Замена задних лонжеронов ваз 2101

Обновлено: 02.07.2024

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

Есть 1 комментарий. к теме: “Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107”

Как зарабатывать: Советы

Развивайте майнинг-сеть bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab – увеличивайте доход

Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107

VAZ 2105 (Жигули)

Подборка кузовных размеров, данных по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2105 (Жигули) из заводской документации.

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля ВАЗ 2105 (Жигули).

0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 – ось педалей тормоза и сцепления; 4 – центр рулевого механизма; 5 – центр колеса; 6 – крепление амортизаторов задней подвески; 7 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 – заднее крепление глушителя выпуска газов; 9 – переднее крепление глушителя; 10 – крепление поперечной штанги задней подвески; 11 – ось задних колес; 12 – оси болтов крепления верхних продольных штанг задней подвески; 13 – оси болтов крепления нижних продольных штанг к кронштейнам кузова; 14 – крепление кронштейнов нижних продольных штанг; 15 – центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 – центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 – центр колеса; 18 – точки крепления поперечины передней подвески; 19 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 – нижнее крепление радиатора; 21 – ось автомобиля; 22 – верхнее крепление радиатора; 23 – ось передних колес; 24 – крепление задней подвески двигателя; 25 – крепление опоры карданного вала; 26 – крепление амортизаторов задней подвески

Правильная замена лонжерона ВАЗ 2107

Это и есть лонжерон

У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:

с местом фиксации механизма руля,
с поперечной балкой,
с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.

Лонжерон багажника ваз 2107

Так как я не нашел не один мануал по замене задних лонжеронов или еще их называют подрамников, то решил сам его сделать, может кому-то пригодится. Для начала, нам нужно срубить старый, это можно сделать двумя способами. 1. Отрубать его вместе с полом. 2. Отрубать только один лонжерон. Я пошел по второму пути так как у меня пол не гнилой над лонжероном (я его уже латал) и начал отрубывать, на фото красной линией обозначено где нужно рубать.

Я решил отрубать частями, — первая часть.

Третья часть, тут я не удачно сделал фото, но я думаю суть понятна) Красной линией опять я обозначил что придется отрубать чтоб добраться до сути))

После того как отрубали кусок стаканы мы увидим то что нам нужно, и продолжаем, пока не отрубаем все!

На самом деле я думал будет сложнее) Но для тех кто хочет и себе заменить, скажу что нужен кондуктор, без него не как!

И так, для начал мы привариваем вырезанный лист металла к самому подрамнику, а потом это все дело прикручиваем с помощью кондукторов на свое место, по краю там где отверстия саморезами притягиваем нашу железку к полу. На этом фото видно сам кондуктор

тоже часть кондуктора, это труба которая выставляет размер между подрамниками

Все, что не притянулось саморезами, берем молоток и помогаем

Вот как выглядит труба, и ее размеры

Размеры этой части я не даю так как я не смог их промерять (правильно) ее можно сделать самим когда все подрамники еже на месте, на первом фото видно как она крепится.

Ну и просто накинул чтоб удостоверится=)))

Передний фартук ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Ремонт переднего фартука, повторитель на крыло от Волги для ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика Подготовка

Основные работы при ремонте детали

При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.

Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.

Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.

Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.

Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.

Особенности замены переднего лонжерона

Выделим несколько основных причин износа передней детали:

некачественное дорожное покрытие;
ослабление рулевого механизма, крепления подвески;
езда на высокой скорости по плохим дорогам

Существует определенный алгоритм действий при замене подобной запасной части:

Силовой отверткой снимается дверь. Из салона вытаскивается шумоизолирующий материал, коврики.
Снимается крыло, выполняется фиксация передней части кузова, а также переднего моста.
Стягивается пружина, откручивается 3 болта с верхней шаровой опоры, выполняется демонтаж верхнего рычага.

Совет! Если не получается открутить болты (их заклинило), можно воспользоваться болгаркой.

Далее выкручивается растяжка, с помощью которой крепится балка и передний лонжерон, отрезается брызговик двигателя с помощью болгарки.
Передний лонжерон, разделенный на две части, отделяется от автомобильного кузова.
Во всех местах крепления переднего лонжерона удаляется пыль, следы коррозии, затем выполняется фиксация новой детали.
Брызговик автомобильного двигателя и нижняя часть свариваются, на место ставится крыло, крепится дверь.

Каждый автовладелец обязан знать, для чего предназначены передний и задний лонжероны в автомобиле. Подобная трубчатая конструкция с прямоугольным сечением принимает на себя основные нагрузки. Максимальные из них существуют у автомобильных лонжеронов, так как они связаны с тягой, подъемной силой. В старых моделях автомобилей, конструкторы использовали жесткие продольные рамы. Оценивая технические характеристики лонжерона, нужно отметить, что данная деталь для машины важна, и может оказать при деформации негативное влияние на основные характеристики автомобиля. Столкновения, сильные удары, приводят к деформации лонжеронов, появлению на них трещин.

Как вытягивают лонжероны можно узнать из следующего видео:

Пошаговая инструкция по замене лонжерона

Причина замены лонжерона зачастую кроется в быстрой езде по неровной дороге. Одновременно выходят из строя шпильки и балка. В этой ситуации потребуется разобрать подвеску и отпустить ее крепления. Замена переднего лонжерона проводится без снятия мотора с автомобиля, но после демонтажа масляного фильтра и штанов выхлопной системы. Для этого потребуется следующий инвентарь: ключи, отвертки, болгарка, карандаш, шуруповерт, сварка.

Разбирается подвеска справа.
Снимается стабилизатор поперечной устойчивости.
Сбивается с балки слева ось нижнего рычага (при этом опоры должны остаться на своем месте).
Высверливается либо отрезается поврежденная часть старого лонжерона.

По завершении демонтажных работ подваривается брызговик. Новый лонжерон срезается на нужную длину. Рекомендуется варить внахлест. Сварочные швы будут видны, но полученная конструкция окажется очень прочной и надежной. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Образованные стыки зачищаются и провариваются.

Подгоняя новый лонжерон, особое внимание следует уделить совпадению отверстия под болт, с помощью которого фиксируется балка сверху. Данный болт выступает в качестве ориентира правильности монтажа лонжерона вперед-назад. В противном случае нахождение этого агрегата определяется иными методами, с учетом кузовных размеров.

После точного выставления лонжерона ВАЗ 2107 с помощью сделанных отверстий данный элемент приваривается к брызговику. На проваренный стык рекомендуется наложить металлическую полоску шириной 10 см, это позволит значительно усилить шов.

Профессиональное усиление

Путем вваривания дополнительных пластин металлического типа и усилителей в недостаточно жесткие зоны кузова, можно значительно повлиять на общее усиление.

Усиление передка

Проварить желательно вначале передок. Можно купить телевизор, состоящий из 2-х частей и сварить тщательно между собой. Проложить сварные швы, поставить кронштейн передней опоры ДВС, добавить косынку, установить прочные крабы.

Швы лонжеронов тоже есть смысл проварить. Изнутри на лонжероны придется установить стальные накладки, чтобы дополнительно их усилит.

Снаружи лонжерона можно сделать окно, а затем вложить кусок швеллера и проварить. Или просто обложить весь лонжерон металлической облицовкой.

Обязательно усиливаются чашки. Швы провариваются, сверху чашки ставится пластина, которая существенно усиливает деталь, не давая ей порваться при езде по кочкам. Модернизируются как передние, так и задние чашки.

Усиливаются элементы крепления подвески. Провариваются швы откосов, добавляется косынка.

Такая профессиональная модернизация дает такой же значительный эффект, как и установка подрамника. Только в этом случае не увеличивается масса автомобиля и не теряется дорожный просвет. Проводить эти работы удобнее из ямы.

Усиление задней части кузова

Теперь о том, как усилить заднюю часть. Особое внимание здесь надо уделить, конечно же, балке. Именно ее стоит в первую очередь усилить. В принципе, само крепление никаких сомнений в прочности не вызывает, но сварка с кузовом оставляет желать лучшего.

Примечание. Соединение балки с кузовом осуществлено следующим образом: она сидит на шпильках, которые в свою очередь, вварены в кронштейн-треугольник. Последний тоже вварен между полом салона и лонжероном.

Лезем в салон, где обнаруживаем этот самый треугольник;
Вырезаем его, сделав отступ на 5 мм внутрь;
Высверливаем шпильки;
Делаем дополнительный стальной треугольник из 2-миллиметрового железа;
Ввариваем в кузов;

Делаем в нем отверстия под болты, на которые и сажаем балку.

Теперь беспокоиться о надежном креплении не стоит. Балка сидит прочно, держится на болтах, которые можно снять в случае чего, и поменять. Связка с полом автомобиля существенная, треугольник усилен.

Как видим, не обязательно будет обращаться по вопросам усиления кузова в профессиональные сервисы, где цена работ может удивить не на шутку. Представленная выше инструкция, видео обзор и фото – материалы дадут наглядное понимание осуществления работ своими руками. Проявите терпение и аккуратность и у вас обязательно все получится!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.