Фиат дукато садится аккумулятор
Обновлено: 02.07.2024
Какой нахрен аккумулятор. Нет ево у наших машин. Я везде искал- под капотом,и в кузове. Вот ты дебил. Ты бы ещё снял видео о том как включить функцию освещения салона при открытии двери:) АААА прикол!! хорош уже пудрить мозги нам своей фантастикой
Всем доброго времени суток! В этом видео я расскажу как можно снять зарядить и поставить обратно в штатное место аккумулятор Fiat Ducato, Peugeot Boxer, . Jumper. Подписывайтесь на канал: Лучше что-то конкретное по аккумулятору на дукато пояснил бы!
Кто подскажет, когда долго гоняю стартер, заметил что соляра с низу где-то капает, уже не в первый раз, что это
на зиму возьми себе туристический спальный мешок) он в сложенном состоянии много места не займёт, зато согреет более чем достаточно)
Саша я правильно понял тебя так звать? Я хотел бы узнать а имея такую фишку которая уже полная проводов и м123 память есть в двери е39 седла от f10можно вставить седла комфорт
Довелось в качестве пассажира на предыдущем поколении ездить - очень тесный салон впереди, а сзади вообще труба, я еще переспросил - а это точно лексус) в общем машина на любителя марки, Александр, вы точно подметили - очень нишевый продукт. Мне приятель сказал с аккумулятором на ducato пока все зашибись…
Привет! Подскажи у меня 215й мерс, кресла с массажем подкачкой все дела. но они не работают (все регулировки вверх вниз работают а массаж и подкачка нет, куда капать?
Лучше что-то конкретное порекомендовал бы по аккумулятору на fiat! Тут не знаешь как больше места в салоне сделать, убирая лишние сидухи, чтобы возить не нажопников, а полезный груз, ну или переночевать на рыбалке комфортнее было, а тут наоборот - дополнительные стулья ставят. Вот народу нечем заняться! На маршрутное такси её что ли готовишь?
Центра висят, по крыльям морщины. Лекала сняты неправильно, плюс надо учитывать разницу по толщине материала. Работа на слабенькую троечку. Если не экономить время и переносить метки то будет и точнее и аккуратней.
Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?
По капельке по маленькой
Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.
Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.
Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?
Ток против мультиметра
Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.
Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.
Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.
Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.
О чём говорят цифры?
Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.
Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.
Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.
Что не так?
В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?
В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.
Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.
Загорелась лампочка аккумулятора на Фиат дукато
Загорелась лампочка аккумулятора на Фиат дукато
Собственно проблема в названии темы . Все это я пишу уже после того как победил эту часто встречающуюся проблему на наших машинках. Компьютерная диагностика не может выявить неисправость, а сервисные электрики о проблеме знают, но не многие знают где она прячется. Машинка на шасси Дукато, 2010 года выпуска. Как все начиналось.
Месяца три назад после заправки завел двигатель, и, на тебе .
Прошло пару месяцев, приехав на очередное ТО, лампочка разряда АКБ вновь осветила салон .
Сняли генератор, и отправили его на ремонт в профильную мастерскую. Проблем в мастерской не выявили, поменяли для профилактики реле регулятор. Все собрали и поставили на место. Лампочка после запуска двигателя гаснет, зарядка идет . Но, не долгим было моё счастье. Собравшись в поездку перед майскими праздниками, погрузив вещи и малышню в машину, снова был расстроен загоревшейся лампой. Разочарованье от не удавшейся поездки и слезы малышни описывать не буду, в общем я опять в сервисе. И снова проблема не выявлена, зарядка идет, но лампочка периодически горит. Заехал в магазин купил приблудку в прикуриватель, которая показывает вольтаж АКБ. Посетив пару сервисов, вразумительного ответа по проблеме горящей лампочки и одновременно идущей зарядки, ответа не получил. Зарядка идет, а лампочка живет своей жизнью.
Попытка номер два уехать хотябы на вторые майские праздники чуть не была сорвана не только горящей лампочкой, но и пропавшей зарядкой. Слезы и мольбы детей куда ни будь поехать на автодоме, не оставили мне шансов на отступления , кинув пару аккумуляторов в багажник поехал на дачу в Подмосковье. АКБ дожил до 6.5 вольт после чего машина заглохла, поменяв АКБ в скором времени добрался до дачи.
Опытным путем установил: В пробке, АКБ живет до 6.5 вольт, это гдето 3-5 часов пути без света, затем машина глохнет. После 4-х часов дневного беспробочного пути машина еще смогла завестись.
В общем я снова в сервисе. Вновь снятый для диагностики генератор, на стенде показал хорошие результаты. Все проводочки на месте, и о чудо зарядка пошла,но лампочка предательски продолжала гореть. Подключенный диагностический комп к машине, проблем тоже не показал, но после сброса ошибок погасла и лампа. Проездив пол дня по Москве на машине все было в норме, но червяк сомнений грыз мой мозг.
На следующее утро все повторилось, СУКА, зарядки нет, лампочка горит . За следующие сутки проседел 25 часов в интернете грызя камень проблем и знаний. Стерев от клацанья по клавиатуре пальцы, поехал побеждать проблему.
Провода и точки крепления "массы" проверяли?
Если в тот момент, когда зарядки нет и лампочка горит, отключить от гены потребители и напряжение без нагрузки будет в норме, тогда есть вероятность, что где-то в схеме подкорачивает. Тогда по очереди отключать части схемы, например вынимая предохранители, выяснить на каком участке появляется чрезмерная нагрузка и этот участок детально изучать.
Я бы попробовал так.
Почему разряжается аккумулятор? И как найти причину. Совет автоэлектрика.
как снять зарядить и поставить аккумулятор Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper
= ПОЧЕМУ НЕТ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА = ПРОБЛЕМА В КЛЕММЕ
Проблемы с зарядкой Фиат дукато 250
Горит лампа "АККУМУЛЯТОР" на приборной панели!
Садится аккумулятор. Как определить утечку тока, на примере Ниссан Примастар
Всем привет, у меня проблемка,садится аккумулятор.Зарядка идёт,лампочка не горит,клему отсоединял,машина не глохнет. Думал дело в аккумуляторе,купил новый и через три дня сел. Где то утечка?Как проверить?И где где?
Надо иметь приборчик мультиметр или авометр или амперметр, короче, чем можно измерять ток. Меряют ток в разрыв клеммы акка и неважно, через плюс или минус. На выключенном авто замеряй потребление, нормальное : 10. 8 0 мА (0,01. 0,08 А), оно может прыгать из-за мигания светодиода сигналки, если она включена. Вот и напишешь, чего намерял
Ты вот там клеммы скидываешь на заведёноом моторе и проводишь измерения, это может быть чревато. Накроется эбу или отлетит иммо.
Для т. еще раз: мотор выключен, приборчик включен для измерения тока (сначала на большой ток, амперы(отдельное гнездо щупа), потом если нужно на маленький, (с пределом 200мА обычно). Снял одну клемму с акка к ней подключился щупом прибора, другой щуп от прибора - на контакт аккка, с которого снята клемма, т.е подключение проводится последовательно, в разрыв
Я на заведеной машине не проверял прибором,когда от соединял клему.Да и клему отсоединял на пару секунд.
Я на заведеной машине не проверял прибором,когда от соединял клему.Да и клему отсоединял на пару секунд.
Тебе же выше сказали: если сам не понимаешь- обратись к электрику. Чтобы сжечь бортовую электронику, достаточно одной миллисекунды при снятии клеммы- генератор, не нагруженный аккумулятором, может кинуть в бортовую сеть машины импульс, напряжением свыше 200 вольт.
На моей бывшей Темпре 2.0 в ЭБУ была защита от перенапряжения, если аккумулятор плохо подсоединён к бортовой сети. В силовой сборке по "+" (под капотом) был плохой контакт. Машина заводится, но через 3 секунды глохнет. При этом на аккум шёл приличный заряд- 14 вольт. Бросаешь перемычку с генератора на аккум- мотор не глохнет. Разорвал соединение- сразу же заглох. Осмотр выявил окисленные клеммы внутри силовой "плюсовой" сборки.
Тебя не било током от катушки 12-ти вольтового реле , когда для проверки его работоспособности подключаешь обмотку катушки пальцами к источнику питания? Током "дёрнет" от любого реле, даже если катушка у него на 1 вольт. Это явление в физике называется "самоиндукция", и напряжение на контактах ( в момент разрыва источника питания с катушкой) может быть свыше 1000 вольт. Ток при этом очень слабый (микроамперы)- чел почувствует неприятный удар ( а некоторым, с серьёзными заболеваниями сердца- грозит смертью). Самоиндукция опасна в ряде случаев для электронных схем, так как приводит в негодность близлежащие электронные компоненты, участвующие в работе реле. Поэтому для защиты электроники (в том числе и автомобильной), на катушки некоторых реле вешается диод (полупроводниковый элемент, проводящий ток в лишь одном направлении), который убирает эти броски напряжения.
В Нижнем полно мест, где можно произвести замер потребляемого тока. Займёт это 2 минуты, за 50-100 рублей. Если ток потребления на выключенной машине будет свыше восьмидесяти миллиамепер- отдельная денежка будет за поиск (по твоему желанию) прожорливого энергопотребителя (магнитола, сигналка и т.д.).
Читайте также: