Где находится датчик включения вентилятора на оке
Обновлено: 30.06.2024
Ниже уже есть топик про перегрев машины, но симптомы немного не те.
Машина Ока. Возраст 1 год. Эксплуатирутся нещадно.
Описание болезни: Греется до 120 градусов. Уже 3 раза тосол вскипятил. Вентилятор не включается. (точнее включается, но когда температура уже ближе к красной зоне в 130 градусов). Поменял в сервисе термостат. Патрубок малого круга горячий. А патрубок, идущий к радиатору холодный. Термостат поменян дважды - результата нет. Помпа тосол гоняет исправно ( в бачке булькает).
Вопрос: Чем лечить?
Управляет потоком ОЖ термостат и только термостат. Ещё вариант - сам радиатор забит так, что через него ОЖ не проходит. Но это совсем вряд ли.
Дык уже 2 поменяно. Куплены све в разных местах. В сервисе тоже руками разводят. Предлагают термостат ваще убрать, и патрубки соединить. Но мне надо чтоб все по уму было, а не как обычно - через анал.
| QUOTE (Felix59 @ Sep 19 2005, 14:34) |
| А датчика температуры тосола нету на Оке ? |
| QUOTE (igor_rnc2002 @ Sep 19 2005, 15:45) |
| Гы. этоже унитаз |
| QUOTE |
| там только температура двигла "в целом" так сказать. |
| QUOTE (Daemon-FF @ Sep 19 2005, 14:50) |
| С таким настроением машину ты не починишь. |
Я Очень этот унитаз люблю! Панель стоит как на 14-ом ВАЗе. Там только температур двигла показывается. Про тосол отдельно и слова нет.
На панели приборов показывается температура именно ТОСОЛа. Но должен быть и второй датчик, по которому включается вентилятор. По крайней мере, так сделано у зубилок. не думаю, что в ОКА - иначе.
Так вот, если нижний, подводящий патрубок радиатора ХОЛОДНЫЙ, а охлаждающая жидкость кипит, то это значит, что через радиатор ОЖ не идёт. А не идти она может только потому, что кто-то не пускает: или термостат, или сам радиатор. Датчики температуры тут абсолютно ни при чём, термостат их не использует.
Может где воздушный пузырь попал? А где это проверить мона? И как? Продувать пылесосом всю ситему что-ли?
У меня когда-то была такая же трабла на классике. Оказалось, что в двигателе возникла воздушная пробка. Проблема решилась заливанием тосола в двигатель через верхний патрубок.
Вообще-то, если всё исправно, то на высоких оборотах любая пробка в системе охлаждения должны прогнаться. Самая высокая точка системы охлаждения - патрубки обогрева нижней части корпуса карбюратора. Обычно, при заливании ТОСОЛа их снимают и тогда ОЖ заполнит всю систему.
Совсем противный вариант - пробита прокладка под ГБЦ и выхлопные газы идут в систему охлаждения.
Ещё один идиотский вариант - в каком-то из сервисов перепутали патрубки. Но я себе такое могу представить с трудом.
Спасибо всем. Сегодня вечером поеду в сервис рвать их карики за ремонт, который не помог. И надеюсь они там после этого разберутся в чем дело. Спецы, мля. На форуме народ больше них знает. Завтра обязательно отпишусь о результатах.
Вчера в сервисе не оказалось мастера, специализируещегося на окушках, а на растерзание другим гоблинам я ее отдавать не хочу. Поеду сегодня вечером.
| QUOTE (igor_rnc2002 @ Sep 20 2005, 09:42) |
| не оказалось мастера, специализируещегося на окушках |
ОФФ: Всегда удивляли такие специалисты. Если ты мастер и разбираешься в принципах работы машины, то тебе должно быть все равно, ока это или иномарка. Бежать надо от таких мастеров.
| QUOTE (Long @ Sep 20 2005, 10:06) |
| Если ты мастер и разбираешься в принципах работы машины, то тебе должно быть все равно, ока это или иномарка. |
Есть там мужик - бог времонте девяток. Но как отковырять от моей оки приборную панель он разбирался пол-часа Лучше уж бежать от "мастеров на все руки", которые и кузов покрасят, и карб отрегулируют, и балет станцуют. Мое мнение.
Проверь температуру рукава соедтняющего термостат и раиатор при прогретом двигателе около 100 градусов (перед тем как движок начнет кипеть) кипятил знаешь, что показывает датчик на панели. Горячий рука - термостат работает.
В радиаторе стоит датчик включения вентилятора.
замкни клеммы проводов, должен завестись вентилятор(зажигание должно быть включено). если не завелся то он неисправен либо вентилятор, либо реле его включения, если же он завелся то попробуй заменить датчик-включения вентилятора (он расположен выше сливной пробки на радиаторе)
сам держал оку три года.
посмотри
| QUOTE (Mad Maxim @ Sep 20 2005, 11:37) |
| сам держал оку три года. |
Дык может мне тогда легче ее тебе привезти, а не в сервис. А то я в машинах разбираюсь как свинья в котлетах.
У знакомого такая же проблема, при частом переключении с первой на вторую и обратно идет перегрев.
Он говорит, что вентилятор на датчик не срабатывает. говорит надо датчик менять. говорит, что у всех оков такая херня.
Машине месяцев 7 от силы..
| QUOTE (igor_rnc2002 @ Sep 20 2005, 11:47) |
| Есть там мужик - бог времонте девяток. |
Ну правильно, если его научили где в девятке кувалдой стукнуть, чтобы заработало, в оке он не разберется Надо же головой сначала подумать, а чтоб думать надо знать принципы работы. Ладно, у каждого свое мнение.
Если термостат у тебя в порядке, то смотри датчик. Если он в порядке, то поменяй его на датчик от классики, у него порог срабатывания ниже. У меня у самого такой стоит на девятке, думаю на оке теже датчики. Еще у меня на приборную панель выведена лампочка включения вентилятора и кнопка принудительного его включения.
| QUOTE (Long @ Sep 21 2005, 13:27) |
| Если термостат у тебя в порядке, то смотри датчик. |
Если у него подводящий патрубок радиатора холодный (о чём написано в 1-м посте), как может быть в порядке термостат?!
Начну пожалуй.
И так. Бред или нет - судите сами.
В общем - решил снизить температуру работы ДВС, как это делал ранее на ВАЗ 2101, на УАЗ 469 и на ВАЗ 2107.
По многолетним наблюдение за карбюраторными авто заметил, если температура высокая (больше 95°) то авто тащит плохо, больше надо давить на "газ" чтоб разогнать автомобильчик, больше расход топлива в городском цикле.
Чем теплее на улице - тем это ощутимее. Особенно в сильную жару, когда температура "за бортом" превышает отметку в 30°. Зато в дождливую погоду авто тащит нормально, или в холодную.
Раз прошибло термостат, точнее - заклинил в открытом состоянии. Температура движка, на трассе, не превышала 60°, атво ехало плохо, но ехало. Зато если попадал в поток, который двигался не более 50 км/ч, ДВС набирал температуру около 80° то на педаль газа отзывалась гораздо лучше, чем когда температура переваливала за 90-95°.
Первое что я сделал - заменил термостат. Старый открывался при 95°, полностью. Поставил на 87° (температура полного открытия от фирмы Metal incar). Далее - заменил датчик радиатора. По резьбе они все одинаковые. Так что поставил от автомобилей - АЗЛК (Москвич), с температурой срабатывания не 99-94°, а 87-82°. За две недели сдохли три датчика радиатора, спасал выключатель "принудиловки". Наконец встал новый датчик от Автоприбора (г. Калуга), который служит до сих пор. В запасе лежат Итальянские, JAN-MOR, найти их было очень трудно, но нашел, вожу с собой один, и второй лежит дома.
Далее. Мне не нравилось как работает мотор радиатора охлаждения. Мало того что он шумный, так и еще вибрацию давал. Решил проблему покупкой лузаровского мотора охлаждения, с вентилятором на 12 лопастей. Но он жрёт больше. Если штатный кушал тока порядка 8 Ампер, то этот гад жрёт все 12. А при старте - 18 Ампер в первую секунду. Но охлаждает знатно. Даже в жару он заметно быстрее остужает систему, чем старый (стоял на 4 лопасти). разницу по "времени" не засекал, но "на глаз" - заметно, меньше времени ему требовалось остудить ДВС, чтоб отключиться.
Но на этом я не остановился. Решил сделать температурный режим работы ДВС более стабильным.
Для этого купил контроллер, который используется и для инкубаторов, и для холодильников и морозильных камер. Благо этого говна в продаже много, и начал шарить инет в поисках оптимальной цены и качества, и чтоб работал от автомобильной бортовой сети. Нашел, на алиэкспресс. Приобрёл. Затем приобрёл пару сопротивлений на 100W и сделал одно, на 0.75 Ома, мощностью рассеивания 200W, чтоб не перегревалось в процессе работы, подключил его в цепь вентилятора радиатора через реле, которым управляет контроллер.
Озадачил еще один момент, начал греться провод, подводящий, на 10-м предохранителе из-за нехилой нагрузки от вентилятора радиатора. Долго думал - как грамотнее разгрузить эту цепь.
Придумал и реализовал следующее.
Питание реле вентилятора отрезал от 10-го предохранителя и посадил на корпус. Подводящий провод от массы, на вентилятор, отрезал, сделал на него постоянный плюс (через отвод от генератора, силовой), провода в фишке передернул, чтоб вентилятор не крутился в обратную сторону.
Итог работы: ДВС работает, нагревается. При достижении температуры антифриза в 82° включается реле контроллера, и через сопротивление запускается вентилятор радиатора, на 60% от номинальной мощности. Если антифриз продолжает набирать температуру, тогда включается основной датчик (радиатора), при температуре в 87° и вентилятор работает на 100% своей мощности.
Когда температура антифриза упадет до 80° то отключается контроллер и обесточивает своё реле. Ну а датчик радиатора отпускает всю схему при достижении температуры в 79°. По задумке завода датчик радиатора должен отпускать цепь при 82°, но по факту оказалось что отпускает на 79-80° и это меня вполне устраивает.
Ну и чтобы два раза не вставать — ещё один отчёт
Многим известна перманентная головная боль с вентилятором радиатора. То- десятый предохранитель сморщится, то- ключ зажигания не довернул датчик не сработал, то- сам датчик включения помер или заклинил и вентилятор работает постоянно. То- начинаешь глохнуть в пробке в том числе из-за того, что вентилятор постоянно молотит. Факт, что конкретно эта модель вентилятора несколько избыточна по мощности для данного двигателя признаётся многими. Если рассматривать автомобили импортного производства — то на многих из них разными способами реализовано двухступенчатое включение вентилятора (и это не смотря на то, что двигатели на этих машинах куда более мощные в сравнении с нашим) Видимо всё-таки даже такой мощный двигатель не справляется с вентилятором на холостых оборотах (особенно если включён кондиционер)
Вот и на моей датчик включения вентилятора в очередной раз начал дурковать: включается раньше, выключается когда стрелка температуры уже далеко слева от середины шкалы датчика температуры на доске приборов. Если бы это был первый датчик. Не помню какой уже по счёту. Этот проработал где-то год.
Вобщем надоело носить деньги жопоруким производителям, решил удариться в тюнинх.
До этого уже экспериментировал: ставил в разрыв провода вентилятора радиатора резисторы от отопителя жигулей классики. Не очень они подходят: поставишь один — снижение частоты оборотов несущественно, поставишь два последовательно — вроде как слишком медленно крутит — лопасти видно. Однако и при таких оборотах машина ездила какое-то время и жалоб на закипание не было.
Теперь в цифрах:
Вот здесь данные по резисторам отопителя отечественных автомобилей.
Получается, что жигулёвский с классики номер 12.3729 имеет сопротивление 1.5 Ома. Соответственно два последовательно — 3 Ома. Подберём что-то среднее: ГАЗовский номер 11.3729 — 2.5 Ома. Его и попробуем.
Приобрёл за 80 рублей.
Датчиков включения вентилятора с тремя контактами под резьбу M 22x1,5 в природе достаточно много,
Различаются температурами включения/выключения.
Остановился вот на таком варианте:
Первая ступень: 95-84 градуса.
Вторая ступень: 102-91 градус.
Брал на Экзисте :437 руб.
Хотелось бы, конечно, найти датчик с температурой включения второй ступени пораньше, да не нашёл что-то.
На датчике имеется маркировка контактов (внутри разъёма) "+", "1" и "2"
Видимо контактная группа датчика позволяет управлять вентилятором напрямую, без реле. Можно наверное и так, но я предпочёл оставить штатное реле включения вентилятора на своём месте и добавить ещё одно для второй ступени. Для этого пришлось протащить пару лишних проводов в салон.
Маркировку контактов продублировал на всякий случай на наружной поверхности датчика.
Вот так выглядит датчик на радиаторе:
Резистор приладил на кожух радиатора, чтобы обдувало.
Можно было бы прикрутить винтами М6 предпочёл пластмассовые стяжки. Меньше вероятность отломить его при проведении работ под капотом.
Схему подключения рисовать не буду, объясню в двух словах:
Штатное реле вентилятора теперь будет включаться от второй ступени датчика радиатора при 102 градусах.
То есть просто надели штатные клеммы датчика радиатора на соответствующие контакты нового датчика "+" и "2" и оставили его в покое. Далее рассмотрим подробнее подключение второго реле.
На вентилятор радиатора вывел отдельный флажковый предохранитель 30А уже давно (даже такой предохранитель слегка подплавился за то время, пока неисправный датчик надолго включал вентилятор)
Можно было на второе реле повесить ещё один предохранитель или поставить волговский блок предохранителей — вещь хорошая. не стал ничего этого делать — запитал с того же предохранителя и второе реле . Итак, плюс с предохранителя на контакты реле первой ступени, второй контакт реле толстым проводом на вход резистора на радиаторе, с резистора провод припаял непосредственно к плюсовому проводу вентилятора.
На фото красный провод пришел к резистору от реле первой ступени, толстый розовый провод от резистора к вентилятору.
На управление реле два провода: плюс от зажигания от штатной проводки жёлтый с голубой полосой, минус от первой ступени датчика радиатора.
Включил и увидел: обороты вентилятора получились как раз как и ожидалось. Лопастей не видно, но шума сильного не производит. Видео со звуком ниже.
При срабатывании первой ступени время работы где-то секунд пять и выключается. Резистор на ощупь горячий (рука не терпит) но докрасна не греется. Обороты холостого хода при включении вентилятора снижаются меньше, чем при включении ближнего света.
Можно проехаться испытать…
В какой момент будет включаться вторая ступень, будет ли она включаться вообще — пока ничего сказать не могу.
Испытаю — расскажу)
Всем добрый день, скажите, пожалуйста, подойдёт ли датчик включения вентилятора на Оку от восьмёрки (ВАЗ 2108)? В продаже есть только такой, вроде внешне похожи, но нужно всё - таки знать точно. Заранее спасибо!
Без особой разницы. Датчики по резьбе и подключению на всех ВАЗах того времени одинаковые. Различие только что по температуре срабатывания.
Он стоит копейки. 90% что подойдёт. Ну а нет - вкрутишь в сиденье и сделаешь себе ректальный термометр. Мало ли очко в дороге закипит))
По резьбе смотри, а принцип одинаковый. Ну разве что температурный режим может отличаться. Я на классику от Волги ставил, он раньше срабатывает.
внешне на отечественном автопроме они все одинаковые))
сравни значения температуры, выбитые на датчике
У тебя ж новый термостат не работал зачем датчик менять. Соедини на прямую и попробуй поездить. Можно проверить датчик в кастрюле с водой.
Хорошо. Просто пока неясно, в термостате ли беда. Так как сначала двигатель грелся сильно и печка дула холодным. После моих попыток выгнать пробку, печка стала греть теплым и двигатель греется меньше. Но всё равно ещё не так. Похоже, что ещё одна пробка в системе. Либо термостат постоянно заклинивает.
Привет. Мастер (1699) Радиатор потрогай если при перегреве будет холодным значит термостат. А чтоб воздух не выгонять нужно правильно заливать ОЖ. Купи книжку тебе пригодится.
Читайте также: