Фиат добло сцепление проблемы
Обновлено: 30.06.2024
Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.
Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.
Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.
Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.
Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.
Я, наверное, что-то недопонял. Вы поменяли шток рабочего цилиндра сцепления (который толкает лапку выжимного)? Я то думал, что толкатель между педалью сцепления и главным цилиндром сцепления…
У меня педаль сцепления опустилась наполовину к полу и стала с трудом включаться первая передача и с хрустом задняя. Перечитав все ветки по сцеплению и подумав прихожу к выводу, что сломалась возвратная пружина главного цилиндра (во всяком случае, хочется так думать). Для ремонта необходимо снятие цилиндра. Я, конечно и своим умом дойду до того, как это сделать, но перед этим предпочитаю выслушать тех, кто такую работу уже проделывал и имеет какой-никакой опыт. Ну и соответственно вопросы:
1. Каковы рекомендации по снятию главного цилиндра сцепления (как это сделать пошагово, что, где и как откручивать)?
Сниму, починю и на место поставлю, а потом:
2. Как прокачать этот гидропривод?
Очень удобны в плане момощи ремонтирующимся своими руками фотоотчёты одноклубников! Обязуюсь, что если займусь этим ремонтом сам — выложу фототчёт, чтобы последователям (я ведь не один такой поломатый) было проще ремонтироваться.
Подскажите что делать ломается корзина , диск
Ребята кто нибудь сталкивался с такой проблемой сцепление летит каждые 30 тысяч на Фиат дукатто макси 2.3 . На диске где находится пружины отламывается кусок металла. Машине 300 км за 3 года уже со счету сбился . Может кто подскажет в чем проблема и что делать машине 300 тысяч км
Я уже тоже об этом думал , но незнаю изменится что нибудь
Откликнитесь кто нибудь , кто сталкивался с такой проблемой
В сервисах пожимают плечами , говорят это болезнь фиатов ну не может же эта болезнь вылазить каждые 30 ,40 тысячь км
Жанна
откатал на дукатике 2.3 244 в общей сложности под 350 тыс, только плановая замена сцепления, может есть смысл поискать от европейца цепу комплектом с маховиком.
_________________
В наличии любые коробки передач , кроме того есть весь ассортимент новых и бэушных запчастей для кпп на Фиат Дукато, Пежо Боксер, Ситроен Джампер, синхронизаторы, шестерни, муфты, валы, вилки, ступицы ( в общем любые запчасти для коробок передач).
Запчасти к нашим авто с разборок Европы и Англии . На все срочные вопросы отвечу в Viber и Whatsapp +375296505582, на не срочные тут или в личку.
А сколько маховик сейчас стоит на дукатто 2.3
_________________
7 302 658 это оригинал, а это замена 12070 Vema Венец маховика зубчатый
А вообще маховик не причём ,меняйте полный комплект сцепления и направляющую выжимного с вилкой если двухвалка
_________________
Жанна дала номер шин Мотодор а Игорь ей в ответ номер венца маховика. Венец это еще не маховик. На 250м кузове нет двухвалок. И двухмассовый маховик бывает стоит на FL . Без вин кода _ вилы по воде.
Как ото нет двухвалок на 250-м ? MLGU6, двухвалка у меня .(все Дукато 250 поставленные через официальную сеть имеют двухвальную КПП MLGU6.)
Всю информацию о ремонте и техобслуживании вашего автомобиля вы найдёте в электронных книгах и обычных печатных изданиях . Такую книгу должен иметь каждый автомобилист, который хочет знать всё о своём автомобиле .
АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками
Регулировка педали сцепления своими руками — как правильно отрегулировать сцепление
Когда нужна регулировка сцепления
Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление выключается частично, и диск сцепления все равно находятся в соприкосновении с маховиком двигателя.
Малый ход педали, не включает полностью ведомый диск, происходит пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.
Каким образом правильно диагностировать работу сцепления
Как всегда, обращаемся к народному опыту. Вам понадобится линейка. Но, измерять ход педали, вы приступите тогда, когда вам об этом скажет поведение автомобиля, при переключении передач или начале движения.
При попытке плавно начать движение происходят рывки или удары, шум при включении передачи или западает педаль сцепления – это признаки того, что требуется регулировка сцепления.
Кроме этого, вы можете самостоятельно провести диагностический тест работы сцепления. Для этого нужно немного. Заведите двигатель, медленно отпустите педаль сцепления и трогайтесь с места.
Если движение начинается сразу, как вы начали отпускать педаль сцепления, то этого говорит об отсутствии свободного хода. Если же авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали сцепления, то значит, ход педали больше нормы.
При помощи линейки замеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали. Норма – 160 мм. если расстояние выше, то необходимо провести регулировку привода сцепления.
Как отрегулировать сцепление
Механическое сцепление мы будем приводить в рабочее состояние, путем регулировки привода сцепления, а если точнее, то регулировочного болта. На окончании троса (в подкапотном пространстве), есть болт, который законтрогаен.
Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличить ход педали – закручиваем гайку на наконечник, уменьшить ход педали отвинчиваем гайку.
После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и вновь замерить расстояние от пола до площадки педали. При необходимости, продолжить регулировку сцепления до тех пор, пока не достигнете нужного расстояния хода педали.
Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от штока толкателя, до выжимной вилки должна быть в пределах 5 мм. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
Отворачивая либо заворачивая регулировочную гайку на штоке цилиндра таким образом, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.
Важно! Мы привели вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что у вашего авто параметры могут быть такие же. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем авто, предварительно ознакомьтесь с мануалом по обслуживанию и ремонту от производителя.
Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется
В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра , в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.
С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.
Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.
Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.
Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.
Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).
Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.
Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.
Ремонт сцепления
Помимо непосредственного износа корзины и диска сцепления на Фиат Добло может выйти и гидравлическая часть этой системы.
Поэтому в рамках восстановления работы трансмиссии может понадобиться ремонт сцепления.
Ремонт сцепления на Фиат Добло может включать:
- замену троса сцепления
- ремонт или замену главного цилиндра сцепления
- замену рабочего цилиндра сцепления
А также обязательно после любых подобных работ сцепление необходимо прокачать.
СтоимостьзаменысцеплениянаФиатДоблоВыможетеузнатьзаранее у нашихменеджеровпотелефону.
Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.
Критерием завершения прокачки является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга.
2. Подденьте отверткой и приподнимите скобу пружинного фиксатора.
Процесс прокачки гидропривода выключения сцепления для наглядности показан на снятом рабочем цилиндре.
3. Снимите защитный колпачок штуцера выпуска воздуха…
4. …наденьте на штуцер шланг и опустите другой его конец в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.
5. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом 2-3 с и удерживать педаль в нажатом состоянии.
6. Отведите наконечник шланга рабочего цилиндра выключения сцепления до упора в скобу пружинного фиксатора — тормозная жидкость с воздухом будет выходить через соединение шланга и цилиндра. Как только вытекание тормозной жидкости с пузырьками воздуха прекратится, а педаль сцепления будет нажата полностью…
7. …вставьте до упора наконечник шланга в штуцер рабочего цилиндра и отпустите педаль сцепления.
Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость в бачок.
8. Повторите выполнение пп. 5-7 до тех пор, пока не прекратится выход воздуха из гидропривода выключения сцепления.
Читайте также: