплуатации

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

Ремонт рулевой рейки приора своими руками видео

Штатная рейка: артикул и цена

Лада Приора – это «переделанная Лада 2110. Для нее могут подойти некоторые детали от десятого семейства, однако они уже устарели конструктивно. В наборе для Лады 2110 старого образца можно найти:

В наборе для Лады 2110 нового образца:

Рашпиль 2110-3401068 с косозубыми шестернями и переменным шагом (4,2 оборота). Артикул 2110-3400012
Короткая рейка с ГУР (2,7 оборота). Артикул 2110-3400010-30

Заводской набор рулевой рейки для Приоры содержит:

Читать дальше: Как отрегулировать вакуумный усилитель тормозов на ваз

ЭУР – электроусилитель – называют улучшенным по сравнению с гидроусилителем механизмом. Дело в том, что ГУР более требователен к манере вождения. Как пример, ГУР плохо переносит моменты, когда руль задерживают в крайнем положении несколько секунд – рабочая жидкость просто перегревается. Кроме того, приходится следить за уровнем масла в бачке, насосом, дважды в год проводить диагностику – обслуживать механизм.

С электроусилителем все обстоит немного проще, но вот по цене рейка для Лады Приоры с ЭУР обойдется дороже почти в 2,5 раза – средняя ее стоимость составляет 25 000 рублей.

Лада Приора седан Приора цунами › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками

Защитный пыльник уже снят

Снимаю боковой пыльник

Снутри сама рейка, поглубже опорная втулка

Дальше берю вот такую пластиковую трубу:

Отыскать ее можно в любом хозяйственном магазине. Потом отрезаем от нее кусочек:

Режу приблизительно напополам

Ну а далее начинаю заталкивать ее меж рейкой и корпусом рейки:

Потом отрезаем приблизительно таковой же кусочек:

И начинаю опять заталкивать его вторым слоем. Лезет очень тяжело, что как раз мне и необходимо. В конечном итоге вышел вот таковой хот-дог :

Все избыточное отрезал и подровнял

Ну а дальше собираю все в оборотном порядке, за ранее обильно забил все солидолом. Также проверил подшипник вала, он оказался без свободного хода, ну вот сейчас все Ок! Ну что еще добавить, кто-то произнесет — колхоз, лучше поставить новейшую и не париться. Да, согласен — колхоз! Да, новенькая есть — есть новенькая (но где гарантии, что она не застучит) Скажу одно, что после таковой доработки я проехал уже пару тыщ км — ни 1-го стука, тишь! Поглядим сколько проходит! Всем фортуны!

два года вспять Пробег 139000 км Метки: самостоятельный ремонт

Замена рулевой рейки Лада Приора

Увидели стук в рулевой рейке Приоры? Попытайтесь ее подтянуть. Если неувязка возникает вновь, тогда придется ее отремонтировать либо поменять на новейшую. Сейчас мы поведаем как поменять рулевую рейку на Лада Приора своими руками.

Читайте

Как снять рулевую рейку

— снять фронтальные колеса

В салоне следует снять нижнюю часть промежуточного вала со шлицев вала-шестерни:

3. Разжать клеммное соединение при помощи большой шлицевой отвертки.

4. Снять нижнюю часть промежного вала со шлицев вала-шестерни.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Как подтянуть рулевую рейку

Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее -подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху -со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

ключ на 10 мм или головка с воротком
ключ на 13
ключ для подтягивания рейки -именно 2110 а не 2108

Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

Обратите внимание, что подтягивается рейка по часовой стрелки -но с учетом того, что гайка находится в перевернутом состоянии (крутится снизу вверх), то придется соблюдать это правило, и сверху крутить против часовой!

Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.