Замена задних стоек гранта

Обновлено: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление ВАЗ Гранта , регулировка сцепления ВАЗ Гранта , трансмиссия ВАЗ Гранта , коробка передач ВАЗ Гранта , сцепление ВАЗ 2190 , регулировка сцепления ВАЗ 2190 , трансмиссия ВАЗ 2190 , коробка передач ВАЗ 2190 , сцепление LADA 2190 , регулировка сцепления LADA 2190 , трансмиссия LADA 2190 , коробка передач LADA 2190 , сцепление LADA Гранта , регулировка сцепления LADA Гранта , трансмиссия LADA Гранта , коробка передач LADA Гранта

Амортизатор и пружина задней подвески – снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять задние колеса.

3. Установить под рычаги задней подвески подставки и опустить автомобиль до начала сжатия пружин (подставка типа Pallbockar K 5160 ф. "Kamasa Tools").

4. Наклонить спинки задних сидений вперед.

5. Извлечь заглушки 1, закрывающие места крепления штоков задних амортизаторов (отвертка плоская).

Крепление амортизатора задней подвески к кузову автомобиля:

заглушка;
шток амортизатора задней подвески;
гайка крепления штока амортизатора

6. Застопорить штоки 2 и отвернуть гайки 3 крепления амортизаторов к кузову (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. "KLANN", ключ трещоточный).

7. Снять пружинные шайбы 6 шайбы 8 амортизатора и верхние подушки 5 амортизатора.

Амортизатор задней подвески с пружиной:

кожух защитный;
буфер хода сжатия;
крышка кожуха;
втулка шарнира амортизатора;
подушки амортизатора;
шайба пружинная;
гайка крепления штока амортизатора;
шайба амортизатора;
подушки амортизатора;
прокладка верхняя;
пружина задней подвески;
болт;
амортизатор задней подвески;
гайка

8. Вывесить автомобиль до разгрузки пружин, отвернуть гайки 2, болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески, извлечь болты 4 и отсоединить амортизаторы 3 от рычагов 4 задней подвески (ключ гаечный 19 мм, головка сменная 19, ключ трещоточный).

Крепление амортизатора задней подвески к рычагам задней подвески:

рычаг задней подвески;
гайка;
амортизатор задней подвески;
болт

9. Снять амортизаторы с пружинами.

10. Снять с амортизатора пружину c прокладкой, подушку амортизатора нижнюю, втулку шарнира амортизатора, крышку кожуха, кожух защитный и буфер хода сжатия.

Установка

1. Установить амортизаторы в проушины рычагов, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки (ключ гаечный 19 мм, головка сменная 19, вороток).

Внимание:
Амортизатор сориентировать так, чтобы наиболее высокая точка "А", рисунок 10-4, на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса.

2. Установить на амортизатор буфер хода сжатия, кожух защитный в сборе с крышкой кожуха, втулку шарнира амортизатора, подушку нижнюю, пружину и верхнюю прокладку.

Ориентация амортизатора задней подвески:

опорная чашка пружины нижняя;
амортизатор задней подвески;
рычаги задней подвески;
колесо;

А – верхняя точка опорной чашки.

3. Завести амортизаторы в отверстия арок задних колес и опустить автомобиль до появления штоков амортизаторов в отверстиях крепления к кузову автомобиля.

4. Установить на шток амортизатора подушку верхнюю шарнира амортизатора, шайбу подушки, пружинную шайбу и завернуть гайку, зафиксировав шток амортизатора. Момент затяжки гайки 31…37 Н · м (3,1…3,7 кгс · м) (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. "KLANN", ключ трещоточный, ключ динамометрический).

5. Установить заглушки мест крепления штоков амортизаторов.

6. Поднять спинки задних сидений.

7. Установить задние колеса.

8. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

9. Прожать заднюю подвеску два – три раза усилием рук.

10. Затянуть окончательно гайки болтов крепления амортизатора к рычагам задней подвески. Момент затяжки гаек 70…80 Н · м (7,0…8,0 кгс · м) (ключ кольцевой 19, головка сменная 19, ключ динамометрический).

Немаловажный компонент подвески – это стойки. Лада Гранта имеет в своей конструкции четыре амортизатора. Каждый уважающий себя автовладелец должен обладать навыками, позволяющими определить их неисправность и заменить при необходимости изношенные элементы. Для этого важно следовать определенным инструкциям. Но перед этим нужно сделать правильный выбор в сторону подходящих для Lada Granta стоек. Обо всем этом можно узнать в данной статье.

Как узнать, что амортизаторы на Гранте пора менять

Каждый автовладелец должен знать, как выглядят признаки неисправности данной детали, так как она влияет на управляемость машины, а следовательно – безопасность движения.

Когда стойка перестает работать, кузов машины начинает раскачиваться при проезде неровностей. Особенно это заметно на большой скорости при обгонах.

При раскачке, колеса могут временно потерять сцепление с дорожным покрытием, а при смене траектории движения это чревато внезапным заносом. Поэтому при обнаружении таких симптомов нужно сразу проверить амортизаторы. Визуальный признак неисправности – подтеки масла на стойке.

Существуют и другие симптомы:

После выявления неисправных стоек, необходимости произвести их замену. Езда с неисправными амортизаторами опасна.

Как подобрать стойки на Lada Granta

Прежде чем подбирать необходимые детали, необходимо узнать артикулы. Узнать их можно из следующей таблицы:

Передний правый	Передний левый	Задний
Масляные	2190-2905402-00	2190-2905403-00	2190-2915402-00
Газо-масляные	2190-2905402-51	2190-2905403-51	2190-2915402-51

Основное различие газомасляных и масляных стоек на Гранте:

Масляные амортизаторы – более жесткие. Используются, когда необходима хорошая управляемость. Такие стойки уменьшают крены в поворотах и лучше держат машину на дороге. Показывают отличные характеристики на ровном асфальте. Бесполезны на бездорожье.
Газонаполненные – подходят для комфортной езды по неровному покрытию. Отлично поглощают неровности дороги, но ухудшают управляемость при движении на небольшой скорости. Не способны гасить серьезные крены и раскачки.

Подбирать амортизаторы на Гранту необходимо из собственных потребностей. Если нужно получить максимум управляемости на большой скорости, то масляные стойки – предпочтительнее. А для комфортабельной неспешной езды лучше всего подходят именно газовые.

Среди хороших фирм-производителей можно отметить следующие:

Стоит отметить, что эти детали намного дороже, но и лучше оригинальных. Чтобы правильно подобрать жесткость амортизаторов, необходимо уточнить по каждой детали у производителя индивидуально.

Дело в том, что один и тот же производитель может изготавливать стойки на один и тот же автомобиль с разной степенью жесткости.

Как выполняется замена амортизаторов на Лада Гранта

Стоит отметить, что замена стоек производится только парой. Менять амортизаторы по одному – это неправильно и нецелесообразно. В противном случае, это отрицательно скажется на углах постановки колес.

Подготовительные работы

В первую очередь, необходимо обзавестись необходимым инструментом – понадобятся головки, трещотка, а также рожковые ключи.

Чтобы поменять передние стойки, понадобится стяжка для пружин подвески. Смотровая яма или подъемник для этой процедуры не обязательны. Самое главное – это качественный и исправный инструмент.

Как только все необходимое будет приготовлено, можно приступать к замене неисправных элементов.

Как поменять передние стойки на Гранте

Для этого выполните следующий порядок действий:

Демонтируйте переднее колесо.
Открутите гайку рулевого наконечника и при помощи съемника извлеките палец последнего из проушины стойки.
Открутите крепление стойки к поворотному кулаку.
Сверху выкрутите три гайки крепления амортизатора к стакану.

Далее нужно извлечь стойку из автомобиля, стянуть пружину при помощи стяжки и открутить гайку на штоке сверху. Снимите корпус опорного подшипника, пружину подвески и переставьте все это на новый амортизатор.

Произведите сборку в обратной последовательности.

После замены стоек обязательно произведите регулировку развала-схождения передних колес.

Как заменить задние амортизаторы на Lada Granta

Замена задних стоек намного проще, чем передних. Для этого нужно вывесить заднее колесо, снять его и открутить два крепления:

После этого снимите старый амортизатор. Он выйдет вместе с пружиной, которая будет растянута благодаря разгрузке задней части.

Установив новый амортизатор, необходимо зафиксировать его на нижней проушине, затем опустить машину таким образом, чтобы пружина сжалась.

Продавите заднюю часть авто собственным весом несколько раз, чтобы пружина встала на место и затяните верхнюю гайку крепления.

Заключение

Диагностировать, подобрать и заменить амортизаторы в Lada Granta – не сложно, но нужно обладать минимальными навыками при обращении с автомобильным инструментом, уметь определять нестандартное поведение машины на дороге, а при замене – соблюдать требования правил техники безопасности.

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой…

…и снимаем заглушку.

Снимаем опорную шайбу…

…и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку.
Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обратной последовательности.

Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга…

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

Полиуретановые сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110, в чем плюсы и минусы

Если вы добрались к сайлентблокам и увидели, что ваша машина имеет резиновые сайлентблоки, а вы решили их заменить, то отличным решением будет заменить их не на такие же, а на полиуретановые. Таким образом вы только поспособствуете улучшению работы подвески, а ее характеристики. Хороши последнии тем, что прослужат вам раз так в 5 больше, чем конкуренты по рынку — резиновые. Есть и небольшой недостаток, но он не конструктивный, а финансовый. Все дело в том, что полиуретановые сайлентблоки стоят на порядок больше, нежели резиновые и не каждому автолюбителю они по карману.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
Трещотка для головок.
Молоток и зубило для выбивания старой детали.
Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP , хотя стоят они в несколько раз дороже.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

Причины выхода из строя задних сайлентблоков ВАЗ 2110

Резина сайлентблоков, отлитая с резинометаллическими втулками, способна гасить до 300 кН нагрузки, но если деталь оказалась некачественной или шарнир закреплён в неверном положении, то срок её жизни будет недолгим.
Разрушению резины сайлентблоков способствует агрессивный и неаккуратный стиль езды. При резком торможении непосредственно на выбоинах или при проскакивании через трамвайные и железнодорожные рельсы, в первую очередь, выходят из строя сайлентблоки.
Нарушение углов установки колес на автомобиле также ведёт к разрушению резинометаллических шарниров, и как следствие, подвеска начинает стучать.
Со временем на сайлентблоках начинают появляться так называемые усталостные трещины. Обычно их выявляют путем внимательного осмотра подушек.

Как проверить задние сайлентблоки на ВАЗ 2110

Обычно сайлентблоки служат достаточно долго до 100 тысяч километров пробега, но дороги в нашей стране оставляют желать лучшего, поэтому стоит делать осмотры каждый 50 тысяч км. Вы по своим ощущениям поймете, износился ли сайлентблок.

Визуальный осмотр делается так:

заезжаем на яму;
смотрим на чистый сайлентблок.

В резиновой его части должны отсутствовать разрывы и трещины. Если вы в этом деле не профи, перед осмотром ознакомьтесь, как выглядит новый сайлентблок. Так же обратите внимание на развал/схождение. В обязательном порядке нужно проверить люфт в сайлентблоках, если величина большая — срочно меняем износившуюся деталь.

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
зубило и молоток;
проникающая жидкость WD-40;
съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
металлическая щётка;
нож и отвёртка (с затупленным концом);
смотровая яма;
домкрат;
новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

Как приобрести качественные новые сайлентблоки на ВАЗ 2110, на что обращать внимание

Описание

Применяемость

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

Читайте также: