Затяжка рычагов подвески ваз 2107

Обновлено: 02.07.2024

Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
Неправильная установка детали.
Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Стрелки указывают на болт и гайку

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Выворачиваем рычаг для удобства.

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

Снятие сайлентблока съёмником

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

Новый сайлент должен быть запрессован именно так.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Снять сайлентблоки без сьёмника

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как устроена подвеска машины. Ходовая часть нуждается в периодическом обслуживании, предполагающем замену изношенных элементов. Производить эти работы можно своими руками, если знать, как правильно снимается или устанавливается та или иная деталь. В данном материале мы вам подробно об этом расскажем.

ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение именно заднеприводным авто, поэтому так называемая семерка по сей день популярна. Ходовая автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передняя имеет достаточно простую конструкцию, поэтому с ее периодическим ремонтом справится каждый.

Как устроена передняя подвеска?

Вид рычагов снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один сверху, второй снизу. Также имеется винтовая пружина и телескопический амортизатор-стойка. В подвеске есть стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг осью прочно закреплен на поперечине подвески болтами, а она, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но собственной оси у рычага нет – в ее качестве выступает длинный болт, который проходит через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов находятся шаровые шарниры, к которым прикреплен поворотный кулак с цапфой для установки ступицы. Винтовая пружина располагается между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы она не сдвинулась с места, концы установлены в опорные чашки. Внутри пружины находится гидравлический амортизаторы. Корпус амортизатора крепится к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Через резиновые подушки шток амортизатора прикреплен к кузову. Стабилизатор поперечной устойчивости концами крепится к нижним рычагам ходовой части, а в центре к лонжеронам. Для исключения контакта лонжеронов со стабилизатором между ними располагаются резиновые подушки.

Возможные поломки ходовой части

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, а также могут износиться шаровые опоры. Иногда во время эксплуатации из строя выходят пружины и стойки-амортизаторы.

Выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 своими руками можно в гаражных условиях, но сначала нужно продиагностировать ее состояние. Загоните машину на смотровую яму или эстакаду, а при осмотре определите состояние резиновых элементов, проверьте все зазоры в шаровых опорах и убедитесь в отсутствии масляных подтеков из амортизатора, а также проверьте целостность пружины.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо хорошенько нажать на крыло автомобиля сверху, добившись сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как поведет себя авто. Амортизатор должен моментально принять начальное положение без лишних колебаний. При сильном износе стоек машина будет качаться, и их придется заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от загрязнений. После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его – так вы нагрузите подвеску ВАЗ 2107.

При помощи ключа надо открутить гайку пальца верхней шаровой опоры, а затем выпрессовать палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, выкрутите крепление шаровой и извлеките ее из верхнего рычага с защитным чехлом. Вместо старой шаровой вставьте новую и соберите все в обратном порядке. Нижнюю шаровую меняют точно так же. После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как самостоятельно сделать это вам не удастся.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками вам понадобятся не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае с нижним рычагом делать этого не нужно. Для снятия верхнего рычага выпрессуйте палец шаровой опоры из поворотного кулака. Далее снимите болт крепления бампера и открутите гайки, держащие ось верхнего рычага, а потом извлеките ее. Верхний рычаг снимите с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить износившиеся сайлентблоки, а потом с его помощью вставить новые. Монтаж рычага осуществляют в обратной последовательности, но для установки пальца шаровой опоры нужно нагрузить подвеску домкратом, подставленным под нижний рычаг.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага его не обязательно снимать. Просто выкрутите гайки оси рычага и съемником достаньте шарниры. Затем установите новые на их места и затяните гайки. Снимать нижний рычаг нужно в случае его повреждения, но такое бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе стоек-амортизаторов их приходится менять. Если сломался один из них, менять все равно нужно их в паре. Для замены амортизатора сначала выкрутите гайку крепления штока, а затем со штока демонтируйте шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Выкрутите нижний кронштейн крепления стойки от нижнего рычага, а через технологическое отверстие в рычаге вытащите вышедший из строя амортизатор. Далее снимите его с кронштейн крепления и установите новую стойку в обратном порядке.

Замена пружин

Для замены изношенных или поврежденных пружин необходимо демонтировать амортизатор и отсоединить от рычага стабилизатора. Далее ослабляются гайки, которые держат ось нижнего рычага на поперечине. При помощи домкрата подожмите нижний рычаг, но не нагружайте подвеску. Съемником извлеките палец шаровой опоры.

Далее домкрат плавно опустите, ослабив пружину. При помощи лопатки ее следует извлечь из нижней опорной чашки. Перед монтажом новой пружины ее сжимают специальными стяжками, чтобы она вместилась на свое место.

Новая пружина устанавливается в нижнюю опорную чашку, а затем при помощи домкрата поджимается нижний рычаг вверх, что позволит вставить в поворотный кулак его шаровую опору.

Зафиксировав опору, снимите с пружины стяжки. Другие части подвески соберите в обратной последовательности. Как видите, ремонт ВАЗ 2107 своими руками – работа не очень сложная, если вы будете действовать по нашей инструкции.

Как поменять сайлентблоки передней подвески

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 – довольно трудоёмкая задача, которая может занять не один день. Замена сайлентблоков может происходит с покупным съёмником и со съёмником из подручных средств.

Что они такое

Сайлентблок- это шарнир. В переводе “тихий блок”. Конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

На ВАЗ 2107 сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Сайлентблоки могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Каковы причины выхода из строя

За состоянием сайлентблоков нужно следить обязательно, так как у всех деталей есть время жизни. А резина изнашивается и при эксплуатации машины и при её простое.

Срок службы шарниров составляет примерно 90-100 тыс. км пробега (если качественная резина или полиуретан).

Когда шарниры нужно менять:

Если не уверены в том, что устройства следует заменить, можно посетить СТО, где мастера проведут диагностику и сообщат о необходимости заменить шарниры на машине.

Дополнительные причины замены:

Большой пробег автомобиля, из-за чего стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов;
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины;
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Как заменить шарниры верхнего рычага

Описанный метод не требует полного снятия элемента с авто.

Чтобы получить доступ к рычагу, переднее колесо со стороны, где проводятся работы, выдомкрачиваем и снимаем. Также придётся открутить и извлечь пластиковую защиту арки колеса (если она имеется);
Откручиваем гайку крепежного болта верхнего рычага, предварительно обработав её, а также сами шарниры WD-40;
Откручиваем болт крепления бампера, поскольку он будет мешать извлечению крепёжного элемента рычага;
Извлекаем крепёжный болт. После этого ступица опуститься вниз, что даст возможность провернуть рычаг на шаровой опоре, так, чтобы сторона с шарнирами оказалась снаружи. Это обеспечит полный доступ к сайлентблокам, при этом рычаг полностью снимать не нужно;
При помощи съёмника выпрессовываем изношенный элемент: на длинный болт накидываем шайбу, а затем отрезок трубы с диаметром больше сайлентблока. Болт проводим через шарнир, так, чтобы труба начала упираться в рычаг, а сам шарнир оказался внутри её, накидываем вторую шайбу и накручиваем гайку. Берем два ключа – одним закручиваем гайку, а вторым удерживаем болт. Закручиваясь, гайку с шайбой будет выдавливать шарнир вовнутрь трубы, пока он полностью не выйдет;
Перед установкой нового элемента, очищаем посадочное место и смазываем мыльным раствором. Для посадки используем съёмник с трубкой меньшего диаметра, чтобы она упиралась в бортик;
Запрессовка делается так: на болт накидываем шайбу и трубку, в которую вставляем новый элемент. Проводим болт через отверстие в рычаге, накидываем вторую шайбу и гайку. Перед стягиванием центрируем сайлентблок относительно отверстия. Закручиваем гайку, пока в шайбу не упрётся шарнир. Раскручиваем съёмник, устанавливаем на него отрезок большего диаметра. Располагаем приспособление так, чтобы труба оказалась со стороны, куда движется шарнир. Закручивая гайку, садим сайлентблок, пока наплывы на его внешней обойме не упрутся в рычаг;
Аналогично меняем второй шарнир. После этого проворачиваем рычаг обратно, приподнимаем ступицу, чтобы совместить отверстия рычага и кузова авто, устанавливаем крепежный болт, смазав его тело и резьбу нигролом (или другой смазкой), закручиваем гайку, ставим на место колесо и снимаем авто с домкрата.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придётся;
Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Так разгружаем нижний рычаг;
Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента;
Берём монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем её в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто.
Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда.
После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отвёрткой;
Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьём молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрётся в тело рычага.

Делаем съемник своими руками

Если нет специального инструмента – съёмника сделаем его сами из подручных материалов. Нам понадобится:

— кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы

— большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм

— болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами

— молоток, тиски, наковальня, болгарка

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она упёрлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрётся в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в неё сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Однозначно при замене сайлентблоков придётся немало потрудиться. Тут помимо сноровки, гибкости мышления (в техническом аспекте), нужны ещё и крепкие нервы. Поэтому не мудрено, что многие автовладельцы доверяют такие работы автосервисам, но всё в ваших руках!

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 при движении подвергаются значительным нагрузкам, и с учетом наших дорог их преждевременный выход из строя неудивителен. Заботясь о своей безопасности, нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно ее ремонтировать. В этой статье я хочу коснуться того, как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается и моделей 2101 — 2106).

Назначение

Основное назначение верхнего рычага — удерживать поворотный кулак, а также не допускать выскакивания пружины (находящейся внутри него) в случае сильного удара подвески.

Причины для замены

Это довольно редкий ремонт, так как верхняя часть руки подвергается меньшим нагрузкам, чем нижняя часть руки, но это все же происходит. Причиной замены детали может быть:

Пытаться решить проблему с помощью пайки и выпрямления просто не рекомендуется, если вам дорога ваша жизнь. Во-первых, опасно ездить на автомобиле с неисправной деталью подвески, даже если на ваш взгляд это не критично. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ВАЗ невысокая (около 200 рублей), поэтому лучше его заменить.

Инструменты

Для ремонта вам потребуются:

джек;
баллонный ключ;
лады 13, 17, 19, 22;
плечо;
экстрактор мячей;
экстрактор сайлентблока (можно и без него).

Замена верхнего рычага

Собираем в обратной последовательности.

Заранее проверьте состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше сразу заменить. Проверьте размер старых и новых деталей. Бывает, после такой замены верхний рычаг задевает пружину, так как новый имеет разницу в размерах (ложь). Приобрел при ремонте, после сборки пружина цепляется за деталь. После запуска все пружины погибли.

Заметки

самоконтрящиеся гайки верхнего шарового шарнира и оси лучше заменить на новые.

Если у вас на ВАЗ 2107 отдача верхнего рычага и он болтается, то пора менять сайлентблоки или менять ось из-за износа при плохой затяжке.

Если не выходит болт верхнего рычага ВАЗ 2107, обработайте его колесом WD, затем поверните гаечным ключом, слегка постучите по нему.

Видео замены плеча:

Самый нагруженный элемент автомобиля ВАЗ 2107 — передняя подвеска. Фактически он принимает на себя практически все механические нагрузки, возникающие при движении. По этой причине важно уделять этому агрегату пристальное внимание, своевременно производить ремонт и по возможности доработать его, установив более прочные и функциональные элементы.

Назначение и устройство передней подвески

под подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругое соединение рамы с колесами автомобиля. Основное назначение агрегата — снизить интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих во время движения. Машина постоянно испытывает динамические нагрузки, особенно при движении по некачественным дорогам и при транспортировке грузов, т.е в экстремальных условиях.

именно спереди подвеска чаще всего испытывает неровности и неровности. По праву, это самая загруженная часть всей машины. На G7 передняя подвеска сделана лучше и надежнее задней — производитель конечно учел высокую нагрузку на агрегат, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому ее установка дешевле.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное движение автомобиля было бы невозможно.

Передняя балка

Задача передней балки — стабилизировать автомобиль при прохождении поворотов. Как известно, при маневрах возникает центробежная сила, которая может привести к опрокидыванию автомобиля. Чтобы этого не происходило, конструкторы разработали поперечную балку устойчивости.

Основное назначение детали — вращение противоположных колес ВАЗ 2107 с помощью упругого торсионного элемента. Стабилизатор закреплен вращающимися резиновыми хомутами и втулками непосредственно к кузову. Штанга соединяется с элементами подвески с помощью двойных рычагов и амортизаторов, или, как их еще называют, костей.

Рычаги

Передние рычаги являются движущими элементами шасси ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

верхние рычаги прикручены и снимаются легче;
нижние рычаги прикручены к поперечине, соединенной с лонжероном, они же связаны шаровым шарниром и пружиной — их замена немного сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Стойка является частью демпфирующей системы, работа которой заключается в гашении вертикальных колебаний кузова, подвергающегося некоторым ударам. Устойчивость автомобиля на дороге зависит от технического состояния стойки.

Передняя амортизационная стойка состоит из нескольких отдельных элементов:

Шаровая опора

Шаровая опора — элемент передней подвески, обеспечивающий достаточно жесткое крепление нижних рычагов к ступице автомобиля. Благодаря этим петлям автомобиль на дороге может обеспечить плавное движение и необходимые маневры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель может легко управлять колесами.

Шаровая опора состоит из пальца с шариком, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце, который является важной частью элемента, предусмотрен защитный чехол. Регулярный осмотр мячей водителем позволяет избежать поломок: как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, необходимо срочно осмотреть молнию.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой закругленную деталь, соединенную с валом. Имеет подшипник, модель и прочность которого зависят от проектных работ.

Следовательно, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек колеса, подшипников и датчиков (устанавливается не на всех моделях).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, поскольку он объединяет с ней всю переднюю подвеску. Элемент фиксируется шарнирами к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Проблемы с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. В первую очередь страдают шаровые опоры, поэтому выходят из строя стойки и другие элементы системы амортизации.

В первую очередь рекомендуется поставить машину на подъемник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы и сайлентблоки. Подшипники ступицы могут быть изношены.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что пропадающий при разгоне тихоходный удар связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу при слабом движении машины. На высокой скорости машина выравнивается, и удары исчезают.

Ниже приведены подробные инструкции по действиям водителя, заметившего столкновение.

Осмотрите перчаточный ящик, компоненты приборной панели и другие части кабины, которые могут удариться. Также стоит проверить защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то болтается.
Если все в порядке, нужно переходить к проверке подвески.
Первым делом нужно проверить состояние сайлентблоков — обязательно проверить резиновые втулки на обоих рычагах. Втулки стучат, как правило, при трогании с места или при резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
Выполните диагностику опорного подшипника стойки подвески. Многие так поступают: открывают капот, кладут одну руку на опорный подшипник, а другой качают машину. Если элемент сработал, вы сразу почувствуете толчки и удары.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машина начинает тянуть вбок, это может привести к деформации поворотного кулака или рычага подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключено, что реечная пружина потеряет упругость.

В основном, если автомобиль тянет в сторону, это происходит из-за тормозных колодок, люфта рулевого управления и других сторонних причин, не связанных с подвеской. Поэтому рекомендуется перейти к методу устранения и только после этого проверить суспензию.

Гул при поворотах

Гул на поворотах связан с износом подшипника ступицы. Характер шума следующий: наблюдается сбоку, появляется до скорости 40 км / ч и затем исчезает.

Вот как проверить ступичный подшипник на люфт.

Установите переднее колесо на домкрат.
Возьмитесь руками за верх и низ колеса, начните раскачивать его от себя / к себе.

Модернизация подвески

Усиленные пружины

Пружины являются основным элементом, обеспечивающим плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или опускании подвеска не может компенсировать нагрузки, поэтому возникают выход из строя ее элементов и другие проблемы.

После визуального осмотра пружины были обнаружены поврежденными.
Дорожный просвет автомобиля значительно уменьшился, так как пружины со временем опускались или из-за чрезмерной нагрузки.

Проставки — первое, что приходит в голову владельцам ВАЗ 2107. Но это не совсем верный вывод. Да, они восстановят жесткость пружин, но негативно скажутся на сроке службы элементов. Скоро на усиленных таким образом пружинах обнаружатся трещины.

Поэтому единственно правильным решением будет замена обычных пружин на усиленные или модифицированные от ВАЗ 2104. При этом амортизаторы необходимо заменить на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем, как приступить к процедуре замены, необходимо вооружиться следующими инструментами.

Поднимать.
Набор различных ключей, включая баллонный ключ.
Лом.
Bruscom.
Проволочный крючок.

Теперь подробнее о замене.

Поставить машину на домкрат, снять колеса.
Разобрать обычные стойки или амортизаторы.
Ослабьте фиксаторы плеча.
Подставьте под машину колодку, домкратом поднимите нижний рычаг.
Откручиваем крепление стабилизатора поперечной устойчивости.

Затем необходимо освободить обе пружины от уплотнителей, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установите их на новую пружину с помощью изоленты. Поставить усиленные пружины на место штатных.

Пневмоподвеска

Это настоящий электронный помощник, позволяющий изменять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря этому нововведению повышается устойчивость автомобиля на высоких скоростях, дальние поездки становятся комфортными, машина более плавно преодолевает неровности, одним словом, выглядит как иномарка.

Модернизация системы проходит так.

ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
Аккумулятор обесточен.
Колеса снимаются с машины.
Передняя подвеска полностью разобрана, на ее место установлены элементы пневмоподвески.
Блок управления, компрессор и ресивер находятся под капотом. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Сегодня самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного обслуживания и осмотра основных узлов. Помните, что от этого зависит безопасность дорожного движения.

Примечание!
Для замены верхнего рычага необходимо снять колесо, шаровой шарнир, а для снятия шара вам понадобится съемник и много времени, так что сразу наберитесь терпения, выберите день и приступайте к работе, которая вам понадобится. : Также не были бы лишними звуковые ключи, колпачки, шатуны с головками, а еще вам понадобится воздушный шар и домкрат, чтобы повесить переднюю часть машины!

Где верхняя часть руки?
Ниже фото, на котором стрелкой обозначен верхний рычаг, сегодня разбираем этот рычаг, в отличие от нижнего, заменить его несложно, ведь все делается по минимуму, то есть откручиваем три маленькие гайки которые прикрепляют шаровую опору и потом откручивают большую гайку, болты верхнего рычага и после этого надо будет снимать, а если нижний поменяется, то уже геморойно, во первых ползать неудобно гайки, во-вторых, пружина должна быть затянута стяжками и в-третьих, верхний шар нужно будет открутить, прежде чем что-либо станет возможным, потому что верхний рычаг будет мешать и, открутив шар и нажав на него с помощью специальный съемник, верхний рычаг можно легко откинуть назад, вот сколько еще действий нужно проделать, поэтому водите осторожно, повернуть нижний рычаг чаще всего не удается (обычно при попадании в глубокую яму, если вы проезжали машина больше года, q так что скорее всего они попали в такую ситуацию и так как рычаг находится в нижней части и машина проваливается в яму, весь вес падает на нее, другими словами машина падает на рычаг, а значит деформируется и должна быть заменены).

Когда нужно менять плечо?
Его следует заменять только в случае деформации, если она сопровождалась трещиной и подобными дефектами, есть такие, которые меняют и рычаги при поломке втулок, но некоторые из этих втулок сами меняют в старых рычагах и ставят все на место , без спец эти втулки невозможно заменить, они сильно прижимаются, а новые идут еще хуже, поэтому, чтобы не беспокоить, автомобилисты сразу покупают новый рычажный узел, цена которого 200-400 рублей, можно найти это за 100 рублей вообще на разбор в нормальных условиях.

Как заменить верхний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как приступить к замене рычага, можно запастись специальными предложениями съемника шарового шарнира, но только посмотрите на то, что съемник действительно предназначен для шаровых опор, а то некоторые продавцы продают съемник для рулевых тяг, например, и говорят, что это фантастика, а тут начинаются трудности и потраченное время, так что продавцов не слушайте, а читайте, что написано на коробке, что это, так как верхний рычаг снимут, верхние сферы тоже пойдут брать из половины, используя съемник и снимите их полностью, если шаровые уже пришли в негодность и требуют замены, то это лучшее время, используя его, потом садитесь на переднюю подвеску, то есть не меняете мяч лучше!

2. Все, так как шар снимается или отделяется от верхнего рычага, можно переходить к его снятию, для этого придется открутить гайку болта, который фиксирует рычаг, со временем закисает и очень сложно открутите его, самое главное проследите, чтобы края не отваливались от гаек, иначе будут очень большие проблемы и рычаг придется снимать с машины гораздо дольше.

3. После откручивания гайки отверните болт и снимите рычаг, замените поврежденный рычаг на исправный, а также вставьте болт и затяните гайку, фиксирующую его, перед тем, как вставить болт, рекомендуется смазать его графитовой смазкой, так что в дальнейшем при повторном снятии верхнего рычага гайку довольно легко открутить и, кстати, надо эту гайку подтянуть, как и здоровую гайку пальца шарового шарнира, очень и очень сложно, с подвеской лучше не связываться, если эти гайки вывернуты, колесо просто упало в сторону и если машина тоже поедет, ничего хорошего из этого не выйдет.

Примечание!
Если ваш верхний рычаг в хорошем состоянии и вы сняли его только для замены сайлентблоков внутри него, подробно изучите видео ниже, в котором объясняется весь принцип их замены!

Читайте также: