Замена втулок стартера камаз
Обновлено: 04.07.2024
Снимаем и разбираем стартер на автомобиле Камаз. Разборка, деффектовка, замена втулок, шлифовка пятаков, .
Если вы не хотите гнать свой автомобиль на СТО или нести стартер, а хотите сами заменит втулки и сможете разобрать, .
В данном видео расскажу как правильно заменить втулки автомобильного стартера, Вы можете поддержать развитие .
Втулки.И все что надо знать. Покажу как поменять втулки.Какие втулки не стоит покупать.Как проверить есть ли графитная .
страничка домашнего мастера. опыты и тестирование. техника ремонт самоделки. разборка стартера камаза.
В этом видео вы увидите как можно самостоятельно заменить медные втулки на стартере своими руками!На любом .
Замена втулок стартера своими руками. В этом видео рассмотрим замену втулок стартера на примере ваз 2109.
На камазе вышел из строя стартер.Нашел причину поломки ,устранил,заменил стартер. Камаз готов к дальнейшей .
Итак всем добрый день сегодня буду менять втулки на стартере пришло время что стартер перестал крутить одним .
Всем привет сегодня хочу снять вам видео для показа как можно заменить вот эту вот втулочку стартера автомобиля ваз .
Перед тем, как перейти к демонтажу, сначала необходимо отключить массу. Далее поднимается кабина и отсоединяется проводка, подходящая к реле стартера.
Далее необходимо выполнить следующие действия.
Шаг 1. Открутите гайки, расположенные на корпусе стартера и крышке реле. Снимите перемычки, которые соединяют обмотку возбудителя и выводной болт.
Шаг 2. Отвинтите гайки, которые крепят траверсу. Они расположены со стороны коллектора. Также необходимо открутить замковые шайбы.
Шаг 3. Снимите крышку со стороны коллектора и выкрутите винты, при помощи которых щетки крепятся к траверсе.
Шаг 4. Снимите щетки и выкрутите винт регулировочного фланца. Ось рычага необходимо демонтировать, а винт, который держит крышку привода – выкрутить.
Шаг 5. Вместе с якорем снимите реле. Отогните замковые шайбы и выкрутите болты.
Шаг 6. Демонтируйте крышку привода вместе с приводом и рычагом. Снимите упорную шайбу и извлеките якорь стартера.
Итак, стартер снят и готов к ремонту. В случае необходимости его можно заменить на новый. Как видите, провести демонтаж не так уж и сложно – достаточно иметь под рукой все необходимые инструменты.
Электропроводка КАМАЗ в помощь при поиске неисправности и замене стартера
Грузовики марки КАМАЗ оснащены стартером Ст-142б с напряжением в 24В и силой тока на холостом ходу до 130 Ампер. Для его запуска необходим поворот ключа в нефиксируемое положение. Как только запуск состоялся, ключ отпускается.
Его действие происходит таким образом:
- проходящий через тяговое реле ток от аккумуляторных батарей производит сцепление зубчатого венца маховика и шестерни привода с одновременным замыканием контактов питания стартера.
- создается вращение якоря с передачей крутящего момента на маховик через шестерню привода.
- они разъединяются после того, как двигатель начинает работать в автономном режиме.
Это интересно: Чек на фольксваген поло: что делать если горит check
ремонт, сколько стоит, где находится реле
Стартер — это механизм, который необходим для запуска двигателя внутреннего сгорания.
Устройство, и как работает
Устройство стартера включает в себя следующие механизмы:
Схема включения стартера представлена в руководстве пользователя КамАЗа.
Во время включения замка зажигания автоматическое устройство подает управляющий поток напряжения на втягивающий механизм, который вставляет шестерню бендикса в зацепление с маховиком.
В это время начинается вращение стартера. Когда ключ зажигания проворачивается в любую другую позицию, отключается питание втягивающего реле. Пружина возвратного типа сбрасывает напряжение из корпуса катушек. Реле выводит бендикс из зацепления с корпусом маховика и отключает питание.
Технические характеристики
Технические показатели стартера:
| Номинальное напряжение, В | 26 |
| Мощность механизма | 10,5 л. с. |
| Напряжение, которое необходимо для включения реле тягового механизма, В | Втягивающей обмотки — 8 Удерживающей обмотки — 5 |
| Наименьшая высота щетки, см | 1,3 |
| Давление пружин щеток, кгс | От 1,75 до 2,06 |
| Максимальное количество оборотов якоря | 6400 |
| Наибольшая сила тока холостого хода, А | 150 |
| Емкость аккумуляторной батареи | 190 А*ч |
| Направление вращения механизмов | Правое |
| Шестерня приводов | Есть |
| Количество зубьев | 10 |
| Модуль шестерни, мм | 3,75 |
| Угол, под которым расположены зубья | 20° |
| Масса, кг | 24,7 тыс. |
| Сила натяжения щеток, Н | От 10 до 14 |
| Напряжение во время включения холостого хода, В | 12 |
| Сечение провода, мм | 2,26*3,53 |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество витков на катушках | 8 |
| Частота вращения вала | Не менее 4 тыс. оборотов в минуту |
Неисправности и ремонт стартера
Неисправности стартера КамАЗ и методы их ликвидации своими руками:
Почему не крутит и что делать
Причины того, что стартер не срабатывает (щелкает, но не крутит):
Ремонт включает в себя следующие работы:
Как снять и разобрать
Для того чтобы снять стартер, нужно:
Разборка системы запуска Магнетон:
Как подключить
Установка стартера на КамАЗ А41 и подключение реле механизма запуска двигателя:
Сколько стоит
Средняя стоимость стартера на КамАЗ составляет 9,5 тыс. рублей.
Причины из-за которых не запускается двигатель КамАЗ-5490
Не заводится двигатель КамАЗ-5490. Компьтерная диагностика причины неисправности
Бывают из-за топливной системы, электронной системы управления и механической неисправности мотора на грузовых автомобилях КамАЗ-5490 на которых установлен двигатель фирмы Мерседес
Неисправности топливной системы
Неисправности электронной системы управления
- Отсутствие контактов в разъемах электропроводки
- Отсутствие напряжения питания на блоке управления двигателем
- Выход из строя главного реле автомобиля
- Неисправность замка зажигания
- Обрыв или замыкание шины КАН
- Отсутствие “массы”
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Неисправность блока управления двигателем
- Неисправность втягивающего реле стартера
- Обрыв или замыкание электропроводки
- Поломка блока реле и предохранителей
- Неисправность замка зажигания
- Неисправность стартера
- Неисправность блока управления двигателем MR
- Неисправность ЭБУ кузова CBCU3-e24L
- Неисправность датчика коленвала
Механическая неисправность двигателя
Варианты поломок
Первоочередной симптом поломки — отсутствие реакции двигателя на поворот ключа зажигания. Когда несколько попыток заканчиваются ничем, стоит приготовиться к ремонту. Сам стартер устроен достаточно просто, имея инструкцию, даже любитель сможет разобрать его, устранив неисправность. Наиболее важно правильно произвести демонтаж, правильно после подключить все компоненты. Первоначально определяется место поломки. Начало поисков наиболее часто приходится на замок зажигания — первоначальный рубеж электротока. Самый верный симптом — отсутствие звуков запуска двигателя при повороте ключа. Щелчки, шум вращающегося вала, можно попробовать замкнуть металлическим предметом болты на тыльной части, подавая напряжение напрямую на обмотки. Любые поломки видны наглядно только после разборки. Проверить удаленно можно только обмотку, воспользовавшись омметром. Сопротивление корпусов с концами должно достигать минимум 10 кило Ом, более низкий показатель означает неисправность обмоток.
Камаз имеет свою систему электроснабжения, устроенную по принципу усиленного момента. Ввиду непростых эксплуатационных условий тягачей, напряженной бесперебойно работы, частых пусковых процессов, необходимо, чтобы искра появлялась независимо от температуры воздуха, влажности, разряженности воздуха, напряжения внутри контактов. Поэтому среди основных элементов системы электрического пуска Камаза можно выделить следующие:
При должном обслуживании, правильной эксплуатации данные блоки работают достаточно долго. Очень важно обеспечивать правильное внешнее обслуживание: следить за процессами окисления, перегорания, перетирания проводов.
Якорь
Что касается якоря, в него входят следующие элементы:
Последний изготавливается из листов электротехнической стали. Коллектор предназначен для поддержания постоянного крутящего момента. Обмотка – волнового типа. В пазы сердечником укладывают по 2 провода.
Причем их витки изолированы от сердечника. Конец проводов укладывается в прорезь медной пластины коллектора и припаивается.
Общие сведения о системе пуска
Электропроводка на КАМАЗ представляет собой довольно сложную систему, а стартер в ней является, по сути, электродвигателем, оснащенным тяговым реле.
- Располагается он на картере маховика с водительской стороны.
- Крепится при помощи 3-х болтов и шпильки.
- Электрический двигатель стартера последовательного возбуждения работает от постоянного тока.
Устройство стартера
Кроме самого корпуса в нем насчитываются такие составляющие, как:
- якорь,
- обмотка возбуждения,
- щетка и коллектор,
- вал привода,
- две крышки (передняя и задняя).
Корпус устройства выполняет роль магнитопровода с закрепленными на нем сердечниками. Передняя крышка стартера закрывает непосредственно механизм привода, в то время, как задняя – узел со щетками и коллекторами. В обмотке возбуждения применяют провод из меди прямоугольного сечения.
Один его конец выходит на изолированный вывод корпуса, другой – на положительные щетки. Изолирование витков обмотки происходит с помощью пропитанной кабельной бумаги.
Основные элементы пускового устройства
От чего зависит пусковой ток стартера?
На разных моделях легковых автомобилей пусковой ток стартера может значительно отличаться по своей величине. Разберем, от чего это зависит.
Однако пусковые токи стартера могут отличаться не только на разных автомобилях, но и на абсолютно одинаковых. Более того, на одной и той же машине, например, вашей, при разных условиях пусковой ток может сильно разниться. От чего зависит его сила в этом случае?
В первую очередь, от технического состояния двигателя. Если в нем что-либо подклинивает, тяжело вращается и так далее – стартеру труднее все это сдвигать с места, а потому он будет потреблять больший пусковой ток.
Следующий фактор, влияющий на пусковые токи, это температура окружающей среды. Чем она ниже, тем гуще становится моторное масло, и тем тяжелее стартеру такой двигатель запустить.
Далее идет состояние самого стартера. Например, если в нем изношены или загрязнены втулки, выступающие в роли подшипников трения, вращаться ему тяжелее, и он будет потреблять больший ток.
Еще хуже обстоит ситуация, когда есть короткие замыкания в обмотках стартера. Здесь уже прекрасно показывает себя всем известный закон Ома. При локальных замыканиях электрическое сопротивление обмоток уменьшается, а по закону Ома (при одном и том же напряжении) это приводит к увеличению силы тока. При этом следует понимать, что мощность будет не увеличиваться, а наоборот, уменьшаться, так как используется не весь потенциал электродвигателя.
К аналогичному исходу приводят плохие контакты на клеммах, проводящих тот самый пусковой ток от АКБ к стартеру. Здесь работает все тот же закон. Чем хуже контакт, тем меньше сечение проводника на этом участке. А чем меньше сечение, тем больше электрическое сопротивление. А это значит, что и мощность стартера будет меньшей.
Итого, пусковой ток стартера зависит и от характеристик, и от технического состояния, и от сопротивлений, которые препятствуют его работе. Причем сопротивление может быть как механического характера, так и электрическим.
Зачем надо знать пусковой ток стартера?
В первую очередь для того, чтобы правильно подобрать аккумуляторную батарею, если старую пришло время заменить. Если на этот параметр не обратить внимание, погнавшись за привлекательной ценой или ампер-часами емкости, можно столкнуться с тем, что новая батарея не сможет нормально прокрутить ваш стартер, либо вообще не сдвинет его с места.
Как правило, на всех современных автомобильных аккумуляторных батареях эта характеристика указывается под видом максимального пускового тока. То есть, на первый взгляд, сложностей с выбором возникать не должно. Однако здесь есть несколько нюансов. Рассмотрим их.
Далее необходимо учитывать, что автомобиль не всегда эксплуатируется при одинаковых условиях и в идеальном техническом состоянии. Это означает, что батарею по пусковому току надо выбирать с запасом – чем больше, тем лучше.
Это что касается выбора батареи. Однако знать пусковой ток вашего стартера полезно и для других целей. В том числе, по повысившемуся энергопотреблению возможно своевременно выявить кое-какие проблемы с машиной. Если ток потребления стартера увеличился, то это может указывать на его износ, засорение, короткие замыкания в обмотках, плохой контакт и другие поломки. Устранив своевременно эти недостатки, вы уменьшите нагрузку и износ аккумуляторной батареи. Соответственно, прослужит она дольше, а двигатель будет запускаться легче даже несмотря на крепкие морозы.
Как уменьшить пусковой ток стартера?
Делать это очень полезно, в первую очередь, для АКБ. Ведь чем меньший ток будет потреблять стартер, тем она прослужит дольше. Также это значительно повысит шансы успешного запуска двигателя в морозы, да еще и при частично разряженной батарее.
Уменьшить пусковой ток стартера можно несколькими способами. Применять их желательно комплексно, и регулярно. Рассмотрим основные.
Для начала необходимо обеспечить нормальный контакт в местах соединения силовых проводов с АКБ и стартером. С контактных площадок и клемм надо удалить окислы и ржавчину, после чего надежно все закрепить на своих местах (если только стартер не будет сниматься для выполнения следующих шагов).
На пусковой ток также оказывают влияние токоведущие щетки и коллектор, к которому они прижимаются. Если на них имеется износ, сколы, царапины, трещины и другие дефекты – это замена. Коллектор необходимо очищать от графитового налета и пыли, которая забивается между его лепестками. Не используйте для этого острые металлические предметы и наждачную бумагу. Коллектор без проблем можно очистить до идеального состояния при помощи спирта и мягкой ветоши.
Для пущей уверенности можно проверить обмотки стартера на предмет коротких замыканий. Чтобы сделать это, понадобится мультиметр, включенный в режим измерения сопротивления. Эту величину можно измерить как на обмотках статора, так и на роторе. В обоих узлах сопротивление одинаковых обмоток должно быть примерно одинаковым. Если есть существенные отклонения или вообще обрыв, то такой стартер эксплуатировать нельзя. Его можно либо заменить, либо попробовать отдать на перемотку.
В завершение напомним, что состояние двигателя тоже влияет на пусковой ток стартера. Потому, если все его узлы поддерживаются в исправности и используется правильное моторное масло, максимальный пусковой ток стартера будет минимальным.
Как измерить пусковой ток стартера?
В первую очередь, не повторяйте ошибку некоторых автолюбителей, которые однажды попытались измерить пусковой ток стартера при помощи мультиметра. Как они поступали. Мультиметр в режиме амперметра подключался в разрыв одной из клемм на АКБ. То есть, клемма снималась, один щуп прикладывался на батарею, второй – на отсоединенный провод. Далее запускался двигатель, но ток стартера таким способом никто не узнал.
А все потому, что мультиметры, которые есть у многих автолюбителей, не рассчитаны на измерение силы тока более 10-20 А. А стартер даже малолитражного автомобиля потребляет не менее 100 А. Соответственно, такой способ измерения всегда будет приводить к одному и тому же исходу – сгоранию мультиметра. Особенно опасны такие эксперименты с дешевыми приборами, у которых амперметр включен в систему без предохранителя.
Эта методика подходит только для измерения тока утечки АКБ, и должна выполняться исключительно при выключенном двигателе.
Для правильного измерения пускового тока стартера потребуется другой измерительный прибор, который называется токовые клещи. На таких девайсах имеются клещи, которые необходимо замкнуть вокруг провода, по которому течет ток, который мы хотим измерить. Когда работает стартер, то одинаковый ток течет что по минусовому, что по плюсовому проводах, отходящих от АКБ.
Измерения проводятся следующим образом. Аккумулятор необходимо предварительно полностью зарядить. Только так стартер сработает на полную мощность, и только так можно будет оценить потребляемый им ток. Далее на один из силовых проводов АКБ устанавливаются токовые клещи, а помощник включает стартер, поворачивая ключ зажигания. Пока стартер работает, по прибору фиксируются максимальные показатели.
ПУСКОВОЙ ТОК СТАРТЕРА: как измерить и зачем это нужно?
Пусковым током стартера автомобиля называется максимальное значение силы тока, который потребляется им во время запуска двигателя. Измеряется в амперах и, в зависимости от рассмотренных в статье факторов, может варьироваться в диапазоне 100-500 А. От чего зависит этот показатель, на что он влияет, как его правильно измерить и уменьшить – простыми и понятными словами рассказано в данном материале.
Стартер на КАМАЗ, устройство, детали, запчасти: (рис. 10.5)
1 — крышка со стороны коллектора; 2, 4, 23, 26 — фильцы; 3 — пробка; 5,24 — прокладки; 6, 25 — заглушки; 7 — траверса; 8 — щетка изолированная; 9 — пластина; 10, 15, 20, 56 — шайбы пружинные; 41, 21, 28, 55 — винты; 12 — щетка неизолированная; 13 — перемычка; 14 — гайка M12; 16, 27, 32, 38, 44, 47, 48 — шайбы плоские; 17 — реле; 18 — сильфон; 19 — рычаг; 22 — крышка со стороны привода; 29 — кольцо, 30 — ось рычага; 31, 34, 42 — болты; 33 — привод; 35, 74 — шайбы замковые; 36, 39. 46. 68. 76 — кольца уплотнительные; 37 — держатель подшипника; 40 — корпус; 41 — якорь; 43 — шайба уплотнительная; 45 — гайка самоконтрящаяся; 49 — выключатель стартера и приборов; 50 — облицовка выключателя; 51 — ключ выключателя; 52 — реле стартера; 53 — болт контактный; 54 — болты контактные обмотки реле стартера; 57 — коллектор; 58 — плюсовый вывод стартера; 59 — фланец эксцентрика; 60 — отверстия во фланце эксцентрика; 61 — отверстия (резьбовые) в крышке со стороны привода; 62 — обмотка возбуждения; 63 — электромагнит привода включения; 64 — втулка крышки со стороны привода; 65 — промежуточный подшипник; 66 — втулка крышки со стороны коллектора; 67 — сальник; 69 — якорь реле; 70 — пружина возвратная; 71 — пружина; 72 — втулка; 73 — контактный диск; 75 — крышка; 77 — шайба стопорная
С реле 17 снимают сильфон 18, откручивают гайки с пружинными шайбами обмоток реле и контактных болтов реле. Отвернув болты 55 с пружинными шайбами крепления крышки 75 реле, снимают крышку, контактные болты катушки 53 и обмотки реле 54.
С ротора реле снимают стопорную шайбу 77, втулку 72, контактный диск 73, пружину 71, вынимают якорь 69 реле и снимают пружину 70. Из корпуса реле 17 вынимают катушку электромагнита 63.
Детали стартера промывают, обдувают сжатым воздухом и дефектуют.
Втулки, указанные ниже, выпрессовывают с помощью оправок, запрессовывают новые втулки и растачивают их до указанных размеров.
Наименование втулки и номер на рис. 10.5. Размер после растачивания, мм:
— Втулка промежуточногоподшипника 65 . .19.000. 19,045
— Втулка крышки со стороны привода 64 . 19,000. 19,045
— Втулка крышки со стороны коллектора 66. 16,000. 16,035
Корпус стартера в сборе не должен иметь:
— отпаянных или обломанных контактов соединительных шин;
— износа поверхности полюсов;
— повреждения изоляции обмоток полюсных катушек;
— облома наконечника контактного вывода.
Отпаянные соединительные шины припаивают. Повреждение изоляции обмоток полюсных катушек устраняют с помощью киперной ленты. Поврежденные изоляционные шайбы или прокладки контактного вывода заменяют. Забоины и заусенцы на посадочных местах крышек зачищают. Обломанный наконечник контактного вывода заменяют.
Крышка со стороны коллектора не должна иметь трещин, а также:
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 16,06 мм;
— засаливания фильца; сколов или износа щеток до высоты менее 13 мм;
— износа паза щеткодержателя до ширины более 12,25 мм.
Щетки, изношенные до высоты менее 13 мм или имеющие значительные сколы, заменяют новыми, предварительно притерев их к коллектору. Исходная высота щеток 19. 20 мм. При сборке щетки должны свободно, без заедания, перемещаться в щеткодержателе. Направление усилия пружины должно совпадать с осью щеткодержателя. Давление щеточных пружин на щетки, проверяемое динамометром, должно составлять 14,7. 20,0 Н (1,5. 2,05 кгс). Винты крепления наконечников щеточных канатиков к щеткодержателям должны быть затянуты.
Крышка со стороны привода не должна иметь:
— облома кронштейна бобышки или ушка крепления стартера;
— облома посадочного буртика;
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 19,1 мм; засаливания фильца.
Привод стартера не должен иметь:
— трещин, обломов или износа зубьев шестерен привода;
— облома пружин; износа пальцев рычага до наружного диаметра менее 11,8 мм;
— деформации заходной части зубьев (устраняется зачисткой торцов и шлифованием заходов).
Реле стартера не должно иметь:
— износа сильфона, оплавления крышки реле, сгорания катушки реле;
— износа контактного болта до высоты менее 3,5 мм и контактного диска до толщины менее 3,5 мм.
При необходимости контактные болты зачищают личным напильником, не нарушая плоскостности контактных поверхностей. Допустимое несовпадение плоскостей контактных поверхностей 0,2 мм. При значительном подгорании рабочих поверхностей контактные болты необходимо снять и проточить на станке, не допуская уменьшения высоты головок болтов до величины менее 1,8 мм. При сборке подбором регулировочных шайб должно быть обеспечено одинаковое расстояние (3,5. 5,0 мм) от контактных поверхностей до посадочной плоскости.
Контактный диск при незначительном подгорании следует перевернуть, сняв стопорную и изоляционную шайбы. При значительном износе диска и контактных болтов их заменяют. При сборке необходимо убедиться в свободной посадке контактного диска на штоке сердечника реле.
Держатель подшипника в сборе не должен иметь:
— засаливания фильца; износа манжеты;
— износа бронзографитовой втулки до диаметра более 25,15 мм.
Рычаг 19 (см. рис. 10.5) бракуют при износе:
— отверстия под ось 30 до диаметра более 12,2 мм;
— пальцев по наружному диаметру до значения менее 11,8 мм;
— ушек по наружному диаметру до значения менее 13,6 мм.
Ось 30 рычага бракуют при износе до диаметра менее 11,7 мм.
Якорь в сборе не должен иметь:
— изгиба вала якоря более 0,25 мм;
— износа рабочей поверхности коллектора до диаметра менее 53,0 мм;
— скручивания шлицев или излома вала;
— замыкания пластин коллектора между собой;
— вмятин на поверхности коллектора;
— замыкания витков обмотки на корпус или между собой;
— выступания витков обмотки из пакета гильз.
Якорь бракуют при износе железа якоря по наружному диаметру до размера менее 82,3 мм и износе шеек вала якоря под подшипник:
— со стороны коллектора — до диаметра менее 15,85 мм;
— промежуточной — до диаметра менее 24,91 мм;
— со стороны привода — до диаметра менее 18,90 мм.
Коллектор якоря стартера перед ремонтом очищают от грязи, масла и пыли, протирают ветошью, обдувают сжатым воздухом и просушивают в сушильном шкафу при температуре 90. 100 °С в течение 45. 90 мин. При обнаружении внешним осмотром разноса якоря (выступания обмотки из пазов или увеличения диаметра лобовых частей) якорь заменяют.
Рабочая поверхность коллектора не должна иметь следов подгорания, забоин, рисок; коллектор должен быть надежно закреплен на валу якоря. Коллектор, имеющий следы подгорания, зачищают полоской стеклянной шкурки 00, охватывая ею поверхность коллектора и поворачивая вал якоря. Коллектор, имеющий мелкие риски, царапины, забоины или неравномерный износ, шлифуют на станке для проточки коллекторов модели Р-105 с помощью специального приспособления или деревянных жимков с наклеенной стеклянной шкуркой 0 или 00. Коллектор бракуют при износе поверхности до диаметра менее 53,0 мм.
Индикатором проверяют биение поверхности железа якоря и коллектора относительно крайних шеек вала. Биение железа якоря не должно превышать 0,25 мм, коллектора — 0,05 мм. Биение, вызванное изгибом вала, устраняют правкой на прессе, биение коллектора — проточкой. Минимально допустимый диаметр коллектора после проточки 53 мм, шероховатость — 1,25 мкм. После проточки коллектор шлифуют жимками со стеклянной шкуркой 0 или 00.
Межвитковые замыкания, обрывы и замыкания на массу устанавливают, положив якорь на призмы прибора Э-202. Для обнаружения секции с замкнутыми витками на пазы якоря поочередно кладут тонкую стальную пластинку, которая будет сильно вибрировать (дребезжать) над секцией с замкнутыми витками.
Замыкание обмотки на массу обнаруживают при помощи контрольной лампы прибора Э-202, прикасаясь одним щупом контрольной лампы к сердечнику или к валу якоря, а другим — к пластинам коллектора. Загорание контрольной лампы указывает на нарушение изоляции и замыкание обмотки на массу. Место замыкания определяют с помощью миллиамперметра. Один щуп прибора присоединяют к массе якоря, а другим поочередно касаются пластин коллектора и наблюдают за отклонением стрелки миллиамперметра. По мере приближения к витку, замкнутому на массу, показания миллиамперметра уменьшаются, а у места замыкания равны нулю, если замыкание в коллекторе, или едва заметны при замыкании на массу какого-либо витка в середине секции.
Отрыв секции определяют с помощью миллиамперметра. Щупы для проверки присоединяют к соседним пластинам коллектора. При помощи реостата устанавливают определенное показание прибора и поворотом якоря находят наибольшее показание миллиамперметра (например, 10 делений). Поворачивая якорь на одну пластину коллектора, проверяют весь коллектор. Обрыв и отключение секций характеризуются нулевым показанием миллиамперметра. Нарушение соединений концов секций обмотки с коллекторными пластинами устраняют пайкой, не допуская попадания припоя между коллекторными пластинами.
Обмотку возбуждения проверяют на пробой омметром, который должен показать сопротивление не менее 10 кОм. Дефектные обмотки катушек возбуждения необходимо заменить.
Для этого отсоединяют вывод катушки 1 (рис. 10.6) от контактного провода 2, устанавливают корпус стартера в зажимах (рис. 10.7) и пресс-отверткой 4 ослабляют затяжку винтов 3 крепления полюсных наконечников 2, вывертывают винты 3 и снимают полюсные наконечники.
Корпус стартера (рис. 10.6)
1 — катушка возбуждения; 2 — провод; 3 — винт крепления полюсного наконечника; 4 — корпус стартера
Приспособление для зажима корпуса стартера (рис. 10.7)
1 — корпус стартера; 2 — полюсный наконечник; 3 — винт крепления полюсного наконечника; 4 — отвертка; 5 — обмотка катушки возбуждения; 6 — зажим
Из корпуса 1 стартера извлекают неисправные катушки возбуждения и устанавливают на их место исправные. Поместив полюсные наконечники 2 в соответствующие катушки возбуждения, устанавливают их в корпус стартера так, чтобы отверстия в корпусе под винты 3 совпали с резьбовыми отверстиями полюсных наконечников. Во избежание самоотвертывания полюсных винтов конусную поверхность под винты следует промазать шпатлевкой. Ввернув винты в полюсные наконечники, их затягивают с моментом 22. 32 Н*м (2,2. 3,15 кгс*м). Наружную поверхность полюсных винтов закрашивают эмалью. Допускается конусную поверхность под полюсные винты не покрывать шпатлевкой, а покрыть их снаружи после окончательной затяжки эпоксидной грунт-шпатлевкой. Вывод катушек возбуждения соединяют перемычкой с контактным выводом реле.
При сборке стартера в корпус реле устанавливают катушку 63 (см. рис 10.5). Надев на якорь 69 реле возвратную пружину 70, вставляют якорь с пружиной в катушку, устанавливают пружину 71, втулку 72, контактный диск 73 и стопорят его стопорной шайбой 77. Контактные клеммы катушки соединяют с болтами 54, устанавливают болты 54 катушки и контактные болты 53 стартера в крышку 75, закручивают от руки гайки 14 с пружинными шайбами и устанавливают на корпус реле 17 крышку 75. Завернув винты 55 с пружинными шайбами крепления крышки реле, затягивают гайки 14 контактных болтов.
Затем устанавливают сильфон 18, а на вал якоря 41 со стороны привода — распорную шайбу 38, помещают якорь в корпус 40 и устанавливают промежуточный подшипник 65. В крышку 22 привода монтируют привод 33 шестерни с рычагом 19, на промежуточный подшипник 65 устанавливают уплотнительное кольцо 68, а на вал якоря — две упорные шайбы 38. На корпус 40 устанавливают крышку 22 подшипника, поместив на вал якоря между приводом и втулкой подшипника упорную шайбу 32. Завернув болты 34 с замковыми 35 и пружинными 56 шайбами крепления крышки привода к корпусу, отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов.
Вставив в проточку реле 17 уплотнительное кольцо 76, устанавливают реле и закрепляют его на крышке 22 привода винтами 21 с пружинными шайбами 20. На контактные болты 54 стартера и реле устанавливают плоские шайбы 16 и перемычку 13, после чего закручивают гайки 14 с пружинными шайбами. На коллектор 57 устанавливают траверсу 7, в траверсу вставляют щетки 8, 12 и закрепляют выводы обмотки на щетках и траверсе винтами с пружинными шайбами.
В проточку корпуса вставляют уплотнительное кольцо 46, устанавливают крышку 1, закрепляют ее болтами 42 с замковыми 35 и пружинными шайбами, после чего отгибают усы замковых шайб на грани головок болтов и закручивают гайки 45 с пружинными шайбами крепления траверсы к крышке. В корпус крышки 22 со стороны привода устанавливают ось 30 рычага 19 и завертывают два винта с пружинными шайбами крепления оси рычага.
Собранный стартер испытывают на герметичность и проверяют на стенде 532М или Э-240. Для проверки на герметичность к фланцу крышки со стороны привода прикручивают болтами с гайками уплотнительный кожух 1 (рис. 10.8) с резиновой прокладкой 2. Через штуцер в уплотнительном кожухе внутри стартера создают избыточное давление воздуха 0,01. 0,02 МПа (0,1. 0,2 кгс/см 2 ).
Кожух уплотнительный и прокладка (рис. 10.8)
1 — кожух; 2 — прокладка
Соединив выводную клемму обмоток 5 (рис. 10.9) с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а корпус стартера — с отрицательной, опускают стартер с кожухом в емкость объемом 10 л с водой комнатной температуры. Все части стартера должны находиться в воде, а ее столб над стартером не должен превышать 50 мм.
Стартер включают на холостом ходу три раза (по 5 с каждое включение) и в течение 1 мин наблюдают появление пузырьков воздуха из стыков деталей стартера. Если выделение пузырьков из одного и того же места отсутствует, стартер считается выдержавшим испытание. В противном случае необходимо заменить резиновые уплотнения. Выделение пузырьков газа на клеммах в результате электролиза воды не является браковочным признаком.
При испытании стартера на стенде выводную клемму 53 (рис. 10.10) обмоток соединяют с положительной клеммой аккумуляторной батареи, а корпус стартера — с отрицательной. Для контроля замыкания контактов в цепь между положительной клеммой аккумуляторной батареи и контактным болтом реле стартера, отсоединенным от положительной клеммы батареи, включают лампу напряжением 24 В.
Схема контроля замыкания контактов реле стартера (рис. 10.10)
53 — вывод обмотки реле стартера; К — выключатель; S1 — контакты реле стартера; Ст — стартер
Подав напряжение на реле стартера, измеряют зазор между упорной шайбой 32 (см. рис. 10.5) на валу якоря и шестерней привода 33. Зазор должен быть 0,5. 1,5 мм, при этом контакты реле замкнутся и лампа загорится.
Отключив напряжение, устанавливают прокладку (рис. 10.11) толщиной 6 мм между шестерней привода и упорной шайбой на валу якоря. При подаче напряжения контакты не должны быть замкнуты и лампа не должна гореть. Если лампа загорится, необходимо отрегулировать стартер поворотом эксцентриковой оси 30 (см. рис 10.5) рычага, на которой установлен фланец 59 с шестью регулировочными отверстиями. Отвернув винты 28, крепящие фланец 59 к крышке 22, поворачивают его до совпадения отверстий 60 с двумя резьбовыми отверстиями в крышке. Завернув винты 28, вновь проверяют регулировку реле стартера. Если лампа не загорится, снимают прокладку толщиной 6 мм и устанавливают вместо нее прокладку толщиной 2,5 мм. При упоре шестерни привода в прокладку контакты реле должны быть замкнуты.
Прокладка для регулировки реле стартера (рис. 10.11)
Электрическая схема проверки стартера (рис. 10.12)
Динамометрическое приспособление (рис. 10.13)
1 — шестерня привода стартера; 2 — захваты; 3 — динамометр
Для проверки тормозного момента в режиме холостого хода также необходимы приспособление для закрепления стартера, амперметр с шунтом на 150 А, аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР (ТМ) — 2 шт., провода ПГВА (сечением 50мм 2 силовые, сечением 1,5 мм — в цепи управления реле), включатель стартера на 20 А, тахометр. Для проверки стартера в тормозном режиме также необходимы приспособление для закрепления стартера, амперметр с шунтом на 1000 А, аккумуляторные батареи 6СТ-190ТР(ТМ) — 2 шт., рычаг для закрепления шестерни привода, динамометр (ДПУ-0,01 или ДПУ-0,02), стойки для подвески динамометра, провода ПГВА, включатель стартера на 20 А. При питании от низковольтного агрегата напряжение на стартере следует постепенно повышать, увеличивая потребляемый стартером ток и повышая тормозной момент. Когда тормозной момент достигнет 50 Н*м (5 кгс*м), следует измерить силу тока.
Для затормаживания вала якоря его нагружают с помощью динамометрического приспособления. Тормозной момент определяют умножением регистрируемого значения нагрузки на плечо L.
Данную работу лучше всего выполнять в гараже, обязательно должна присутствовать яма. Идеальным вариантом, будет выполнение снятия коробки на эстакаде. Но если в гараже отсутствует яма, можно вместо нее использовать домкрат. Также, необходимо запастись подставками для фиксации машины, так как это должно происходить на какой-то высоте. Именно поэтому, процесс является очень сложным для выполнения в одиночку. Стоит попросить знакомого о помощи, или же если нет такого человека, можно нанять его в специальной фирме.
Для того, чтобы поменять втулки, необходимы такие инструменты:
- Самым главным инструментом, который может пригодится, является базовый набор ключей. Они могут быть различных размеров, это значительно упростит работу.
- Не менее важным, является монтировка. Без нее выполнить качественную работу, которая прослужит очень долго невозможно.
- Также для того, чтобы сменить втулки, будет нужна ветошь.
- И последним, обязательным инструментом в данном списке, является большая ёмкость, которая будет предназначена для слива всего масла.
Данные инструменты, которые содержаться в этом списке, необходимо тщательно подготовить заранее. В работе можно использовать не только гаечные, а ещё и накидные ключи. Из-за того, что существует поворотная головка, сам процесс снятия коробки передач может быть очень быстрым и лёгким. Главное, что нужно помнить — это фиксация машины, она необходима для того, чтобы был доступ к кожуху, который находится внизу.
Замена втулок стартера
Стартер автомобиля, достаточно сложный механизм который состоит из множества разных частей. Выход из строя любой из деталей, влечет за собой поломку всего механизма. Стартер работает при каждом пуске мотора, а значит должен быть всегда исправен. Иначе завести двигатель, особенно современный, будет крайне трудно. В этой статье мы постараемся детально раскрыть тему обслуживания автомобильного стартера. А именно, расскажем почему Замена втулок стартера так важна, на что влияют и каковы последствия оттягивания ремонта.
Последствия износа втулок
Втулки стартера, в данном случае выполняют роль подшипников скольжения. Они сделаны из материала, значительно мягче, стартера, соответственно, со временем они стираются. Появляются зазоры, и якорь начинает перекашивать. В следствии чего начинает тереть об статор и издавать не приятные звуки. Это же может привести к более серьезным последствиям.
Советы по замене втулок
Стартерные втулки в основном запрессованы в глухие отверстия. Вытащить их от туда еще та задача, особенно не имея инструмента. Опытные мастера используют для этого метчик определенного диаметра. Подбирают его по втулке и начинают закручивать во внутрь. Закручивая, метчик нарезает сам себе резьбу во втулке, а как только дойдет до конца, упрется в корпус и начнет выталкивать втулку на ружу. Если подходящего метчика нет, а вытащить её как-то нужно, воспользуйтесь маленьким зубилом. Расколите её на две части и она сама выпадет со своего места. Делайте это крайне осторожно, что бы не повредить посадочное место.
Бывают случаи, когда втулки начинает вращаться вместе с якорем стартера. В результате чего, посадочное место разбивается, и его диаметр увеличивается. В таком случае нужно покупать втулку под ремонтный размер. То есть, они уже идут с увеличенным внешним диаметром. Бывает сложно найти обычные стандартные, что уж говорить об ремонтных. Поэтому, прийдется выходить из ситуации. Найдите вал на 0.05-0.1мм больше внутреннего диаметра втулки, и насадите её на этот вал. В результате увеличится внешний диаметр.
Так же можно просто намотать пару слоев фольги поверх, тем самым увеличив размер на пару соток.
Замена втулок стартера
Снимите с автомобиля стартер. Одним из описанных выше методов, вытащите втулку с посадочного места в картере сцепления. Промеряйте внутренний диаметр колодца под втулку. В следствии износа, устанавливайте втулку с увеличенным размером.
Разберите стартер и замените втулку в задней крышке, которая держит хвостовик якоря. Затем, соберите все в обратной последовательности.
Похожие записи:
- Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
- Замена втулок амортизатора
- Замена втягивающего реле стартера
- Замена щеток стартера
Как поменять втулки на стартере ваз 2109?
Сама только коробка автомобиля, может весить больше 30 килограммов, это стоит знать заранее, чтобы установить лебёдку для небольшой фиксации всех присутствующих деталей. Также, не стоит забыть о том, что в помещении должно быть достаточно много света, потому есть маленькие детали, а из-за присутствия грязи, может показаться что они исчезли.
Ремонт
сцепления на левой стороне двигателя.
Как можно заключить из вышеприведенных манипуляций, снятие и замена втулки стартера ВАЗ 2109 не относится к простому ремонту, поэтому хотя бы один раз их желательно произвести при чутком руководстве опытного специалиста, чтобы не пришлось затем производить полную замену стартера на СТО.
Какой есть алгоритм действий?
- Необходимо, очень тщательно и аккуратно отсоединить всю минусовую клемму, которая должна находится на самом аккумуляторе.
- Затем, нужно будет слить заранее подготовленное масло в совсем другую, глубокую ёмкость.
- Далее, необходимо снять брызговика, а также всевозможные защиты картера.
- Затем, нужно осуществить демонтаж всех гаек, а после и колёс. После выполнения данного процесс, нужно будет немного поднять сам двигатель, а затем немножко зафиксировать его в таком положении. Такое можно сделать с помощью подставок, которые могут быть выполнены с различных материалов.
- После завершения предыдущих процессов, можно переходить к основным — снять весь трос.
- Дальше, можно будет снять стартёр. А еще его лучше демонтировать целиком, затем уже закрепить его на проводах, которые расположились рядом с ним.
- После этого, нужно снять всевозможные провода массы. Также не стоит забывать о болтах, которые следует открутить.
- И последним, завершающим этапом, будет снятие продовольной растяжки с машины, которая находится в левой её части.
Замена втулок на стартере своими руками
На стартере автомобиля часто изнашиваются втулки. Проблема получается распространенной. Изношенные компоненты перестают четко выполнять свои функции. Получается, что втулки, оформленные из металлокерамики и бронзы, оказываются расходным материалом. Функционал деталей зависит формата эксплуатации, качества конструкции стартера. Поэтому приходится эти изделия обслуживать или производить замену.
Чтобы заменить устаревшие втулки, предстоит снять стартер с авто.
- Предварительно отключается клемма на аккумуляторе.
- Скидываем провода на втягивающем реле. Чтобы отключить тонкий элемент (питание на обмотке реле), достаточно потянуть.
- При удалении проводника толстого пользуемся гаечным ключом – скручиваем гайку фиксации. Обычно это гайка на 13.
- Останется лишь открутить три болта крепления стартера к коробке передач.
После снятия стартера приступаем к его разборке. Это позволит выявить действительную причину поломки. Отсоединяем сразу втягивающее реле, отверткой выкручиваем болты. Предстоит ротор вытащить на пластинах бендикса. Скидываем сзади крышку установки, просматриваем ось ротора. Убираем кольцо стопорное отверткой. Останется лишь выкрутить гайки, чтобы разъединились три составляющие корпуса стартера. Именно так узел разбирается.
Определив изношенность втулок стартера, вытаскиваем их из пазов. Устанавливаем на узел новые образцы втулок.
После установки новых втулок обязательно смазываем литолом и собираем все в обратном порядке.
Не на всех автомобилях передние втулки установлены непосредственно на стартере, если он с открытым конусом, то разбитую втулку необходимо искать на самой коробке передач и производить замену уже на ней тем же самым методом.
Так же советуем вам прочитать:
Проголосуйте, понравилась ли вам статья?
(Проголосовало 1, оценка: 5,00 из 5)
Симптомы выхода из строя втулок стартера ВАЗ 2109
Основным признаком, дающим знать о неисправности втулок стартера при включении зажигания является пронизывающий шум, доносящийся со стороны моторного отдела, потом перерастающий в визг и резко затухающий. Не исключена возможность выхода из строя втулок и если вращение якоря происходит рывками либо очень медлительно. При появлении данных проявлений нужно как можно быстрее приступить к диагностическим и ремонтным процедурам, в неприятном случае неувязка может ухудшиться.
Если при проведении диагностики обнаружились следы износа, железная стружка, забияки, трещинкы, то повреждённые детали нужно поменять. В большинстве случаев ломается втулка в картере сцепления (передняя), пореже — втулка задней крышки.
Разборка
Не работает стартер на ВАЗ 2109, что делать
Чтобы разобраться в особенностях ремонта, необходимо для начала изучить конструкцию стартера и разобраться, как оно работает на благо вашего автомобиля.
Начнем с конструкции. Она включает четыре основных узла.
По нему через четыре щетки передается постоянный ток
Муфта или бендикс приводит в работу маховик двигателя вашего автомобиля
Служит для выдвижения бендикса с шестеренкой при включении электроприбора
Обеспечивают легкое вращение муфты, ротора, шестерни. Одна втулка находится внутри стартера, а вторая — в картере сцепления.
Читайте также: