Дэу нексия сцепление не выжимается сцепление
Обновлено: 04.07.2024
В связи с этим выход механизма сцепления из строя делает невозможным дальнейшую эксплуатацию авто.
Одной из часто встречающихся неисправностей сцепления на Дэу Нексия или Дэу Ланос и ряде других моделей является невозможность включения передач в связи с отказом его педали .
Устраняем самостоятельно причину нечёткого срабатывания сцепления на Daewoo Nexia
В предлагаемой статье мы хотим рассказать об одном случае самостоятельного устранения причины, когда не выжимается педаль привода сцепления с атикулом 96157606-General Motors на Дэу Нексия.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
В этой теме хотелось бы рассмотреть причины по которым вредно запускать двигатель не выжимая сцепления. Думаю, все знают, что при выжатом сцеплении стартер крутит только двигатель. В этом случае заряд аккумулятора расходуется на вращение стартера, двигателя и проталкивание холодного масла в нем по масляной магистрали. При этом стартер потребляет ток, имеющий расчетно-номинальную величину, не перегружающий аккумулятор и щетки стартера. Зимой потери в цепи возрастают, но величина тока остается неизменной. Если не выжать сцепление, то стартеру приходиться крутить не только двигатель с его большими потерями, но и оба вала КПП с находящимися на них шестернями, да еще и в густом и застывшем трансмиссионном масле. Разницу при запуске уловить легко – достаточно отпустить резко педаль сцепления сразу после запуска, при этом двигатель скорее всего заглохнет. Такой запуск оказывает отрицательное влияние на здоровье аккумулятора и существенно снижает срок его службы. С понижением температуры его отдаваемый ток и так уменьшается, увеличение нагрузки еще более усложняет его работу. Также большую нагрузку получает стартер, которому в момент запуска нужно провернуть двигатель и коробку передач. Зимой, при сильных морозах, появляется опасность обгорания щеток, возникает вероятность межвиткового пробоя обмоток ротора.
Стоит учитывать, что стартер Нексии по своей мощности на 20% слабее, например, ВАЗовского. Соответственно, и нагрузка на него больше, а ее увеличение и вовсе сказывается губительно. Не выжимая сцепление, вы наносите серьезный удар по аккумулятору и стартеру. Многие задаются вопросом почему на новой машине через два-три года возникают проблемы с запуском двигателя. А причина проста – не соблюдали элементарные правила, данные в инструкции по эксплуатации автомобиля. При этом не стоит придумывать какие-нибудь специальные правила подходящие только для вашей машины. Хороший, отрегулированный инжекторный двигатель запускается всегда с первого раза. Не налаженный, при запуске потребует каких то специальных мер. Но это не значит, что запуск двигателя с не выжатым сцеплением является универсальным средством по решению проблемы. Это всего лишь уход от реальности того, что необходимо прилагать усилия по ремонту и наладке.
Большое значение имеет также техника отпускания педали сцепления. Отпускать ее надо не сразу после запуска, а дать двигателю хоть немного поработать. Время, которое необходимо выдержать не отпуская педель, зависит от того насколько холодно и составляет от 20 до 100 секунд. По истечении этого времени плавно отпускайте сцепление и прислушивайтесь к работе двигателя. Услышав, что обороты начали падать, снова выжмите сцепление. В этот момент двигатель уже слегка прихватил коробку, и масло начало размешиваться шестернями. Выждав короткий промежуток времени, снова слегка отпускайте педаль, давая возможность плавного запуска коробки передач.
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой как проваливание педали сцепления. Ехал в дороге и тут началось — при переключении передач начал появляться хруст (будто не довыжимаю сцепление), потом педаль ставала все мягче и мягче, пока не перестала вообще давать давление для переключения передач. Домой добрался на одной передачи, поставил машину, взял пивка и стал думать в чем косяк.
С утра посмотрел на уровень жидкости в бачке для сцепы — уровень (но чорнющий), значит шланг целый и скорей всего просто какой то из цилиндров перепускает манжет от износа. Решил не искать какой из двух ГЦС (главный цилиндр сцепления) или РЦС (рабочий цилиндр сцепления) поддался износу и купил оба новых.
заодно взял трос спидометра (так как перестал работать) и тормозную жидкость
По выходу из строя спидометра — лохонулся уже второй раз по своей вине. Сначала думал что это такое качество (так как менял его два месяца назад) но оказалось мое лентяйство.
выкручиваю тросик спидометра и достаю датчик скорости с посадочного места (откручивается болтик на 10 и с помощью отвертки подковыриваю и достаю)
Оказалось что причиной стало банальное мое лентяйство — не до закрутил тросик спидометра до упора.
забегая на перед — скажу что ГЦС главный цилиндр сцепления от ланоса не подходит к нексиям. Во-первых, посадочное место все стает как надо, но штуцер который идет к бачку с жидкостью тоньше нежели сам шланг с бачка. Эту проблему можно решить с помощью хомута и затянуть посильней. Во-вторых, посадочное резьбовое место в ГЦС от ланоса (там где конусная резьба) для закрутки металического шланга который дальше идет к РЦС рабочему цилиндру сцепления, намного глубже нежели у ГЦС от нексии. Из-за этого зажать нормально шланг не получается и с этого соединительного места понемногу протекает тормозная при каждом выжиме педали сцепления. В итоге поставил мой родной ГЦС
Все собрал, прокачал, выехал. Но проехавши ближайших 20 км, все стало повторяться как до замены цилиндров. Позвонив к знакомому и рассказав свою проблему, услышал — что виной моих проблем вилка выключения сцепления. С его слов — это частая проблема всех нексий и кадетов. Для замены необходимо снимать коробку, а так как я пока без гаража и погодние условия этого не позволяют сделать самостоятельно, решено ждать пока освободится мой знакомый советчик))
Читайте также: