Замена втулок заднего амортизатора приора

Обновлено: 02.07.2024

Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

Замена задних стоек и пружин

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.
Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:

Ключ рожковый на 19 мм
Головка на 19 мм
Трещоточная рукоятка или вороток
Молоток
Смазка проникающая
Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена заднего амортизатора: порядок действий

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Как самостоятельно производится замена задних стоек ВАЗ 2110

Чтобы самостоятельно произвести замену задних стоек ВАЗ рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Извлекаем из стаканов задней стойки пластиковую заглушку, открывая доступ к крепежному болту. Предварительно снимаем замок заднего сиденья, если это необходимо;
2. Откручиваем гайку штока стойки специальным ключом либо удерживаем наконечник штока рожковым ключом на 6 мм, одновременно откручивая гайку;
3. Извлекаете верхнюю шайбу при помощи магнитной рукояткой. Под шайбой находится резиновая прокладка, которую также извлекаем;
4. На следующем этапе необходимо поднять заднюю часть машины, на которой мы меняем стойку, домкратом и снять колесо. Подложите снятое колесо под машину автомобиля в качестве страховки домкрата;
5. Откручиваете нижнюю гайку крепления амортизатора: одновременно удерживая с одной стороны гайку, поворачиваете ключом болт с обратной стороны;
6. Сбиваем стойку со своего посадочного места в балке, извлекая ее из автомобиля;
7. Снимаем с внутренней стороны стакана резиновую прокладку, вероятнее всего прилипшей к нему.

Разбираем непосредственно стойку:

1. Снимаем пружину;
2. Снимаем центральную втулку, нижнюю подушку, верхнюю чашку и кожух;
3. Снимаем со штока стойки отбойник.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России. Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации. Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

Задние пружины на автомобиле Лада Приора необходимо менять парно с каждой стороны, независимо от технического состояния второй. Ремонтные работы проводят в случае, когда пружины просели, в следствие чего задняя часть кузова просела, при механических повреждениях или наоборот с целью повышения кузова, устанавливая более длинные пружины и дополнительные резиновые подкладки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо произвести демонтаж декоративной отделки салона багажного отделения, с целью освобождения стаканов, чтобы открутить гайки крепления верхнего штока амортизатора.
Далее приподнимаем заднюю часть кузова и снимаем колесо.
После чего откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну заднего моста и снимаем его вместе с пружиной.

Далее выньте из стакана резиновую подкладку.
Снимите со стойки пружину. Произведите ее замену. Так же при необходимо выполните замену резиновых прокладок.

Для удобства последующего монтажа, резиновую прокладку на пружине необходимо зафиксировать с помощью изоленты или обвязав капроновой ниткой. Так же саму пружину, одевая на стойку, ориентируйте таким образом, чтобы ее конец ровно попал в прорезь на опорной чашке, аналогично и с резиновой прокладкой.
Далее приступаем к установке. Для удобства монтажа, шток амортизатора необходимо полностью вынуть, после чего попав его концом в отверстие в стакане кузова, в салоне автомобиля зафиксировать его гайкой и только после этого выполнять крепления нижнего кронштейна.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная…

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118 конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

Замена втулок задних амортизаторов приора

Втулка заднего амортизатора гранта

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы

Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики. Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше, чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
Трещотка для головок.
Молоток и зубило для выбивания старой детали.
Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр делается так:

В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок. Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма;
домкрат;
новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Описание

Применяемость

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

Какие амортизаторы подходят на Приору

Существует простой способ диагностирования амортизаторов. Вам необходимо будет раскачать угол своей машины и подсчитывать количество свободных скачков. Если их будет больше, чем один, то задние стойки нуждаются в скорой замене.

Вот задние стойки на авто

Процесс замены задних стоек

Замена задних стоек и пружин

Ключ рожковый на 19 мм
Головка на 19 мм
Трещоточная рукоятка или вороток
Молоток
Смазка проникающая
Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена заднего амортизатора: порядок действий

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Как самостоятельно производится замена задних стоек ВАЗ 2110

1. Извлекаем из стаканов задней стойки пластиковую заглушку, открывая доступ к крепежному болту. Предварительно снимаем замок заднего сиденья, если это необходимо;
2. Откручиваем гайку штока стойки специальным ключом либо удерживаем наконечник штока рожковым ключом на 6 мм, одновременно откручивая гайку;
3. Извлекаете верхнюю шайбу при помощи магнитной рукояткой. Под шайбой находится резиновая прокладка, которую также извлекаем;
4. На следующем этапе необходимо поднять заднюю часть машины, на которой мы меняем стойку, домкратом и снять колесо. Подложите снятое колесо под машину автомобиля в качестве страховки домкрата;
5. Откручиваете нижнюю гайку крепления амортизатора: одновременно удерживая с одной стороны гайку, поворачиваете ключом болт с обратной стороны;
6. Сбиваем стойку со своего посадочного места в балке, извлекая ее из автомобиля;
7. Снимаем с внутренней стороны стакана резиновую прокладку, вероятнее всего прилипшей к нему.

Разбираем непосредственно стойку:

1. Снимаем пружину;
2. Снимаем центральную втулку, нижнюю подушку, верхнюю чашку и кожух;
3. Снимаем со штока стойки отбойник.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Порядок выполнения замены

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

В первую очередь необходимо произвести демонтаж декоративной отделки салона багажного отделения, с целью освобождения стаканов, чтобы открутить гайки крепления верхнего штока амортизатора.
Далее приподнимаем заднюю часть кузова и снимаем колесо.
После чего откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну заднего моста и снимаем его вместе с пружиной.

Далее выньте из стакана резиновую подкладку.
Снимите со стойки пружину. Произведите ее замену. Так же при необходимо выполните замену резиновых прокладок.

Для удобства последующего монтажа, резиновую прокладку на пружине необходимо зафиксировать с помощью изоленты или обвязав капроновой ниткой. Так же саму пружину, одевая на стойку, ориентируйте таким образом, чтобы ее конец ровно попал в прорезь на опорной чашке, аналогично и с резиновой прокладкой.
Далее приступаем к установке. Для удобства монтажа, шток амортизатора необходимо полностью вынуть, после чего попав его концом в отверстие в стакане кузова, в салоне автомобиля зафиксировать его гайкой и только после этого выполнять крепления нижнего кронштейна.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:

Ключ рожковый на 19 мм
Головка на 19 мм
Трещоточная рукоятка или вороток
Молоток
Смазка проникающая
Специальный ключ для удержания штока стойки

Замена задних стоек на Приоре своими руками

Итак, первым делом, когда автомобиль еще находится на колесах — извлекаем со стороны салона пластиковые заглушки из стаканов стоек. Именно под ними и находятся крепления амортизаторов.

Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.

После того, как гайка свободна крутится, можно переместиться к нижнему креплению амортизатора. Для этого снимаем заднее колесо, и наносим проникающую смазку на резьбовые соединения. Ждем несколько минут и откручиваем гайку крепления стойки снизу.

Выбиваем болт, если он закис, используя для этого молоток и пробой. Когда с этим справились, необходимо до конца открутить верхнюю гайку крепления.

Теперь необходимо поддеть амортизатор и демонтировать его из посадочного места в задней балке при помощи монтировки.

Теперь можно извлекать весь амортизатор в сборе, а также пружину задней подвески Приоры.

При необходимости производим замену стоек на новые, а также пружин, если они уже изношены. Пружина снимается без каких-либо проблем, после чего снимаем пыльник и собираем все в обратной последовательности уже с новыми деталями.

Видео обзор по замене задних стоек на Приоре

Отчет подготовлен на примере автомобиля десятого семейства, но отличий от Приоры не будет.

Цена новых стоек производства СААЗ, которые заводские, составляет от 1000 рублей за штуку. Пружины можно купить за 1000 рублей комплект 2 штуки.

Читайте также: