Audi a5 замена масла в раздатке

Обновлено: 05.07.2024

Audi A5 – спортивное авто немецкого производства. Построено на базе Ауди А4 и выпускается более 10 лет. Внимание водителей привлекает внешний вид модели. Она стало одной из самых красивых за всю историю компании Ауди. В 2011 году машина пережила рейстайлинг, в ходе которого ее вид стал более спортивным.

На российском рынке изначально были доступны автомобили первого поколения с бензиновыми силовыми установками объемом 1,8, 2,0 и 3,0 л мощностью не более 272 л.с. Работают они в паре с вариатором или роботом. Привод – полный и передний.

В 2016 году представлено второе поколение модели. Она комплектуется бензиновыми и дизельными агрегатами объемом 2,0 л. Мощность первых – 249, вторых – 190 л.с. Трансмиссия представлена 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод – полный.

Главная особенность силовых установок – повышенный расход топлива. Причем, чем больше пробег, тем больше необходимо доливать жидкости. Решить проблему можно путем замены маслосьемных колпачков и колец.

У автомобиля много достоинств – управляемость, комфорт, стильный кузов, качественная отделка салона. Не исключены и минусы. К основным относят:

Большой расход масла;
Маленький клиренс – 120 мм;
Проблемная роботизированная коробка передач;
Дорогостоящее обслуживание.

Какие лучше использовать жидкости и масла для Audi A5 2008 – 2012 гг.

Место заправки/смазки

Наименование масла/жидкости

1.8 4.3 SAE 75 W-90 со спецификацией G 052 911. VAG G 052 911 A2

Заправочные объемы и марки ГСМ Ауди А5 первого поколения was last modified: 22 сентября, 2020 by Administrator

Полноприводные автомобили постепенно завоевывают все большую любовь среди автовладельцев. Связана такая тенденция с лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными машинами. Привод на 4 колеса часто выручает в сложных ситуациях на дороге, особенно зимой. Любой знает, что намного легче выбраться из заснеженного участка дороги, ехать по грязи за пределами города или в гололед, когда у машины крутятся все колеса. А еще лучше, когда полный привод сочетается с механической трансмиссией. Автомобили с 2WD и 4WD имеют одно существенно различие в конструкциях — это раздаточная коробка.

1 Что такое раздаточная коробка?

В переднеприводных автомобилях крутящий момент на полуоси передается непосредственно коробкой передач, в заднеприводных добавляются карданный вал и редуктор. Для полного привода приходится использовать дополнительный агрегат — раздаточную коробку. Она предназначена не только для того, чтобы заставить передние и задние оси вращаться, а еще и для распределения крутящего момента между ними в зависимости от текущих условий езды.

Конструкции раздаток в разных моделях автомобилей могут кардинально отличаться, но назначение, принцип действия и основные элементы у всех одинаковы. Основными узлами этого агрегата являются:

ведущий вал;
межосевой дифференциал и механизм блокировки;
валы приводов осей;
цепная или зубчатая передача.

Во время работы раздаточной коробки находящиеся в ней детали испытывают трение. Со временем они неизбежно изнашиваются и приходят в негодность. Для снижения негативного влияния трения в раздатке применяют трансмиссионную жидкость. Она также имеет свойство стареть и терять свои свойства. Поэтому, чтобы продлить жизнь агрегата на как можно больший срок, замену смазки в нем следует производить регулярно.

2 Когда менять масло в раздатке?

Периодичность замены жидкости в раздатке зависит от модели автомобиля. Автопроизводитель в инструкции по эксплуатации всегда дает рекомендации по пробегу, при достижении которого следует произвести замену трансмиссионки. Но не только на эти рекомендации следует опираться. Нужно учитывать реальные условия эксплуатации автомобиля. Если он часто подвергается повышенным нагрузкам, то смазка испытывает перегревы и воздействие на молекулярном уровне. В результате этого она изнашивается быстрее и подлежит смене раньше установленного срока.

О преждевременной замене стоит сразу задуматься, если есть подозрения в попадании воды в раздатку. Определить это можно, если просто осмотреть смазку. Для этого нужно будет немного слить ее. Если жидкость вспенена или неоднородная, то попадание воды имело место.

3 Выбор трансмиссионной жидкости

Какую же смазку заливать в раздаточную коробку? Ответ на этот вопрос в первую очередь следует искать в инструкции. Но такая информация не всегда там есть. Поэтому автовладельцам приходится обращаться на профильные форумы или слепо доверяться мастерам на СТО. Последнее делать не стоит, нужно всегда знать, что заливается в агрегаты вашего автомобиля.

Чтобы самостоятельно определиться с выбором трансмиссионной жидкости, нужно немного разобраться в их типах. Все трансмиссионки делятся по своим эксплуатационным и вязкостным свойствам на классы.

Классификация по API делит трансмиссионные жидкости на следующие типы: GL1, GL2, GL3, GL4 и GL5. Актуальными для легковых автомобилей являются жидкости двух последних классов. Смазки API GL4 предназначены для агрегатов, работающих в тяжелых условиях, а API GL5 — для суровых условий с ударной и переменной нагрузкой.

По вязкостным свойствам смазки классифицируются по SAE и обозначаются соответствующими индексами. Летние индексы 80, 85, 90, 140, 250 и зимние — 70W, 75W, 80W и 85W. Чаще всего используются всесезонные смазки, маркируемые сразу двумя индексами.

Ниже приведена информация о заливаемом масле в раздаточные коробки некоторых популярных моделей:

Модель автомобиля	Год выпуска	Трансмиссионная жидкость
Сузуки Гранд Витара	1997–2005	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W90
Ниссан Икс Трейл	2000–2007	Diff Oil Hypoid Super GL-5 80W-90
Тойота Рав 4	1994–2000	Gear Oil Super GL-5 75W-90
Тойота Рав 4	2000–2005	Hypoid Gear Oil SX GL5 85W-90
Митсубиси Аутлендер	2003–2006	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)
Хендай Туксон	2004–2009	Hypoid Gear Oil GL-5 75W-90
Рено Дастер	2010–2015	TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90
Нива Шевроле	2002–настоящее время	GL-4 или универсальные GL-4/GL-575W-90; 80W-85; 80W-90

4 Процесс замены масла в раздатке

Когда определена смазка, которую нужно использовать — можно перейти к самой замене. Сделать это несложно своими руками на любом автомобиле, так как процессы принципиально ничем не отличаются. Чтобы поменять смазку в раздатке, нужно подготовить:

трансмиссионную жидкость в объеме, который залит в раздатку;
набор ключей;
емкость для слива жидкости;
большой шприц с гибкой трубкой.

Перед началом процесса замены раздатку необходимо прогреть. Обычно в нее залита смазка высокой вязкости, которая при температуре окружающей среды обладает плохой текучестью. Нагревшись, она будет стекать быстрее, что даст возможность избавиться от нее по максимуму. Для этого достаточно проехаться пару километров.

Машину нужно загнать на яму и установить строго горизонтально. Это очень важно, так как только в таком положении можно будет полностью слить старую смазку и залить новую до нужного уровня.

На раздаточной коробке есть две пробки. Одна для слива масла, другая — для заливки. Первой всегда откручивается заливная пробка. Такую очередность следует соблюдать потому, что часто эта пробка прикипает. Если ее не получится выкрутить, а смазка уже будет слита — то залить ее будет очень сложно.

Теперь можно выкрутить сливную пробку, подставив предварительно под нее емкость. Пока старая жидкость стекает, можно заняться очисткой пробки. На ней имеется магнит, который собирает образующуюся стружку. Очистку нужно делать при помощи ветоши, чтобы не повредить руки.

Когда смазка полностью стечет, нужно закрутить сливную пробку на место. Новая трансмиссионная жидкость набирается в шприц и через открытое отверстие заливается в раздатку. Делается это до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать назад.

Для окончания процесса замены заливную пробку следует вкрутить на прежнее место.

Замена масла в раздатке делается довольно просто. Эту работу сможет сделать даже новичок. Весь процесс занимает немного времени, поэтому целесообразно за один раз заменить смазки в переднем и заднем мостах.

Решился я всё-таки на замену масла в коробке, хоть этого и не советует делать производитель. Масло ZF, набор с фильтром Мейли. Прокатал уже километров 200 после замены, всё нормально. Особой разницы не замечаю. Разве что на душе спокойнее))

Вот так выглядит упакованный фильтр. Болты и прокладка поддона в комплекте.

Чтобы подобраться к коробке и раздатке необходимо снять защиту двигателя, подрамник коробки и её подушку

Подушка коробки, устраняет вибрации

перед подушкой стояла такая хреновина

Перед тем как снять всё, надо подпереть чем-то, чтоб не провисало

Масло с раздатки, стоит 5-6 т.р. за литр! Аналогов нет! На вид износ минимальный, но за 4 года могло потерять свои свойства значительно

Столько осталось. Сколько слилось, столько и залили

Приступили к коробке. Открутили только сливную пробку, итак хорошо бежит.

Сколько слилось без съёма поддона, чисто из пробки

Болты остались в норм состоянии, но их советуют всё равно приобретать, алюминий

Чудо инженерии открылось))

Всё что налипло на магниты, мелкая металлическая стружка. На ощупь как песок

Столько слилось вместе с поддоном

Всё промыли и поставили новый фильтр. Встаёт в пазы в поддоне на место когда прижмёшь.

Отмыли поддон. Кстати прокладка очень хрупкая, чуть ли не гнётся от собственного веса…

К сожалению фото самой заливки масла не делал, сидел в этот момент в машине на двухметровой высоте на подъемнике и запускал мотор на 20 сек раза 2-3.
Заливается сначала литра 2,5, потом при запуске двигателя оно там рассасывается и по новой.
Заливать точно столько же сколько слили.

Ну и задний диф. Всё элементарно. Открутил обе пробки, всё слил, залил литр, влез полностью. Масло тоже не сказать что старое было.

Если есть вопросы по любому этапу, пишите, буду рад ответить! Всем добра!

Поменял себе масло везде - в коробке, в переднем и заднем редукторе и в Torsen-е.

Заодно сбацал некую инструкцию на основе данных из Эльзы и опыта коллективного разума. Может кому окажется полезным, а то вроде тема важная, да и споров и вопросов (по материалам и технологии) хватает.

На исключительность материала не претендую.

Актуально не только для Allroad, а для всех аппаратов с полным приводом и коробкой ZF 5HP19.

По поводу жидкостей, которые надо лить.
Для полного спокойствия можно тупо лить оригинал, но если объем жидкости в мостах и диффернциале укладывается в 3 литра (хотя замену можно подобрать - что-либо понятного производителя, удовлетворяющее норме SAE 75W90 API GL5), то 9л. в коробку (а если еще и с вариантом промежуточной замены - дополнительно 4л.) - однозначно дает повод поискать замену. Исходя опять же из требований ZF - прямая рекомендация использовать масло ATF Esso LT 71141. В наши дни оно выпускается в виде Mobil1 LT 71141. Разница в цене с оригиналом - примерно в 2 раза.

Ну и собственно - само руководство к действию:

Замена масла в АКПП:

Масло: VAG G052162A2 или ESSO/Mobil1 LT71141 9л.
Фильтр: VAG 01V325429 или ZF 0501209251 (фильтр ZF поставляется с кольцом).
Уплотнительное кольцо: VAG 01V325443 или ZF 0501314578.
Прокладка поддона АКПП: VAG 01V321371 или ZF 1056303031.

P.S. Я себе в дополнение к этому сначала устроил предварительную замену масла, просто слив его через пробку и залив новое. Сменилось примерно 4л. Фильтр и поддон - не трогал. Поездил пару-тройку сотен км. не давя тапку (во избежание возможных проблем с масляным голоданием в виду потенциально возможного засирания фильтра) и затем поменял уже полностью.

Замена масла в переднем дифференциале:

Масло:
VAG G052145S2 0,75л.

1. Выкрутить болт-пробку (шестигранник 8мм).

2. Высосать масло из дифференциала по возможности.
3. Налить новое масло медленно (в течении как минимум 5 минут, чтобы масло выровнялось по уровню между всеми перегородками).
4. Уровень масла должен соответствовать уровню края заливного отверстия.
5. Затянуть пробку.
6. Проехать на автомобиле с целью прогрева масла примерно до 60°C.
7. Подождать примерно 2 минуты, чтобы масло стекло.
8. Сделать контрольный замер уровня масла.
9. Заменить пробку и затянуть новую моментом 35Nm.

P.S. Высосать мне удалось 300-400 мл., поэтому процедуру повторил дважды (поездив, разумеется).

Замена масла в заднем дифференциале:

Масло:
VAG G052145S2 1,5л.

1. Выкрутить заливную пробку 1.
2. Выкрутить сливную пробку 2 и слить масло.

3. Заменить сливную пробку и прокладку, закрутить моментом 20Nm.
4. Залить масло до уровня края заливного отверстия.
5. Заменить заливную пробку, закрутить моментом 35Nm.

P.S. Тут никаких вопросов не возникает - слил-залил.

Замена масла в межосевом дифференциале (Torsen):

Масло:
VAG G052145S2 0,9л.

1. Выкрутить заливную пробку В.
2. Выкрутить сливную пробку А и слить масло.

3. Заменить сливную пробку и прокладку, закрутить моментом 20Nm.
4. Залить масло до уровня края заливного отверстия.
5. Закрутить старую пробку.
6. Проехать на автомобиле в течении 15 минут. Масло заполнит полости и его уровень упадет.
7. Долить масло до необходимого уровня.
8. Заменить заливную пробку, закрутить моментом 35Nm.

P.S. Я проехал больше чем 15 минут, но масло доливать не потребовалось. Пытался долить на относительно остывшей машине.

Итого, разумеется, коробка стала переключаться мягче, толчки при включении передачи стали менее интенсивными.

Читайте также: